En lille basforforstærker og effektboks: Black Ice, Electra Fuzz: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

I denne guide vil jeg vise, hvordan du kan lave din helt egen bas/guitar forforstærker og effektboks. Jeg vælger at lave en hybrid effektboks, som blander den almindelige “Black Ice” eller “Electra Distortion” forvrængningseffekt med “Bazz Fuss” fuzz -effekten. Denne kombination er fantastisk til at få dig til at lyde som en rock/grunge -stjerne. I mellemtiden gør forforstærkeren input meget, meget, højere for den tilføjede "oompf".

Ansvarsfraskrivelse: Dette er et meget vanskeligt projekt at forsøge, hvis man bygger det til en så lille formfaktor. Jeg anbefaler ikke at prøve at gøre den så lille, som jeg lavede den. Ydermere, i stedet for en endelig vejledning, betragter dette instruerbart som mere en generel vejledning. Da detaljerne i din bygning og dine krav vil være subjektive og forskellige. Jeg er ikke ansvarlig for noget, hvis du prøver at bygge dette og forsøger at sætte det i en lille formfaktor, der bryder det eller på anden måde.

Forbrugsvarer

• 2x 3,5 mm lydstik
• 1x låsende DPDT-trykkontakt eller stomp-switch
• 1x 1000mAh 4,2V lithium-ion (Li-Po) batteri
• 1x TP4056 Li-Po opladningsmodul
• 2x 50k potentiometre
• 1x TDA2822 effektlydforstærker IC
• 1x 100uF elektrolytkondensator
• 1x 470uF elektrolytkondensator
• 2x 100nF keramik- eller filmkondensator
• 1x 10nF keramik- eller filmkondensator
• 2x 10k modstande
• 3x dioder af enhver art (silicium, germanium, lysdioder? Du vælger og eksperimenterer, jeg brugte 1N4007s)
• 1x NPN transistor (enhver generisk vil gøre, jeg brugte en BC357)
• 2x potentiometerhætter
• 1x sprøjtestøbt projektkasse
• 1x papir og printer til at lave panel
• Rulle tynd dobbeltsidet tape
• Loddejern, lodde og flux
• Trådindpakningstråd eller anden tynd isoleret tråd
• [valgfrit] trådindpakningsværktøj
• Wire-strippere
• [valgfrit] hjælpende hænder og/eller forstørrelsesglas
• Bor og/eller varm kniv
• Masser af tid, tålmodighed og vilje.

Trin 1: Om kredsløbet (e)

Forforstærker:

Forforstærkeren er baseret på TDA2822-forstærkerchippen, som er sat op i bridge-tilstand. På denne måde er der to individuelle output; den ene går til det analoge effektkredsløb, mens den anden går til bypass/forstærket udgang. Dette er hovedkomponenten og årsagen til denne build; det var oprindeligt bare denne forforstærker, indtil effekterne blev tilføjet. Jeg brugte de komponenter, jeg havde i hånden og arbejdede, men da denne chip er beregnet til at være en effektforstærker og ikke en forforstærker, har den stadig nogle problemer; hovedsagelig en vis forvrængning, når lydstyrken (på basguitaren) skrues for højt op, men intet der påvirker normal funktionalitet (måske kan denne forvrængning betragtes som en tredje effekt!)

Effektenhed:

Både forvrængning og fuzz-effekter er ret almindelige og er centreret omkring en common-emitter transistorforstærker. Derfor kunne jeg flette deres kredsløb og tilføje et potentiometer for at blande mængden af hver effekt. Jeg anbefaler dig at virkelig lege med dette kredsløb og prøve forskellige dioder, modstande og potentiometerværdier, indtil du finder, hvad der virker for dig. Mærkeligt nok fandt jeg også ud af, at når det blev parret med TDA2822-forstærkeren, har dette kredsløb en vilkårlig resonans, der lyder som "wobble", hvilket er en utilsigtet bonus.

Sådan lyder det:

I dette trin er der en video om, hvordan de forskellige effekter lyder.

Trin 2: Skematisk

Ovenfor er skematikken over alt, hvad der er inde i kassen. Forforstærkeren er bare en TDA2822 IC i en bro

konfiguration, det samme som databladet (en lille ændring: bare udskiftning af en 10uF kondensator til en 100uF). Udgangene fra forforstærkeren går via DPDT-låsekontakten, der vælger, om det forstærkede eller det forstærkede signal og effekterne skal udsendes. Det ene potentiometer styrer blandingen mellem forvrængning og fuzz -effekter, og det andet er en simpel lydstyrkekontrol. Hele kredsløbet er slukket for et 1000mAh litiumpolymerbatteri og tænder sig selv, når et TRS -stik sættes i input 3,5 mm lydstik. Jeg skulle oprindeligt bruge to AAA-batterier, men kredsløbet har en lidt høj hvilestrømstrøm på cirka 15 mA, med denne Li-Po vil den vare i cirka tre dages kontinuerlig drift, og den er genopladelig, med tilføjelse af en simpel TP4056 oplader modul.

