En mere sikker elektrisk hotdog -komfur: 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Da jeg var bachelor i fysik ville vi lave hotdogs ved at tilslutte dem direkte til en 120V stikkontakt. Dette var en relativt farlig operation, da vi simpelthen fastgjorde enderne af en forlængerledning til to bolte, som blev indsat i hotdog. Hvis du ikke var forsigtig og rørte ved disse bolte ("elektroder"), mens ledningen var tilsluttet, er jeg sikker på, at du kan gætte, hvad der ville ske. For nylig, efter at have eksperimenteret med et lignende setup, besluttede jeg at bygge en elektrisk hotdog komfur, der ville være meget sikrere.

Jeg ville have nøglefunktionen i denne hotdog -komfur til at være en lukket hotdogbakke med en switch for at sikre, at der kun kunne strømme til elektroderne, når dækslet var lukket. Jeg ville også tilføje en lysdæmper, så strømmen, der strømmer gennem hotdog, kan varieres. Tidligere forsøg syntes at tyde på, at pølsen var ved at blive opladning i nærheden af elektroderne, før hunden var fuldt tilberedt. Så snart hotdog chars omkring elektroderne, falder konduktiviteten mellem hotdog og elektroderne til det punkt, hvor tilberedningen ikke kan fortsætte. Ved at være i stand til at reducere strømmen, der strømmer gennem hotdog, antog jeg, at madlavning kunne sænkes, og lokal forbrænding kunne undgås. Den sidste funktion, jeg ønskede at tilføje, var et lys, der kunne indikere niveauet af strøm, der strømmer gennem hotdog.

Trin 1: Hvad jeg brugte

Jeg brugte følgende forsyninger til dette projekt:

Nogle skrot 3/4 "tykke og 3/8" tykke træstykker

Korte sektioner (<1 fod) af 16 gauge wire

Et blankt elboksdæksel

En 600W roterende lysdæmper

En øjeblikkelig trykknapkontakt på 120V, 3A, SPDT

En 120V indikatorlampe

En forlængerledning

To #6 bolte med møtrikker og skiver

En 1 PVC -kobling

En 2 PVC kobling

2 små hængsler og tilhørende hardware

En håndfuld gipsskruer og nogle andre små træskruer

Nogle selvborende skruer

En 1/2 bred aluminiumsstang

Et skuffetrækhåndtag

Et 0,015 tykt ark klart styren

Trin 2: Opbygning af det klare dæksel

Det første trin var at skære den 2 "PVC -kobling i halve for at danne to kortere ringe. En af disse ringe skæres derefter halvt i den modsatte retning for at danne to" U "-formede stykker.

Styrenarket bliver scoret i længden og snappet. Styren skæres ved at score en linje og derefter bøje langs scoren, indtil den revner. Det er lidt skræmmende at gøre, men det har altid brudt rent for mig.

Når styren er skåret i længden, fastgøres det til de to PVC "U" stykker med selvborende skruer. Jeg brugte 4 skruer, der var indstillet jævnt omkring buen i hvert stykke.

Trin 3: Tilføjelse af aluminiumstænger til dækslet

To 1/2 "brede aluminiumstænger er monteret på dækslet for at tilføre stivhed og holde styren fladt mellem" U "-stykkerne. Disse stænger skæres, bores og monteres på PVC-enderne ved hjælp af de samme selvborende skruer, der bruges at fastgøre styren.

På den ene side af dækslet er de små hængsler fastgjort over aluminiumstangen med skruerne, der holder dem på plads, og som passerer gennem aluminiumstangen og ind i PVC'en.

Trin 4: Montering af basen

Et 3/4 "tykt stykke træ blev skåret til den korrekte bredde og længde for at rumme det buede dæksel, og to 3/8" stykker af lige længde blev skruet til siderne for at danne bunden af systemet. Derefter blev dækselhængslerne skruet fast på denne bund og fuldender baseenheden.

