Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Endnu en skabsbygningsguide?

Godt, jeg byggede mit skab primært ved hjælp af Galactic Starcade som en skabelon, men jeg lavede et par ændringer, da jeg følte, at jeg i bakspejlet føler, at det både er lettere at montere nogle dele og forbedre det æstetiske. Jeg blev også inspireret af en anden Bubble Bobble Bartop on Instructables (som også delvis er baseret på Galactic Starcade)

Når jeg læste flere guider igennem, før jeg lavede min egen bartop, stod det også klart fra både artiklerne og nogle af de stillede spørgsmål, at nogle aspekter har brug for mere information. En guide kan sige noget i stil med "… derefter reparere teltet, og du er klar til at teste" uden egentlig at komme med forslag til, hvordan du gør det. Meget af dette fandt jeg ud af selv, men jeg håber, at det kan hjælpe andre, der befinder sig i en lignende situation.

Jeg har ikke til hensigt, at denne guide skal erstatte de mange, der allerede er tilgængelige, snarere er det en vejledning i, hvordan jeg byggede min, med et par hints og tips, der kan hjælpe nogle mennesker ud.

Tilbehør:

Dette er en liste over alle de forskellige komponenter, jeg har købt for at skabe kabinettet.

12 mm boltskrue (Amazon) 1,50 kr

1 mm tætningstape (Amazon) £ 4,99

25 mm boltskrue (Amazon) 1,82 kr

32 GB Micro SD (Amazon) £ 5,25

4 -vejs adapter (Home Bargains) £ 3,99

Skiver på 4,3 mm og 5,3 mm (Amazon) £ 3,90

4 cm blæserbeskytter (eBay) £ 2,78

Knapper, pinde, interface (eBay) £ 44,99

Kamlås (Amazon) £ 2,80

DC-DC spændingsregulator (eBay) £ 3,46

Ventilatorforlængerkabel (Amazon) £ 2,97

HDMI til DVI -kabel (Amazon) £ 2,49

IEC power point (Amazon) £ 1,29

LED -lys (eBay) £ 4,99

M4 Flanged hex -skrue (Amazon) £ 1,99

M5 Flanged hex -skrue (Amazon) £ 3,95

Diverse skruer (Aldi) £ 3,99

MDF (lokal træplads) £ 20,00

Skærm (eBay) 13,50 £

Maling (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (telt og ramme) og alle kunstværker (Nuneaton -skilte) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Raspberry Pi -kuffert (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7,99

Højttalere (begavet) 0,00 kr

Terminalblok (Wilco) 0,65 kr

Termisk ventilator (Amazon) £ 3,68

T-støbning (Arcade World) £ 13,86

I ALT £ 246,56

Trin 1: Sourcing af dele

Køb af MDF

Jeg fandt en lokal trægård, der solgte MDF, og klippede den også i størrelse. Jeg planlagde dimensionerne for hvert panel, vel vidende at designet til kabinettet stort set ville følge de designs, der allerede var udlagt af rolfebox, og tilføjede et par centimeter til hver måling for at tillade beskæringsvinkler. De klippede mig først et langt panel til den korrekte (500 mm) bredde og skar derefter hvert panel af det. Dette betød, at jeg kunne være sikker på, at alle indvendige paneler ville have samme bredde.

Sourcing komponenter

Overvåge

Fra at have læst nogle forumsider på arkadesider var der en stærkt anbefalet skærm- HP LP2065. Dette er en 20”skærm (sandsynligvis den største, du kan slippe af sted med at installere i dette design uden at ændre panelstørrelser), og har et par fordele, der gør det til et godt valg. Først og fremmest har den en fantastisk opløsning - mens billigere og mindre skærme generelt er 1024x768, er dette 1600x1200. Dette får ting som frontend -menuen til at se virkelig skarp ud, og vektorspil som Asteroider er fantastiske. Den anden fordel er, at den husker sine indstillinger, herunder valg af input og (dette er den vigtige) strømstatus, når lysnettet fjernes. I det væsentlige betyder det, at der ikke er behov for at tilslutte skærmen, hver gang kabinettet tændes.

