MS-20 spændingsstyret filter til billige: 53 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Hvad du har brug for:

Alle dele til denne konstruktion

En ren, godt oplyst arbejdsflade

Dit loddejern

Dejligt lodde

Tænger, wire strippere, pincet, uanset hvad

En stor portion plakatspartel til at holde dit arbejde på plads

Dette instruerbare!

Husk, at du skal bruge en bipolar strømforsyning for at køre dette kredsløb. Det er op til dig at montere det på et panel og i et kabinet. Hvis du vil se, hvordan jeg gør det, i dåser, så tjek min video om det på Youtube. Søg efter ozerik - det er mig.

Dette projekt er baseret på en let modificeret version af René Schmitz 'version af den meget velrenommerede Korg MS-20 VCF. Dette kredsløb har så meget potentiale for ændringer, men formålet med dette projekt er at lade alle med tilstrækkelig tålmodighed og fingerfærdighed bygge sig et VCF-modul af høj kvalitet til bogstaveligt talt et par dollars.

Find Renés projekt her

Mit eget skema er her

Forbrugsvarer

BOM (stykliste)

(alle de dele du skal bruge)

• 1 x TL074 quad op -forstærker
• 1 x LM13700 dobbelt OTA
• 2 x 2N3906 PNP -transistorer
• 2 x grønne lysdioder 2 x 100K potentiometer
• 1 x 470K modstand
• 2 x 100K modstande
• 7 x 10K modstande
• 1 x 4,7K modstand
• Endnu en modstand, fra 2,2K til 20K … se tekst!
• 4 x 220R modstande
• 1 x 1uF elektrolytkondensator
• 1 x 100nF keramisk disk kondensator
• 1 x 4,7nF keramisk disk kondensator
• 2 x 1,5nF filmkondensator

Trin 1: Chips

Okay, her er de to chips, du skal bruge. Udskæringerne i den nærmeste ende angiver, at det er "nord" eller "øverste" ende af chippen. Disse to chips har også en lille cirkulær fordybning i den ende af chippen. Stiften nærmest denne dip er pin one (1). Stifterne er nummereret derfra og går mod uret ned, på tværs og derefter op.

TL074 har 14 ben. LM13700 har 16 ben. Dette gør stiften på tværs fra stift 1 på TL074 -stiften 14, stiften på tværs fra stift 1 på LM13700 er stift 16. Grunden til at stifterne er nummereret på den måde er, at når elektronik var alle runde glasrør, ville der være stift 1, og bunden af røret ville blive nummereret med uret rundt om cirklen. I dette dokument vil jeg bruge stiftnumrene til at hjælpe dig med at få ledningerne nøjagtigt korrekte.

Trin 2: LM13700

Her er LM13700.

Klip disse stifter korte: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Skær disse stifter lige af: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Du kommer til at gøre det samme på begge sider af chippen. Begge chips vi bruger i denne build er symmetriske udover strømforbindelserne.

Trin 3: TL074

Her er TL074. Du vil bøje de viste stifter sådan sammen og gøre det samme til den anden side. Pin -numrene er 6, 7, 8, 9.

Trin 4: Stacking Chips !

Vores første loddemetal !!!

Sæt LM13700 direkte oven på - og omvendt fra - TL074. Hakkene i chipsene vil være i modsatte ender af bygningen. Dette er meget vigtigt, da strømstifterne på chipsene er bagud fra hinanden. De par stifter, der vil blive loddet sammen, angivet med LM13700 -stiften først, derefter TL074: 5 og 10. 6 og 9. 11 og 5. 12 og 4. Håb det gav mening, bare kopier billedet omhyggeligt og loddet disse stifter sammen, og stifterne også på den anden side. Indtil videre har vi holdt os symmetriske - hvad du gør ved den ene side af projektet gør du også ved den anden.

Trin 5: Vores første modstandere

Vores første modstande !!!!! Og indtil videre er vi stadig symmetriske!

