DIY Bluetooth Boombox -højttaler - SÅDAN: 13 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Hej! Tak fordi du tjekkede dette projekt ud, dette er på min favoritliste! Jeg er super glad for at have gennemført dette fantastiske projekt. Mange nye teknikker er blevet brugt i hele projektet for at forbedre den overordnede kvalitet og finish af højttaleren. Som altid er dele- og materialelisten, ledningsdiagram, byggeplaner og mange detaljerede billeder inkluderet, så lad os tage fat i vores værktøjer og begynde at bygge!

Trin 1: Planer og design

Hovedformålet med dette projekt for mig var at bygge en anstændig udseende, ikke for meget volumenoptagende Bluetooth-højttaler, der ville give masser af strøm til højttalerne. Derfor valgte jeg til denne højttaler et par Hertz DSK 165 2-vejs højttalere, som hver kan tage op til 80W RMS. De giver skarp og boomy lyd, uden overvældende bas, og alligevel er de super overkommelige. Jeg graver også udseendet på disse drivere også.

Vigtigt at bemærke: Jeg oplyser ikke, at dette er den bedst klingende højttaler i hele universet, snarere er det en passion og en hobby med at bygge højttalere, tilegne mig viden, mens jeg går. Derfor kan jeg ikke levere en god lydtest eller SPL -grafer for ægte audiofiler, men jeg prøver mit bedste og lærer at opnå tilfredsstillende resultater.

Jeg designede min højttaler på Sketchup, som er et gratis program til design - let at bruge og kan skabe flotte resultater. Jeg havde også brug for at bruge Autocad til at skitsere de laserskårne dele. De anvendte materialer var 12 mm MDF -plade, 4 mm krydsfiner og lædervinyl.

Trin 2: Komponenter, materialer og værktøjer

Jeg har sørget for at inkludere hver lille smule og det stykke, jeg har brugt til at bygge denne højttaler. Selvfølgelig er ikke alle dele eller værktøjer nødvendige, men det er altid godt at vide, hvad du får brug for.

Som tidligere nævnt brugte jeg 12 mm MDF til kabinettet og 4 mm krydsfiner til paneler og logoer. Brug gerne ethvert sæt højttalere, der er 165 mm (6,5 tommer) og kan modtage mindst 60 W RMS for de bedste resultater.

Højttaleren er designet til europæisk og amerikansk brug, så når den først er bygget, vil højttaleren kunne acceptere vekselstrømspændinger fra 85 til 230 volt, velegnet til mange lande rundt om i verden.

KOMPONENTER: (Få din kupon på $ 24:

• TDA7498E Forstærker -
• 36V 6.5A strømforsyning -
• AC til DC 12V 1A -konverter -
• XR1075 Forforstærkerkort -
• CSR64215 Bluetooth-modtager-
• Komponenthøjttalere -
• 22mm 12V låsende LED -switch -
• 2 -pins AC -stik -
• Step Down Converter -
• USB -panelmonteret stik -
• B0505S -1W isoleret konverter -
• Bluetooth -antenne -
• 2 mm LED -
• 3,5 mm panelmonteret lydstik -
• Spade Connector -
• Netledning -
• Akustisk skum -
• 3,5 mm AUX -kabel -
• Forstærkerknapper -
• Adhesive Foam Tape -
• M2.3X10 skruer -
• Gummifødder -
• M3X4 gevindskåret indsats -
• M3X4 nylonskruer-
• Messing Standoffs -

• MDF sealer -

VÆRKTØJ OG MATERIALER:

• Multimeter -
• Hot Glue Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Trådløs boremaskine -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Trinbor -
• Forstner Bits -
• Hulsåsæt -
• Trærouter -
• Roundover Bits -
• Centerpunch -
• Lodde -
• Flux -
• Loddeholder -

Trin 3: Lad os starte opbygningen

Til at begynde med har jeg brugt en bordsav til at skære alle panelerne op - forside, bagside, bund, top og to sidestykker. Du kan også se, at jeg skar cirklerne til højttalerdriverne, åbningen til betjeningen og bagpanelerne, også åbningerne til håndtag. For at skære åbningerne ud stak jeg simpelthen de laserskårne skabeloner centreret til stykket, sporet rundt om indersiden og groft skåret det ud ved hjælp af et stiksav.