Trin 5: Tilføjelse af pølseholdere

Jeg skar den 1 "PVC -kobling i halve langs sin akse med geringssaven. Jeg var ikke sikker på, hvordan dette ville fungere, men det gjorde faktisk et ret godt stykke arbejde og var meget hurtigere og pænere end at prøve at bruge stiksav. Disse to halvdele blev skruet ned til basen med deres midterlinjer på 4 "fra hinanden. Jeg havde fundet ud af, at 4 "var lidt kortere end længden på hotdogs, jeg lavede mad, hvilket var temmelig hotdogs i standardstørrelse. Hvis du kogte hotdogs af en anden længde (eller pølser), vil du måske justere afstanden derefter.

Når PVC'en er monteret, borede jeg huller gennem midten af hvert stykke for at rumme #6 -skruerne, som vil fungere som elektroder. Disse huller passerer gennem både holderen og bunden. Efter at have boret gennem basen blev bunden vendt om, og undersiden af hullerne blev forstørret for at rumme skruernes hoveder. Jeg borede cirka halvvejs gennem basen med en 1/2 bit.

Trin 6: Montering af kontakten

Det sidste trin for at afslutte basenheden var at tilføje den momentane trykknapkontakt. Jeg brugte en dobbeltpolet kortvarig trykknapkontakt, jeg havde liggende, men du kunne bruge en enkeltpolet kortvarig trykknap - så længe den kan klare mindst 2 ampere ved 120V (~ 240W). Jeg fjernede bagsiden af basen (siden med hængslerne fastgjort til den) og lagde kontakten på den under, hvor 2 PVC -koblingen sidder. Målet er at få PVC'en til at skubbe kontakten lukket, når låget er nede. Jeg legede lidt med switchens højde, indtil jeg var tilfreds med, at det ville være helt trykket, når dækslet var nede, uden at dækslet ikke lukkede helt.

Efter markering af kontakten på kontakten blev en udskæring udskåret i siden af baseenheden ved hjælp af et roterende værktøj. Jeg har en struktureret tandkarabinskærer, der fungerer godt til hurtigt at fjerne store mængder træ. Kontakten blev monteret i denne fordybning ved hjælp af to små træskruer med skiver. Ved testmontering af sidepladen blev det tydeligt, at der også skulle skæres en fordybning i siden af bundbunden for at imødekomme kontakten. Efter at dette var markeret og skåret, blev sidepladen igen fastgjort til bunden af bunden.

Lunde blev også skåret langs bunden af bunden for at tillade ledningerne til kontakten og elektroderne at blive forsænket.

Trin 7: Elektronikboksen

Ved hjælp af stykker af 3/4 tykt tømmer blev der konstrueret en lille kasse til at rumme lysdæmperen og holde alle de andre elektriske forbindelser pæne. Jeg kunne have gjort denne kasse pænere, men jeg havde ikke meget tid, så jeg smed det hurtigt sammen og skruede bare alt sammen med gipsskruer.

Kassen har brug for flere huller i den, før den kan fastgøres til basen. På venstre side af kassen (til venstre, når man ser på hullet til dæmperen), blev der boret to små huller til montering på basen, med et stort hul mellem dem for at føre ledninger igennem. Jeg besluttede at montere basen 3/4 op fra bunden af kassen. Dette ville gøre det muligt for skruer let at blive ført gennem siden af kassen og ind i basen. Jeg troede også, at det ville få hele systemet til at se lidt ud mere interessant. Et andet stort hul blev boret bag i kassen for at rumme netledningen.

Efter at have boret hullerne blev kassen adskilt, og venstre side blev skruet fast i enden af basen ved hjælp af monteringshullerne, som jeg havde boret. Når denne side var fastgjort til basen, blev boksen genmonteret, med undtagelse af toppen.

Trin 8: Hullet for lyset

Der skal bores et hul til lyset i toppen af kassen. Efter at have markeret midten af toppen borede jeg helt igennem den ved hjælp af et lille bor (ca. 1/8 "). Fra undersiden borede jeg 3/4 af vejen gennem toppen med en stor forstner bit. Dette hul skal være stor nok til, at lysets monteringsmøtrik kan fastgøres sikkert. Fra oversiden blev der brugt en 5/8 "skovbor til at bore igennem og møde det større hul. Jeg vil anbefale at bore 5/8 "hullet først for at undgå flis, når boret bryder igennem i det større hul.