Kontrol

Jeg fandt flere muligheder på eBay og Amazon til folk, der sælger sæt med pinde, knapper og encodere. Den, jeg gik med, gav mig mulighed for at blande og matche knapper og holde farver. Jeg vidste allerede, at jeg ville have et Bubble Bobble -tema, og det tillod mig derfor at have forskellige, men gratis farver til de forskellige spillere. Pindene er mærket Zippyy-tilsyneladende okay som en budgetmulighed, og encoderen er en Xin-Mo-ikke nogen, jeg havde hørt om, før jeg begyndte at kigge, men igen anses det for okay. Jeg aner ikke, hvilket mærke knapperne er, de er bare generiske.

Lyd

Jeg købte en billig forstærker fra Amazon. For at se, hvilken slags højttalerstørrelse jeg havde brug for, fik jeg et par skrot -pc -stationære højttalersæt, den slags ting, folk brugte tilbage i 90'erne, og fjernede dem. Højttalerne i disse har meget lav effekt - kun 2 watt og 4 ohm. Jeg lavede en test og spillede nogle lyde igennem dem ved hjælp af forstærkeren, der var inde i højttaleren, og de var alligevel overraskende høje og klare. Da jeg ikke ønskede at slutte disse højttalere til den forstærker, jeg havde betalt for (da den var klassificeret op til 15W og derfor sandsynligvis ville blæse højttalerne), tog jeg beslutningen om at prøve at bruge den forstærker, jeg lige havde trukket ud af højttalersættet. Jeg lod lodningerne igen på printet, da jeg var nødt til at skære dem for at få højttalerne ud og varmlimede det til et stykke krydsfiner, så jeg potentielt kunne montere det inde i kabinettet.

Min oprindelige plan var at have et lille pc -bundkort i kabinettet, men selv med en slank PSU ville det passe godt. Da jeg begyndte at have problemer med den forreste ende, jeg konfigurerede i Windows, byttede jeg min plan til Raspberry Pi.

Trin 2: Ændringer i det originale design

Hovedpanelerne til kabinettet er alle baseret på målingerne fra Galactic Starcade. Det vigtigste, jeg ville ændre, var det faktum, at jeg ikke var opsat på profilen på Starcade -sidepanelerne. Jeg ville have noget mindre kantet og mere i overensstemmelse med formen på det downloadede kunstværk, som blev fundet (ligesom i den originale Instructable for a Bubble Bobble -maskine) på

Med hensyn til kunstværket - jeg ville have, at mit skab havde forskellige farver til de to spillere, hvilket afspejler de forskellige drager fra spillet. Jeg ændrede den højre håndskunst for at skifte dragernes rækkefølge, hvilket gjorde den blå (Bob) til den vigtigste. Jeg kunne ikke finde en kontrolpanelgrafik, der så lige så god ud som den, jeg allerede havde set på Instructables, så jeg kontaktede forfatteren af den instruerbare, og han var venlig nok til at sende mig en kopi af sit design, som jeg ' har ryddet op og brugt til mit eget.

Jeg besluttede også et par andre ændringer, som jeg skulle foretage. For det første droppede jeg ideen om at få skærmpanelet til at fungere som skærmrammen. Dette var af 2 grunde - for det første fordi jeg ville have, at skærmen var så tæt på fronten som muligt, som jeg havde håbet, at den ville se bedre ud, og for det andet fordi det er svært at ændre profil på surrounden, hvis den ser mere offset ud på en side eller den anden (med andre ord, hvis jeg lavede en fejl enten i den første skæring af hullet eller med montering af skærmen). Jeg havde alligevel planlagt at sætte perspex foran skærmen, og det er lettere at ændre en ramme, der er monteret på perspex, end det er at genskabe et hul i MDF.