Disse 220R modstande går til ben 3, 4, 13 og 14. Lad de kortere ledninger være så lange, ikke kortere, da disse modstande skal bøje som i det næste trin:

Trin 6: Bøjningsmodstande

Bøj ledningerne ned fra hakket i LM13700 og vrid dem sammen. Ingen grund til at lodde dem endnu, vi vil stadig have dem lidt fleksible, og der vil blive oprettet mange andre forbindelser til disse kundeemner.

De lange ledninger af disse 220R modstande vil være vores kredsløbets jordpunkt. Alt, hvad der skal jordes, vil blive forbundet med det lange sæt snoede ledninger.

Trin 7: Keramisk diskfeber

Dette er projektet vendt på hovedet. Bøj de midterste ben på TL074 ud (ben nummer 4 og 11), og vrid kondensatorens ledninger rundt om dem. Vær forsigtig med denne del af kredsløbet. Enderne af denne kondensator vil bære strøm til projektet, og hvis der er kortslutning her, fungerer projektet ikke og kan brænde op. Sørg for at bruge lidt keramisk disk kondensator her, da de faktisk er bedre end lyst til større dyrere kondensatorer i denne rolle.

Det er slet ikke ligegyldigt, hvor kondensatorens linseformede krop ligger. Den vigtige bit er at holde bitene bæreevne fra at røre ved noget andet metal.

Trin 8: Vores første 10K

Denne 10K modstand går fra pin 13 på LM13700 til de to sammenbøjede ben på TL074. Du gør det samme på den anden side af bygningen.

Det er en god idé at forhindre de udbulende dele af modstande i at presse mod andre metaldele. Bulerne er små metalkopper, der er en del af ledningerne. Der er bare et lag maling, der isolerer den del, så i dette tilfælde, hvis den øvre del af den 10K modstand skulle skrabe mod stiften ved siden af, hvor den er forbundet, kan malingen skrabe af og få overraskende kontakt. Dette er sket for mig før, så lad ikke modstanden bule skrabe andre metaldele!

Trin 9: Et modstandsben kigger igennem

Her er et billede af den anden ende af 10K -modstanden, der også er forbundet til pin 13 på den anden chip.

Trin 10: Vores anden 10K

Her er den anden side. Tilslut 10K-modstanden til pin 4 på LM13700, med den anden ende forbundet til de sammenbøjede stifter.

Gør dig klar til en rekordskrabe, for alt har indtil nu været symmetrisk. Men næste gang!?!?!?

Trin 11: Lad os blive asymmetriske !

GRRRrrtchchchc !!! Vi er gået og ødelagt symmetrien i dit projekt. Vi skrabede også helvede ud af min vintage Steve “Silk” Hurley EP dang it.

Her er 10K modstanden, der går fra den ene halvdel af kredsløbet til den anden halvdel. Fastgør den ene ende som vist til de sammenbøjede stifter på bundchippen. Læg mærke til synsvinklen her, og vær forsigtig med at få det rigtigt. Når du er tilfreds med loddetappen, kan du trimme den bly direkte.

Trin 12: Tag mig til den anden side

Den anden ende af den 10K modstand går til pin 14 på LM13700. Ja, en af 220R -modstandene er også forbundet til den pin, men hvis den anden ende af 220R -modstanden er sikkert snoet ind i bundten, skal den blive siddende, når du smelter den loddemetal igen.

Trin 13: Gentle Kinks

Komme videre!

Disse to stifter skal bøjes sådan. Dette er TL074, der har 14 ben, og disse er de to sidste stifter: 13 og 14. Bøj 13 op med et lille knæk, og pin 14 lidt ud med et lille knæk. Så længe du bøjer stifterne bare én gang, og er ikke ru, de har ikke noget imod at blive bøjet sådan. Hvis du bøjer en frem og tilbage bare et par gange, vil den sandsynligvis bryde af, så vær øm.