Trin 3: Eksperimenter

Hvad du vil have fra din effektboks, og hvordan det lyder, er meget subjektivt, så følg skematisk til

bygge en prototype på brødbræt eller lignende. Men skift komponentværdier og se, hvad der lyder godt for dig. Husk og skriv det setup ned, der fungerer til at bygge det permanent senere. Bare en bemærkning: brødbræt er forfærdeligt for lydkredsløb, da de har ekstra kapacitans overalt og optager masser af interferens, anbefaler jeg prototyper på vero-board/loddet-prototype-board ved hjælp af IC-stik i stedet.

Trin 4: Layout

Når du ved, hvilke komponenter du skal bruge, og hvilket kabinet du vil bruge, skal du starte med at lægge det ud

dine største komponenter i kabinettet, og se, hvilket layout der gør, at alt kan passe. Specielt potentiometre tager meget plads, men er nyttige som jordbusser, da deres ydre skaller kan forbindes til jorden. Sørg for, at der ikke er skarpe trykpunkter på Li-Po-batteriet, da du ikke vil punktere det! Dette trin skal give dig en idé om, hvor hårdt eller let de næste par trin vil være, afhængigt af hvor tæt pladsen der skal bygges.

Trin 5: Oprettelse af hullerne

Nu hvor du nogenlunde ved, hvor dine hovedkomponenter skal placeres, skal du markere det på dit kabinet

(helst med malertape), hvor de respektive huller skal bores/laves. Jeg brugte en bærbar boremaskine til at lave runde huller og fuldførte alle andre former med en kombination af det og et varmt blad (siden mit kabinet var af plast). Jeg startede med at montere potentiometrene og lave huller til TP4056 batteriopladeren og lydstikkene. Potentiometrene var en base for mig at begynde at bygge kredsløbene oven på.

Trin 6: Kredsløbskonstruktion

Dette er langt den længste og mest arbejdskrævende del af projektet. Det tog mig omkring otte timer at

konstruere kredsløbet i en så lille formfaktor. Følg blot skematikken og sørg for, at du ikke går glip af komponenter eller forbindelser. Nogle tips og tricks til at bruge er:

• Du kan bruge meget tynd "wire wrapping wire" til at lave sarte forbindelser.
• Hvis du har et trådindpakningsværktøj, vil dette i høj grad hjælpe. (Jeg elsker trådindpakning!)
• Superlim eller BluTack kan hjælpe med at holde komponenter på plads til lodning.
• Brug snips til at skære overskydende elektroder væk fra komponenter, efter at de er loddet ind.
• Smid ikke de snittede komponentledninger væk, da de også kan bruges til at oprette forbindelser.
• Hvis du sliber den øverste belægning væk og bruger masser af loddemiddel, kan du forbinde potentiometernes skaller til jorden og bruge det som en bus/forbindelsespunkt.
• Sørg for, at alle ledninger, der går mellem halvdelene af dit kabinet, er lange nok, så du kan blive ved med at arbejde med kabinettet åbent som en muslingeskal.
• Undgå så vidt muligt splejsning af ledninger ved at have den rigtige længde i begyndelsen. Hvis det skal gøres, skal du bruge varmekrympeslange for at undgå shorts.
• Vær ikke bange for at bruge små stykker papir som separatorer for at forhindre shorts.
• At bygge komponenterne i rækkefølge efter hvilket "modul" de tilhører, hjælper med form og begrænsning af størrelse.
• Hvis du bygger kompakt, skal du udnytte alle de rum, du kan finde.
• Når et funktionelt afsnit/modul i skematikken er bygget, kan du teste det for senere at lette fejlfinding.
• Hjælpende hænder og et forstørrelsesglas ville være meget nyttigt.

Trin 7: Lukning af muslingeskallen

Efter omhyggeligt at konstruere kredsløbet og bruge en kombination af cyanoacrylat superlim, varm lim

og uanset hvilken anden klæbemiddel du måtte have, skal du forsigtigt lukke dit kabinet for at færdiggøre den interne konstruktion. Du bør teste og fejlfinde dit sidste kredsløb og sørge for, at der ikke er shorts, når kabinettet er lukket, før du lukker det. Hav tålmodighed til at gå tilbage og justere tingenes position, hvis de ikke passer ind i kabinettet, det sidste du vil have, er at bryde dit arbejdskredsløb nu!

Trin 8: Design af frontpanelet

Nu til at bygge det ydre, start med at måle den størrelse, som udvendige paneler/klistermærker skal være. Disse

dimensioner kan derefter sættes i ethvert grafisk design eller tekstbehandlingsprogram til at designe deres udskrifter (jeg brugte Apples sider). Disse kan derefter udskrives i ægte størrelse, klippes og klæbes til kabinettet med tyndt dobbeltsidet tape. Lad mig vide i kommentarerne, hvad du bruger til at lave dine paneler.

Trin 9: Du klarede det

Tillykke! Giv dig selv et skulderklap, da du lige har klaret det gennem dette instruerbare og

(forhåbentlig) er nu en ny stolt ejer af en sej bas/guitar forforstærker og effektboks (stomp-box?). Kom med kommentarer og forslag, ideer eller spørgsmål, du måtte have, og læg et billede, hvis du også laver et!