Den anden ændring var, hvordan kontrolpanelet møder resten af kabinettet. det originale design har en vinkel skåret ind i bunden af skærmafsnittet og også toppen af kontrolpanelet, så panelet effektivt glider ind i området under skærmen. Jeg besluttede at beholde skærmsektionen, som den var, og i stedet skære en vinkel på bagsiden af kontrolpanelet, så den hviler mod bunden af skærmen uden at blive fastgjort permanent. Set i bakspejlet har dette gjort det meget lettere at fjerne og genmontere panelet, når det er nødvendigt, så jeg vil anbefale denne ændring.

Trin 3: Lav sidepanelerne

For at fusionere de to designs brugte jeg PhotoShop til at tage en oversigt over kunstværkerne, der ville danne profilernes sider, og derefter overlejrede dette med sideplanen af de interne paneler. Dette gjorde det muligt for mig at ændre sidepanelets form, så den passede mere til mine behov. Jeg forkortede dybden af den laveste sektion med kontrolpanelet, da den del af kunstværket er cirka 10 cm dybere end Starcade -planen. Jeg ændrede også linjerne, da de fejede af skærmen til partiet og ændrede vinklen på toppen.

Når jeg var tilfreds med de sidste linjer, printede jeg planen i fuld størrelse, tapede arkene sammen, og dette dannede skabelonen til at skære sidepanelerne ud. Jeg spores rundt om det to gange på 18 mm MDF og klippede det derefter med et stiksav. På dette tidspunkt var jeg ikke så bekymret for at få alle de afrundede hjørner præcise, jeg ville bare have, at den grove form var korrekt. Da jeg havde fået skåret begge sidepaneler, spændte jeg dem sammen og brugte en time eller deromkring med 120 sandpapir af grus, og sørgede for, at de begge var ens og afrundede hjørnerne ved markeringsrammen.

På et tidspunkt indså jeg, at jeg ville skære for meget fra et panel nederst foran. Jeg blandede en kombination af træfyldstof og MDF savsmuld og bulkede dette ud igen og slibede det derefter, når det havde en chance for at tørre.

Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg bedst kunne skære åbningen til t-støbningen. Jeg havde læst i andre byggeguider, at det kan være dyrt at få en slotbit til en router. Heldigvis kom en af mine fætre til undsætning, da han afslørede, at han har et træbearbejdningsskur med et fræserbord og også havde den passende del til at lave spalten. Det sparede mig meget tid og bekymring og gav en dejlig ren plads rundt om panelerne. Han tilbød også assistance med den næste del af bygningen - at skære resten af panelerne ned og skære huller ud.

Trin 4: Lav de andre paneler

Jeg blev forkælet, når det kom til de andre paneler, da et af de andre værktøjer i mine fætters værksted var en laserskærer. Jeg sætter pris på, at dette er en luksus, som ikke mange mennesker har adgang til, men det sparer mig både tid og penge.

Først blev alle panelerne skåret ned til den korrekte størrelse og til de vinkler, der er angivet i Starcade -instruktionerne (bortset fra bunden af skærmen og toppen af kontrolpanelet, som nævnt ovenfor). Derefter blev laserskæreren brugt til at afskære skærmåbningen, bagpanelet (skære en adgangslem, et hul til IEC -netstikket og et 28 mm hul til en arkadeknap, der skal bruges som pc -afbryder) og til sidst hullerne til kontrolpanelet og frontpanelet ved hjælp af en skabelon til illustrationen for at bekræfte, at alt var korrekt justeret.

En hurtig test af panelets pasform, ved hjælp af klemmer til at holde det hele sammen, viste, at alt så godt ud, så vi gik videre med en kombination af skruer, lim og lægter og samlede den grundlæggende skal.