Trin 14: Kaster lidt lys (emitterende dioder) til klipning

Okay, her er en overraskelse. Dette kredsløb bruger lysdioder som en del af lydkredsløbet. Lysdioderne forhindrer filterets resonans i at blive ustyrligt højt. Grønne lysdioder er det, jeg normalt bruger, men enhver anden farve fungerer også, men de kan ændre resonansens karakter. Generelt vil røde lysdioder gøre den resonante feedback mere støjsvag, blå eller hvid (eller lyserød eller UV) vil være højest, gul og grøn er en dejlig mellemvej.

Tag to matchende lysdioder (eller ikke matchende, gå amok med det, hvis du vil) og bøj dem på samme måde som hinanden, hvis lysdioden er en person, der sidder ned, er det samme ben det korte. Det er ligegyldigt hvilken, så længe det er den samme. Hvis lysdioderne er mennesker, der sidder ned, sidder de i det næste trin bagdel til rumpe eller "hæl-til-tå", grundlæggende skal deres polaritet vendes fra hinanden.

Tilslut den første LED på denne måde med det øverste ben forbundet til pin 13 på TL074 (den nederste chip) og det andet ben på LED'en forbundet til pin 14.

Prøv at arbejde hurtigt her. Lysdioder er lidt varmefølsomme, så hvis du dvæler i 10 sekunder på loddetappen, kan du bryde lysdioden.

Trin 15: En LED sidder på en anden LED

Her er den anden LED. Den “sidder” lige på den anden og er forbundet ben til ben med den anden. På dette billede har jeg allerede trimmet lederne.

Igen, prøv at arbejde hurtigt. Når begge ledninger i den første LED holdes på plads, bør du kunne få den anden LED fastgjort et ben ad gangen uden at den første LED bevæger sig.

Trin 16: Et nærmere kig på lysdioderne

Dette er en visning af lysdioderne. "Ambolt" eller "kop" form er katoden eller "mere negativ" side af LED'en, og som du kan se, vendes katoderne fra hinanden. Sådan skal det være!

Trin 17: Hvad? En anden 10K?

Her er 10K -modstanden, der går mellem stifterne, vi har arbejdet med. Den går mellem pin 13 og 14 i TL074, (den nederste chip).

Dette er en overfyldt del af kredsløbet! Der er endnu en forbindelse, der vil gå til hver af disse stifter, men den kommer om et øjeblik.

Trin 18: Vores første lydkondensator

Okay!!! Dette er vores første lydkondensator! Denne del udfører den magiske filtreringsdel af dette kredsløb, så folk, der bekymrer sig om lydkvalitet, bruger normalt filmkondensatorer som denne.

Dette er en 1.5nF kondensator, som vil blive markeret med tallet 152. 152 betyder 15 med to nuller bagud, så 1500 i picofarads er lig med 1,5 nanofarads. Power -bypass -kondensatoren under dette projekt er en 104, hvilket betyder 10 med 0000 bagud, for 100.000 picofarads: 100nF.

Anyway, fastgør det ene ben af denne kondensator til benene, der er loddet sammen mellem chipsene, der ikke er strømstifterne. Dette betyder pin 10 på den nederste chip og pin 5 på den øverste chip.

Det andet ben af denne kondensator går til pin 14 i TL074 (den nederste chip). Det er det sidste, vi skal forbinde til den stakkels pin!

Vær forsigtig med, at den relativt lange uisolerede ledning, der går fra kondensatoren til den pin, er så kort og lige, som du kan klare den. Du vil ikke have, at den bukker sig rundt og rører ved andre dele.

Trin 19: En anden magisk kondensator

Den anden magiske kondensator!

Dette er en identisk 1.5nF kondensator. Slut den til benene på den modsatte side af projektet, pin 12 på den øverste chip, pin 5 på den nederste chip.

Sørg for at føre kondensatorbenet omhyggeligt, så det ikke rører nogen af stifterne eller ledningerne i nærheden af det.