Trin 4: Routerarbejde

Efter min mening er dette trin nødvendigt for en flot finish, når der laves slots til en betjening og bagpanel til højttaleren. Til det har du brug for en træbeskæringsrouter kombineret med en flush -bit, helst en spiralbit, der skærer pænere og er mere sikker at bruge.

Tag gerne mine uploadede laserskårede planer til din lokale virksomhed, som kunne skære stykkerne ud for dig. I planerne finder du en skabelon til for- og bagpanel. Find midten af dine øverste og bageste stykker, og sæt skabelonerne på stykkerne pænt i midten. Skær derefter langs kanten af skabelonen ved hjælp af skærefræseren.

Til åbningerne til håndtagene stak jeg fire lige krydsfinerstykker langs kanten og skabte en skabelon, som fræseren kunne trimme langs.

Derefter skar jeg et hak ud til at montere krydsfinerens bagpanel ved hjælp af rabbetbitten. Du kan også se, at jeg har lavet et lavt hak omkring indersiden af det øverste panel, så vinyllæderet kan hvile imod uden at stikke for meget ud, derfor kan betjeningspanelet monteres jævnt og efterlader næsten ingen huller.

Hold dine hænder væk fra spinnebitten, brug en støvmaske og brug støvopsamling

Trin 5: Min metode til montering af elektronikken

På det sidste har jeg brugt varm lim til at montere højttalerdelene inde i det, men det er ikke en pålidelig metode til sikring af dele, især de tungere som forstærkeren eller strømforsyningen, der kan bevæge sig ud af tiden over tid, når den limes ned.

Derfor er jeg kommet frem til en meget pænere og lettere metode ved at bruge gevindindsatser. Ved hjælp af en midterstempel markerede jeg hullerne i en komponent, og ved hjælp af en borekrone, der er lidt mindre i diameter end den gevindskårne indsats, borede jeg huller ud, så indsatsen kunne sidde i. Det er lidt besværligt at trykke skærene på plads, men ved hjælp af en stabil hånd og i mit tilfælde et fladt aluminiumsstykke til montering af gevindindsatserne i flade, bankede jeg dem på plads med en hammer uden særlig stor indsats. Du kan se resultatet på billederne med gevindskærene, der sidder plant i MDF -panelet.

Det er også en god praksis at anvende en smule træ eller CA -lim inde i hullet for at holde de gevindskårne skær mere sikkert. Bare sørg for ikke at påføre lim inde i trådene!

Trin 6: Lim op og kantafrunding

Tid til en af de mere tilfredsstillende dele af bygningen - limen op! Jeg synes altid, at denne del er behagelig, så kommer kabinettet sammen og tager endelig form. Jeg brugte PVA trælim til det, og sørgede for at bruge masser af det på siderne og på indersømmene, spredte limen med min finger for en pænere finish og bedre binding.

Jeg sørgede for at kontrollere, om panelerne sidder firkantede og kom tilbage hvert par minutter for at kontrollere, om de stadig er firkantede, indtil limen var fast nok til at acceptere det øverste panel. Jeg brugte ikke klemmer, fordi jeg ikke har dem ved hånden - et par håndvægte fungerer fint og kræver meget mindre besvær for at holde kabinettet lige, mens limen tørrer.

Fra kameraet limede jeg panelstøttestykkerne på plads og sørgede for, at panelerne sidder lidt lavt, når de placeres oven på støttestykkerne.

Jeg forlod derefter kabinettet i et par timer, så limen kunne hærde fuldstændigt, og jeg borede hullerne til skruerne, der holder håndtagene på plads, og jeg borede også hullerne til gummifødderne ved hjælp af en tykkelse for at få lige store afstande fra kanterne.