Trin 9: Tilføj slutpladen

Det sidste stykke træarbejde var at tilføje en endeplade/støtte til enden af basen modsat kassen. Jeg brugte simpelthen et 3/4 tykt stykke træ, der blev skåret til bundens bredde med en højde, så den ville flugte med toppen af det buede dæksel. Denne endeplade blev fastgjort til enden af bunden ved hjælp af to gipsskruer.

Da træarbejdet var færdigt, blev kassen, bunden og endepladen slebet og spraymalet sort for at få alt til at se pænere ud.

Trin 10: Ledningsføring

Kabelføring til hotdog -komfuret er ganske enkel. En forlængerledning med hunenden afskåret bruges til at levere strøm til boksen. Strøm strømmer ind i kredsløbet langs en af ledningerne i ledningen og passerer gennem lysdæmperkontakten, før den strømmer til SPDT -øjeblikkelig trykknapkontakt. Ved at forbinde mellem switchens normalt åbne (NO) og COM -ben, strømmer strømmen kun gennem kontakten, når den trykkes ned. Kredsløbet afsluttes gennem hotdog, hvor hundens fjerneste ende er forbundet til den anden ledning i forlængerledningen. Lyset er forbundet parallelt med pølsen.

Trin 11: Tilslutning af ledninger

Fire forbindelser skulle loddes - ledningerne tilsluttes lys- og trykknapkontakten. Alle de andre forbindelser blev foretaget med trådmøtrikker inde i kassen. Når alt var korrekt forbundet, blev lysdæmperen installeret i boksen. Jeg borede et hul i det tomme dæksel til den elektriske boks, så det kunne glide hen over dæmperens stolpe. For en ekstra kølig faktor blev dæmpningsknappen spraymalet rød.

Trin 12: Installer elektroderne

Elektroderne er lavet af 2 lange #6 skruer i rustfrit stål. Jeg tilspidsede og glattede enderne af skruerne ved hjælp af en slibesten og det roterende værktøj. Ledninger blev fastgjort til elektroderne ved at vikle wiren rundt om skruen og stramme den mellem to skiver anbragt mellem skruehovedet og en møtrik. Når elektroderne var forbundet, blev de ført gennem hullerne i bunden af bunden. Der blev tilføjet møtrikker på oversiden af basen for at holde elektroderne sikre.

Trin 13: Installer håndtaget

Det sidste trin er at tilføje skuffens trækhåndtag til fronten på dækslet. To huller blev omhyggeligt boret i aluminiumsstangen til monteringsskruerne. Et problem, jeg havde, var, at monteringsskruerne er lavet til at blive fastgjort gennem et tykt stykke træ, hvilket gør dem for lange til denne applikation. For at afhjælpe dette skærer jeg simpelthen skruerne i længden ved hjælp af en afskæringsskive.

Trin 14: Test af hotdog -komfuret

Betjeningen af hotdogs komfur er ganske ligetil. En hotdog placeres på elektroderne, og dækslet lukkes. Så længe dimmerkontakten er tændt, begynder pølsen at lave mad. Jeg fandt ud af, at madlavning med fuld effekt havde en tendens til at tilberede pølsen for hurtigt, og det ville lokalt forkølelse, løs ledningsevne og stoppe med at lave mad, før hunden var helt kogt. Men hvis jeg brugte dæmperen til at reducere strømmen til et sted omkring halv effekt, blev tilberedningstiden øget, og hotdog blev tilberedt meget godt. I begge tilfælde var det let at se, hvornår pølsen var færdig. Du kunne hørbart høre buede mellem elektroderne og hotdog, og systemet ville fylde med røg. Hvis du fortsætter med at lade pølsen være tændt på dette tidspunkt, vil den fortsætte med at bue rundt om elektroderne, hvilket giver den del af pølsen en brændt smag.

Jeg var meget tilfreds med hvordan denne hotdog komfur kom ud og var faktisk meget imponeret over hvor god en hotdog den gjorde! Et sjovt lille weekendprojekt.