Den anden side af kondensatoren forbindes til det lange snoet bundt af ledninger. Dette er, som du kan huske, grundpunktet for hele kredsløbet.

Trin 20: En anden visning af det samme trin

Se på det. Kig på det.

Trin 21: Dette ben er ved at blive jordet

Dette er på samme side af projektet som det foregående trin. Dette er pin 3 på TL074 bøjet ud og op sådan. I det næste trin skal vi forbinde det med bundbundtet, så det hjælper dig med at vide, hvordan du bøjer det.

Trin 22: En smule tråd

Sæt en smule ledning (en trimmet modstandsledning er, hvad jeg brugte) til stiften. Drej den anden ende af ledningen rundt om bundtet af jordledninger. Igen er dette pin 3 af TL074 (den nederste chip).

Trin 23: Start på kontrolspændingsafsnittet

Her er et andet sted, hvor du kan bruge en billig junky keramisk disk kondensator! Dette er en 4,7nF kondensator mellem ben 1 og 2 på TL074 (den nederste chip). Hvis du ikke har en 4,7nF kondensator, burde alt mellem 500pF (0,1nf eller kode 501) og op til måske 10nF (måske endnu mere?) Være i orden.

Dette område af kredsløbet er altid det mest forvirrende for mig, så lad os dykke ned !!! Først og fremmest nogle PNP -transistorer !!!

Trin 24: Gisp !!!! Transistorer !

Her er de alle skitseret og med et ben bøjet. Jeg bruger 2n3906 transistorer, men enhver PNP transistor vil klare sig fint. Vær meget opmærksom på, at forskellige transistorer ofte har forskellige pinouts, så for at være sikker, skal du bare bruge 2n3906 transistorer.

PNP står for Pointing iN Please (nej det gør det ikke), så pilen i det skematiske symbol peger i. Leadet, som jeg bøjede op her, er det lead, der i skematikken har pilen. Hvis du vælger en anden PNP -transistor, skal du bøje benet, der har pilen.

Trin 25: Vores transistorer bliver kælne

Okay! Transistorerne går ind til et underligt flad-til-fladt kram, med deres bøjede arme, der holder om hinanden. Wow søde, ikke? På denne måde er de termisk koblede (varme!), Hvilket er vigtigt for nogle analoge synthesizer -kredsløb, og det vil helt sikkert hjælpe dette filters afskæringsfrekvens ikke at glide, når temperaturen ændres. Trim de krammearme, og lad os gå videre til næste trin!

Trin 26: Ting bliver vanskelige

Denne kan være vanskelig.

Du kigger på LED -slutningen af dit projekt. Ret transistorparets krammearme mod projektets nærmeste ende. Til sidst vil de krammearme blive forbundet til pin 1 på TL074 med en modstand, så det er der, den skal placeres. Den anden udvendige pin på den nedadgående transistor fastgøres til pin 2 på TL074 (den nederste chip). Midtpinden på den nedadgående transistor bliver bøjet lige ud. Følg billedet nøje!

Trin 27: Nu bliver mellembenet jordet

Bøj den midterste pin på den opadrettede transistor ind for at røre bundbundtet. Den ikke-krammende stift på den opadrettede transistor er allerede beskåret på dette billede.

Trin 28: En anden visning

Her er et andet billede af dette trin med leddet loddet.

Trin 29: Jeg bruger den forkerte modstand

Her er en 1.8K modstand, der går fra det midterste ben af den nedadrettede NPN-transistor. Hvis du kender dine modstands farvekoder, vil du se, at det faktisk ikke er en 1.8K modstand. Jeg fejlede.

Men brug en 1.8K modstand, fastgør den ene ende til det midterste ben, som du allerede bøjede udad. Den anden ende af den modstand går til jorden …

Trin 30: Og den forkerte modstand bliver også jordet

…sådan her! Det ligner næsten, at krammearmene i det PNP-transistorpar også er forbundet til jorden, men det er de ikke. Den midterste del af den opadrettede transistor er jordet, såvel som enden på 1.8K modstanden.