Jeg tog derefter rundstykket ud for at udjævne kanterne på kabinettet og også omkring indersiden af det øverste kontrolpanel. Vær opmærksom på, at denne proces giver masser af grimt støv!

Trin 7: Påføring af lædervinylen

Jeg vil betragte dette trin som et af de mest frustrerende, tid- og tålmodighedskrævende, da det virkelig er besværligt og kræver lidt øvelse og erfaring for at opnå flotte resultater. Da dette ikke er første gang, jeg har gjort dette, følte jeg mig tryg ved at gøre dette, og jeg vidste, hvad jeg kunne forvente.

Jeg lavede til at skære et stykke af vinylen, der er lidt længere end æskenes omkreds med vinylens kanter, der stikker en lille smule ud, så det er lettere at vikle kanterne rundt om de afrundede hjørner.

Jeg brugte kontaktcement, og sørgede for at påføre en sund mængde på både MDF og vinyllæder og efterlade dem begge et par minutter til side, så opløsningsmidlet fordampede fra limen og efterlod noget klæbrig lim. Jeg tog derefter forsigtigt vinylen på kanterne og sørgede for at røre limen så mindre som muligt, strakte den lidt ud og brugte mine fingre til at skubbe på MDF -panelet og stikke de to sammen. Mens limen stadig er lidt våd, kan vinylen flyttes og justeres i et par minutter, men derefter sidder den fast for godt. Som du kan se på billedet, er det lykkedes mig at lave en noget usynlig søm, hvor vinylenderne mødes, når de er pakket rundt om kassen. Et godt tip er at dække den ene side med tape, så der ikke kommer lim på vinylen, når de to ender klæbes sammen.

At komme rundt i de runde kanter kræver mest tålmodighed og øvelse. Jeg prøver simpelthen at trække vinylen med en smule kraft for at udglatte de fleste rynker. Jeg går sådan i en 45 graders vinkel og trækker vinylen, indtil den glatter ud selv. Jeg bruger derefter et plastikkort eller en skraber til at stikke kanterne af vinylen inde i kabinettet, og når limen er sat, skal du bruge en skarp kniv til at trimme kanterne og sørge for ikke at skære vinylen, hvor den vil være synlig.

Et godt tip er at lave mange snit for at lindre spændingen på vinylen, så det er lettere at vikle rundt om stramme kurver og afrundede kanter.

Trin 8: Maling af panelerne

Jeg må være ærlig - det er første gang, jeg sprayer MDF, men jeg er ganske tilfreds med finishen. Der er selvfølgelig meget at forbedre, så det vil jeg helt sikkert!

Mit mål var at opnå en blank hvid finish. Så først og fremmest glattede MDF -panelerne ud ved hjælp af en orbitalsliber med 220 sandpapir af sand. Jeg ti påførte et par lag af en 50/50 Titebond III - vandblanding på panelerne og lod dem tørre natten over. Jeg ridsede derefter overfladen med sandpapiret igen og sprøjtede et par lag grå primer for at glatte overfladen ud. Når primercoaterne er tørret, brugte jeg en grov slibesvamp og en sprayflaske til at fugtslibe panelerne. Jeg tørrede panelerne af med isopropylalkohol for at fjerne eventuelle olier og rester og sprøjtede dem med den hvide glansmaling. Det krævede 3-4 lag for en flot finish. Når farvelakken er tørret, sprøjtede jeg den klare lak og lod den tørre i et par dage, så jeg ikke rørte overfladen. Jeg sprøjtede også krydsfinerpladerne og mit logo, mens jeg var der.

Du kan se skinnet på panelerne, hvilket var det, jeg sigtede efter.