Trin 5: Opbygning af kabinettet

Jeg har set guider, hvor de satte skruer gennem de indvendige lægter til panelet, og selvom det betyder, at der ikke er nogen huller til efterfølgende at fylde, kan det være en besværlig opgave at forsøge at få alle skruerne i lige og stramme. Selvom jeg senere fik mere arbejde for mig selv, var det meget lettere at bore huller og forsænkninger udefra. Samlingen tog et par timer, inklusive boring, skruing og limning. Med hovedpanelerne på plads føltes hele skabet allerede stift, og uden ændringer at foretage, kunne jeg derefter udfylde alle skruehullerne og efterfølgende slibe det hele ned.

Jeg tog beslutningen om, at alle dele eller paneler, der lejlighedsvis skulle fjernes, ikke bare ville blive skruet direkte ind i træ eller MDF, da gentagen stramning og fjernelse af skruer ville tygge træet væk. Dette refererer direkte til kontrolpindene, kontrolpanelet og det øverste panel på partyteltet. Jeg købte nogle sekskantede skruer til dette formål-de skrues direkte i træet med et groft gevind og har derefter et fintrådet skruehul gennem midten.

For at lave hullerne til pindene holdt jeg dem på plads nedenunder, kontrollerede at de var centrale ovenfra og markerede derefter skruehullerne under panelet. Jeg kunne derefter bruge en søjlebor til at lave det nødvendige hul uden at bryde igennem til den øverste overflade. Sekskantskruerne strammes på plads med en unbrakonøgle og holder stængerne fast.

Jeg brugte en lignende tilgang til kontrolpanelet og den øverste sektion. Denne gang brugte jeg et håndbor til at lave et hul gennem panelet, der har den rigtige størrelse til skruen, og brugte det som et pilothul i lægten herunder sammen med et større bor til at lave huller til sekskantskruerne.

Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg fikserede forkanten af kontrolpanelet. En mulighed, jeg tænkte på, var at have to sæt skruer, en nær fronten og den anden tæt på bagsiden. I stedet eksperimenterede jeg med at lægge et stykke skrot langs undersiden nær fronten af kontrolpanelet. Dette fungerer rigtig godt, da det hakker mod indersiden af frontpanelet, og på grund af panelernes vinkel betyder det, at betjeningselementerne ikke kan trækkes op. Sammen med ændringen i nedskæringer, hvor panelet møder skærmen, gør det betjeningspanelet let at slippe ind og løfte ud.

Den anden beslutning, jeg måtte tage, var højttalergitter. Jeg havde besluttet mig for at bruge de lette ovale højttalere, jeg bjærgede, men kæmpede for at finde et ovalt gitter smalt nok. Den eneste anden mulighed, jeg kunne tænke på, var at skære en række huller ind i det nedre partytavle. Jeg testede et par store bor på et stykke stykke MDF og lavede en hurtig plan i MS Paint. Tapning af planen til MDF og stikke hvert hul med en nål efterlod en række fordybninger i panelet, som jeg borede ud. Jeg blev overrasket over, hvor godt dette fungerer, især med den sidste maling derude - du lægger ikke rigtig mærke til dem. Ved at skrue højttalerne over dem giver de også en højere lyd, som jeg havde forventet fra små 2W -enheder. Jeg borede et hul i den bageste del af partiet for kabler til at løbe igennem, og monterede monteringsklemmerne til LED -lyset.