Vi er ikke helt færdige med denne del af kredsløbet, men lad os gå til noget lidt anderledes:

Trin 31: Bålmodstande !

Her er to 10K modstande snoet og trimmet ligesom dette. De ligner skumfiduser på en bålgaffel ha ha ha ha ha ha ha (træk vejret) ha ha.

Trin 32: Marshmallow gaflresistorer Deltag i festen

Fastgør de korte ender af 10K modstandene til ben 1 og 16 på LM13700 (den øverste chip). Disse modstande er med til at ændre, hvor meget LM13700 forstærker signalet, der kommer ind i kredsløbet.

Trin 33: Hvad du skal gøre med de snoede ender

De snoede ender af vores bål-skumfidusgaffel går til den ikke-krammende pin på den opadrettede PNP-transistor. Bøj lederne mod hinanden og lod dem op!

Selvfølgelig er her et andet område af kredsløbet med uisolerede ledninger, der strækker sig. Gør dem så korte og lige som muligt, så de ikke vil bøje sig rundt og røre andre dele af kredsløbet.

Eagle-eyed læsere vil opdage, at jeg på dette tidspunkt bemærkede, at jeg havde brugt den forkerte værdi til modstanden, der går mellem den midterste pin på den nedadgående transistor og jorden. På dette billede er det rettet, på det forrige billede er det stadig forkert.

Trin 34: En 4,7K modstand bliver brugt

Her er 4,7K -modstanden, der forbinder krammearmene til paret PNP -transistorer med pin 1 på TL074. Tilslut det sådan!

Trin 35: Et ben slutter sig til et par krammearme

Bøj 4,7K modstandsledningen over, så den kan røre krammearmene i PNP-transistorparret. Denne del vil være tæt på potentiometeret i det næste trin, så sørg for at det er ryddeligt og tæt.

Vi er færdige med denne del af kredsløbet! Hvis du stadig er hos mig, har du det godt !!!

Trin 36: Se den store del

Dette er et 100K potentiometer. De udvendige ben på et potentiometer er de to ender af en længere end normalt modstand. Den midterste pin forbindes til en "visker", der får kontakt med modstanden på forskellige punkter, afhængigt af hvor du drejer potentiometeret. Jeg tænker altid på potentiometre, der har en "høj" side og en "lav" side. Når du drejer et potentiometer helt "op" (som i, højere lydstyrke), tænker jeg på viskeren, der bevæger sig mod den "høje" pin.

Dette potentiometer (som jeg genbruger fra et gammelt projekt - se på malingen og lim på det!) Har den "lave" side forbundet til jorden. Det dæmper signalet, der kommer tilbage i filteret, og øger filterets resonans. Afhængigt af de valg, du senere kan foretage, vil dette potentiometer ændre dette kredsløb fra et dejligt mildt lavpasfilter til et skrigende monster af lydforstyrrelser.

Bøj stifterne på dit potentiometer for at pege sådan op. Trim det lange bundt af jordledninger, og lav en meget robust loddemetal fra den "lave" pin på potentiometeret til det bundt af grunde. Denne loddefuge holder strukturen i dit kredsløb på plads, så pas på at gøre det stærkt.

For at gøre det lettere at følge med i de næste par trin, skal du vende dit projekt, indtil LED -parret hænger ud i nærheden af den "høje" pin på potentiometeret.

Grundlæggende kopierer du billedet.

Trin 37: Vores kondensatorer er så polariserede lige nu

Her er en 1uF elektrolytkondensator. Elektrolytkondensatorer er polariserede, så de har et + ben og et - ben. Benet er normalt markeret med en stribe, der har små minustegn indeni.

Tilslut kondensatorens + ben til ben 6 og 7 på TL074 (den nederste chip). Benet på denne kondensator er denne projekterer lydudgang, hvilket betyder, at vi gør alvorlige fremskridt!