Trin 9: Bevægelse mod den sidste samling

Kun et par stykker tilbage at gøre, såsom:

• Limning af krydsfiner kontrolpanelet fra indersiden af kabinettet, og sørg for at sprede en sund mængde lim rundt om kanterne gør en lufttæt forsegling.
• Forboring af hullerne til logoet ved hjælp af malertape for at markere den nøjagtige placering af skruehullerne.
• Skru skruerne ind fra indersiden af højttaleren, som holder frontpanelet på plads. Til det forlod jeg enderne af skruerne og stikkede bare en lille smule ud, så jeg kan markere panelet, hvor der skal bores huller for at acceptere skruen. Jeg bankede let på frontpanelet for at lave buler på indersiden af frontpanelet. Jeg sørgede for at bruge et stykke skum til at dæmpe slagene fra hammeren og efterlade finishen intakt.
• Påfør den klæbende skumtape på understøtningerne fra begge sider af kabinettet for at sikre, at der opnås en lufttæt forsegling, når front- og bagpanelerne er skruet på plads.
• Montering af bærehåndtagene og påføring af varm lim fra indersiden af højttalerne for at fjerne eventuelle huller.
• Skrue i messing standoffs. Det er nok at skrue dem i hånden, da de strammes på plads, når nylonskruerne skal bruges til at fastgøre elektronikken.
• Lim i det akustiske skum ved hjælp af varm lim og sørg for, at messing -afstandene stikker ud gennem det. Som du kan se, påførte jeg skummet på indersiden af alle paneler.
• Klæbning af højttalerdriveren ringer på frontpanelet ved hjælp af klar silikone for at forhindre luftlækager.
• Skru gummifødderne på plads.

Trin 10: Elektronik

Tid til at placere højttalerens tarm! Jeg var virkelig glad for den måde, jeg besluttede at montere de elektroniske komponenter inde i højttaleren, det var virkelig let at gøre og resulterede i, at komponenterne holdt sig rigtig godt på plads.

Jeg brugte spade -stik til de fleste forbindelser for at sikre en god forbindelse. Jeg bandt også ledninger sammen, hvor jeg kunne fjerne enhver rasling, når de først er inde i højttaleren. Jeg sørgede også for at holde lydsignalledningerne adskilt fra strømkildetrådene.

Sørg for at tjekke mit ledningsdiagram for en mere detaljeret forklaring.

Trin 11: Sidste hånd

Så dejligt at se højttaleren komme sammen! Ser godt ud indtil videre!

Jeg fortsatte med at skrue bagpanelet på plads. Du kan se, at jeg har brugt en forsænkningsbit inden sprøjtemaling af panelerne, så skruerne kan sidde pænt og skylle. Jeg fulgte derefter op med det bageste krydsfinerpanel ved hjælp af mange små skruer for at sikre det på plads.

Så var det tid til at skrue højttalerdriverne på plads og sætte grillene på for at beskytte. Jeg skruede derefter logoet på plads, hvilket altid er så tilfredsstillende! Og jeg skruede også forstærkerknapperne på plads og efterlod et lille hul mellem krydsfinerpanelet, så knapperne let kan dreje uden at ridse overfladen.

Trin 12: Færdig

Højttaleren er endelig færdig! Der er brugt mange timer på dette projekt, men jeg er super glad for, hvordan det blev. Den drives af en stikkontakt, i mit tilfælde en 220V. Jeg kan virkelig godt lide muligheden for at oplade din enhed med USB -porten på bagsiden. Jeg inkluderede også en Bluetooth -antenne på bagpanelet, som i høj grad øger Bluetooth -rækkevidden, det har ikke noget problem at streame gennem et par vægge og døre. Bluetooth -forbindelsen er også virkelig hurtig.

Trin 13: Endelige tanker

Jeg vil gerne betragte dette projekt som en succes, det ser godt ud, lyder godt, og jeg lærte meget at bygge det. Jeg håber, at du har lært noget nyt ved at læse min artikel om denne build, og jeg håber, at jeg har inspireret dig til at bygge en selv! Jeg kan garantere - det er masser af sjov at bygge sådan noget!

Vi ses i et andet projekt, tak!

- Donny