Endelig var det tid til at finde ud af, hvordan man monterer skærmen. Det er ligetil at fjerne skærmen: For det første skal beslaget, der holder den til stativet, fjernes efterfulgt af en skrue i hvert hjørne. Det er derefter et tilfælde af at trække den forreste kant af den bageste skal; de to halvdele klemmer sammen hele vejen rundt. Der er et lille båndkabel, der forbinder de forreste knapper med hovedkortet, men skærmen fungerer fint med dette ikke tilsluttet, så det er ikke nødvendigt at finde en måde at montere nogen betjeningselementer inde i kabinettet. Efter at have fjernet skærmen tog jeg en gammel træhylde, som jeg skar ned til en størrelse, der var kabinets indvendige bredde, og også dyb nok til at tillade et par centimeter over og under monteringshullerne. Jeg lavede 4 huller i hylden og fastgjorde skærmen til den. Med en kombination af forsøg og fejl og lidt held kunne jeg holde skærmen på plads inde i kabinettet med hylden fastgjort og markere indersiden af sidepanelerne, hvor hylden mødte den. Det var derefter et tilfælde af tilføjelse af lægter på hver side, der matchede markeringerne og skruede hylden til lægterne. Jeg havde endnu ikke permanent skruet MDF -panelet på frontskærmen fast i kabinettet, og det blev lettere at fjerne dette, før hylden blev fastgjort. På grund af beslutningen om at have skærmhullet stort nok til at montere skærmen i plan med panelet i stedet for bag det, installeres og fjernes skærmen via kabinettets forside i stedet for bagved. Igen er det en designbeslutning, der gør tingene så meget lettere. For at sprede belastningen af skruerne bag på hylden brugte jeg det originale monitormonteringsbeslag som et afstandsstykke, da det allerede var den perfekte form til jobbet.

Trin 6: Forberedelse til test

Inden jeg kunne fyre det hele op for første gang, var der et par trin mere, der skulle udføres. Den vigtigste var opsætningen af Raspberry Pi. Jeg besluttede at gå med et færdiglavet billede til testformål. Jeg havde et 32 GB MicroSD -kort til rådighed, så downloadede en stærkt anbefalet build. (Jeg er ikke sikker på, om Instructables tillader links til den slags, så jeg vil bare sige, at jeg søgte efter "Damaso 32GB Ultimate v4"). Det tog et stykke tid at skrive billedet til SD -kort, så mens det kørte, installerede jeg pinde og knapper og tilsluttede dem til encoderen.

Xin-Mo-encoderen er lille, så jeg monterede den på bunden af kabinettet i området under kontrolpanelet. Hver mikrokontakt, det være sig en knap eller en retning på pinden, har to forbindelser. En direkte ledning fra encoder -kortet og en jordforbindelse, der er daisy -lænket til et af stikkene på hver switch. Jeg fandt det nemmest at slutte det første jordforbindelse til en switch nær midten af kontrolpanelet og derefter arbejde videre i den ene ende og tilbage igen. Et andet tip, jeg vil tilbyde, er at lægge et stykke tape omkring kappen på hver af de ikke-jordede ledninger og mærke, hvad det er meningen at forbinde til (dvs. U, D, L, R, 1, 2 … osv.). Hvis du gør det, samt sørger for, at når du slutter den anden ende til encoderen, sætter du dem alle på samme måde (jeg valgte at gå sølvkant ud), betyder det, at hvis du skal fjerne stikket helt, er det en rimelig enkel opgave at sætte dem tilbage igen. Jeg fandt også, at det hjalp med at mærke pindens bund med en eller anden måde at identificere, hvilken mikrokontakt der svarer til hvilken retning, da det ikke altid er indlysende.

De forreste knapper skal forbindes sammen med hovedpanelets knapper, så når de primære er alle tilsluttet, kan det hjælpe at få nogen til at holde panelet tæt, mens den ekstra frontledning er fuldført.

Nu kommer den store del - at teste, at alt indtil videre fungerer. På dette tidspunkt blev alle de interne komponenter bare droppet inde i kabinettet uden layout, men det gav en fantastisk mulighed for at sikre, at det hele fungerede som det skulle. Møtrikkerne bag knapperne blev kun udført fingertætte, og nogle fungerede lidt tabt, men ellers gjorde denne test mig tryg ved, at det ville blive en succes.

Efter et par ugers test var jeg nødt til at fjerne alle komponenterne og vende kabinettet tilbage til at være en tom skal for at gå videre til næste trin

Trin 7: Grunding og maling

Inden der blev påført en primer på kabinettet, var der et par skruehuller, der stadig skulle fyldes og slibes. Jeg påførte derefter primeren ved hjælp af en lille skumrulle til de fleste paneler og en lille børste for at komme lige ind i hjørnerne. efter at have ladet et par dage tørre, gav jeg det hele et let sand og et andet lag.