Trin 38: Tråd

Her er et kort stykke ledning mellem potentiometerets midterste pin og pin nummer 12 på TL074 (den nederste chip). På dette tidspunkt vil pin nummer 12 være den eneste pin på den nederste chip, der slet ikke har noget forbundet med det.

Trin 39: Endnu en bit tråd

Tilslut endnu en kort bit ledning fra potentiometerets "høje" stift til - benet på 1uF kondensatoren. Lad - benet på 1uF -kondensatoren lidt længere, da det er her, vi får signalet ud af dette projekt.

Dette billede viser også den kortere ledning, der går mellem den midterste pin på potentiometeret og pin 12 på TL074 (den nederste chip).

Trin 40: Vigtigt valg

I dette trin har du et valg at tage. Denne modstand går mellem pin 13 på TL074 (bundchippen) og jorden. Pin 13 er den opbøjede pin, som LED'erne og 10K modstanden er fastgjort til. Dette er den sidste forbindelse, vi får til den pin!

På dette billede er det en 20K modstand. Du kan vælge en hvilken som helst værdi mellem f.eks. 20K og 2,2K.

Den lavere modstand (2,2K) får dette kredsløb til at oscillere hurtigere, når du skruer op for resonansknappen (potentiometeret på dette billede). Hvis du vælger den værdi, vil kredsløbet begynde at genlyde med knappen omkring halvvejs op, og oscillere mere, når du drejer knappen, med bølgeformen ændret, når amplituden bliver højere og derfor mere klippet af de to lysdioder.

Den højere modstand (20K) lader slet ikke kredsløbet svinge. Det vil stadig være resonans, men du vil bare høre stigningen i frekvensrespons, når du ændrer afskæringsfrekvensen, men det vil aldrig falde over i løbende oscillationsfeedback.

Et godt kompromis er mellem 4,7K og 8,1K.

Trin 41: En modstand, jeg har glemt indtil nu

Åh, jeg glemte denne modstand. Det er en meget højere modstandsdele end nogen anden i dette kredsløb. Fastgør den ene ende til pin 6 på LM13700 (den øverste chip), pin 11 på TL074 (den nederste chip). Det skal forbindes, hvor den negative power rail kommer ind i projektet. I min build går den på tværs af 100nF power bypass -kondensatoren. Den anden ende går til…

Trin 42: Vi afslutter arbejdet med den vigtige modstand

Pin 2 af TL074 (den nederste chip) !!! Hvis begge ender af 470K -modstanden fastgøres til en del af kredsløbet med en keramisk skivekondensator (ikke den samme keramiske skivekondensator), er du i god form.

Jeg kan ikke tro, at jeg har glemt denne modstand indtil dette tidspunkt i projektet. Jeg har gjort det før, og kredsløbet fungerer ikke uden det! Næste op: POWER !!!!

Trin 43: Strømkabler

Jeg får mine strømkabler fra Cat5 netværkskabler. I alle mine projekter er orange positivt, grønt er negativt, brun (eller hvid) er malet.

Få dig nogle ledninger i den farve, du vælger (men glem virkelig ikke hvilke farver), og vrid dem sammen for at gøre dem ryddelige !!!

Okay, sno dem ikke helt sammen. Lad en hånds bredde være snoet, fordi afskæringspotentiometeret skal sættes på denne ledning såvel som hoveddelen af projektet.

Trin 44: Positiv kraft

Det er her, den positive forbindelse er skabt. Pin 4 på TL074 (den nederste chip) og pin 11 på LM13700 (den øverste chip). Vær forsigtig. Tråd dette op bagover, og ting vil brænde op.

Det er også angivet, hvor jordledningen er fastgjort, men det vil også være på det næste billede.

Trin 45: Negativ magt

Den negative strømforbindelse går i den anden side af projektet. Det vil være pin 11 på TL074 (den nederste chip) og pin 6 på LM13700. Undersøg dine strømforbindelser nøje. Så længe strømmen går ind på begge sider af den 100nF keramiske skivekondensator i bunden af projektet, er du sikkert okay. Så længe du sætter den del på det rigtige sted!

Du kan også se, hvor jorden er fastgjort. Få et endnu bedre kig på det på næste billede!

Trin 46: Bring balance til styrken med jordtråden

Jordforbindelsen går lige dér!

Trin 47: Mere arbejde med magt

Brug wire strippere til at mangle-stripe isoleringen af de positive og negative strømledninger en kort længde væk fra, hvor strømledningerne går ind i projektet.

Trin 48: Overrask! Endnu en kæmpe del

Her er strømkablerne forbundet til det høje ben (den positive ledning) og det lave ben (den negative ledning) på dette 100K potentiometer. Midtbenet på dette potentiometer har ikke noget forbundet med det lige nu.

Se på det potentiometer! En anden brugt!

Trin 49: Ind i hjemmestretch

Vrid enderne af et par 100K modstande sammen. Trim de snoede ender korte, dette er ikke en bål -skumfiduspind, det er det modsatte af det. Uanset hvad det er.

Disse modstande er, hvor det spændingsstyrede filter har spændingsdelen, der kommer ind i kredsløbet. En af disse forbinder til midten af “Cutoff Frequency” potentiometeret, og den anden tilsluttes en ekstern CV -indgang.

Trin 50: Tilbage til Cuddling Transistors

Okay, kan du huske den nedadgående transistor i paret af krammende NPN-transistorer? Fastgør de snoede ledninger af parret af 100K modstande til den midterste pin på den nedadgående transistor. Kan du huske 1.8K -modstanden, som jeg tog fejl tidligere i bygningen? Den ene side af den modstand går til jorden, den anden går til det midterste ben, hvor du skal forbinde 100K modstande.

Trin 51: Beskæring af ben

Fortsæt og trim de lange ender af parret af 100K modstande. Lod en af dem til en lang bit tråd - lang nok til at nå det midterste ben på det andet 100K potentiometer. Fordi det er der det hænger fast!

Den anden 100K modstand er din CV (kontrol spænding) input. Tilslut det gennem en ledning til et indgangsstik på dit panel, og mærk den sukker. Hvis du vil have muligheden for at dæmpe CV'et, kan du gøre det! Tilslut panelstikket til den "høje" side af et potentiometer (10K eller 100K vil fungere), den "lave" side til jorden, og den midterste pin på potentiometeret kan gå til 100K modstanden i dette billede.

Trin 52: Den anden ende af Longish Bit of Wire

Se? Lige der! Den anden ende af denne ledning forbinder til en af de 100K modstande, du lige arbejdede med.

Trin 53: Du gjorde det! Du er fantastisk

Hej! Dette er den sidste modstand, du forbinder til dit projekt!

Tag 10K modstanden og lod den til pin 3 på LM13700 (den øverste chip). Det er her, signalet kommer ind i dit projekt. Hvis du bruger en kilde, der ikke er forbundet til noget andet i dette projekt (en batteridrevet telefon eller mp3-afspiller), skal du tilslutte en jordledning fra enhedens jord (ærmet eller 3. ring på et aux-kabel) og en signalkabel (spidsen (venstre) eller første ring (højre) på et aux -kabel). Projektets output er - siden af 1uF elektrolytkondensatoren.

Inputimpedansen for dette projekt er 10K. Hvis du tilslutter en lavimpedans-enhed til udgangen (1uF-kondensatoren) som f.eks. Hovedtelefoner, vil kondensatoren og enheden danne et højpasfilter, der tager al bassen ud af lyden. Så sørg for at enten buffer output med en op -forstærker, eller bare sørg for, at intet, du sætter den i, vil tage bassen ud.

Strømforsyningen er mindre end 15mA.