Bemærk: Primeren jeg brugte er vandbaseret. Jeg havde læst om nogle mennesker, der havde problemer med vandbaserede primere på MDF, hvilket fik fibrene til at fluffe op, især på kanterne. Jeg testede på forhånd på et skrotstykke og så ingen sådanne problemer. Jeg vil alligevel foreslå at teste på forhånd.

Jeg overvejede at bruge spraymaling til den næste fase, men det var sidst på efteråret i England, da jeg var på dette tidspunkt, og jeg skulle sprøjte udenfor. Da vejret gjorde dette umuligt, konsulterede jeg en, der fremstiller skabe professionelt, og han foreslog Sadolin -pletten. Det er oliebaseret, og i teorien behøvede jeg ikke en primer, men da jeg testede det på noget uprimmet MDF var jeg glad for, at jeg havde primet alligevel. Påført med en lille skumrulle, tørrer den til en dejlig sort struktureret finish med en let glans. En ting at være opmærksom på er, at det skal påføres ved temperaturer over 8c, og det tager omkring 24 timer at tørre i 20c. Da jeg maler i en udestue i november, var den kun lige over minimumstemperaturen, og jeg fandt tørretiden mellem lagene tættere på en uge end en dag. Det var dog ventetiden værd, da finishen virkelig ser godt ud. Der blev udført et meget let sand med et fint papir mellem lagene, og jeg påførte 3 lag i alt på bagsiden, toppen og fronten. Da siderne skulle have påført kunstværker, stak jeg bare fast med et enkelt lag.

På dette tidspunkt vendte jeg også min opmærksomhed mod det bageste adgangspanel. Jeg legede med at installere en ventilator i kabinettet. Det har sandsynligvis ikke brug for en i øjeblikket med en Pi 3 indeni, men hvis jeg på noget tidspunkt bytter det til noget, der genererer mere varme, er jeg måske glad for ventilationen. Ventilatoren, jeg valgte, er en pc -kabinetblæser, der har en termosensor på den. Dette har den fordel, at blæseren ved temperaturer under midten af 30'erne kører med en meget lav hastighed og næsten ikke larmer. Jeg brugte den største hulsav, jeg havde, og skar et ventilationshul til blæseren og malede derefter bagpanelet, så det matchede resten af kabinettet. Jeg lavede også to 32 mm huller i bunden af sagen for at trække lidt luft igennem. De var dækket med små ventilatorgitre og er ikke synlige, medmindre kabinettet er lagt på bagkanten. Jeg var også nødt til at overveje, hvordan jeg fikser dette panel. Jeg havde købt et klaverhængsel til brug, men havde ikke de rigtige forsænkede skruer. I stedet havde jeg ideen om at placere to lodrette strimler af MDF inde i skabets åbning for at forhindre panelet i at falde indad, og ville bruge et stykke MDF på indersiden af panelets bund sammen med en kamlås øverst til at forhindre det i at falde udad. Mellem dem skal panelet være låst på plads. Jeg var nødt til at bore et 18 mm hul nær toppen af panelet for at passe til låsen, og malede de lodrette strimler til at matche. Endelig betyder tilføjelse af et 1 mm tykt forseglingstape rundt om åbningen og en ekstra strimmel i bunden af panelet, at det sidder i den rigtige højde.

Trin 8: Forberedelse af el

Under testen havde jeg strøm til at alt gik til en forlængerledning gennem den åbne bagside og havde individuelle strømadaptere til hver komponent (Raspberry Pi, skærm, forstærker og belysning). Til den endelige konstruktion har jeg en strømstik indeni tilsluttet et enkelt IEC -stik på bagsiden. Jeg skar stikket af en forlængerledning og krympede spade -stik til ledningerne for at fastgøre dem til IEC -stikket. Jeg indså, at når jeg havde strøm gennem stikket, ville der potentielt være udsatte stik med netspænding, så på dette tidspunkt lavede jeg groft en bokssektion for at dække bagsiden af stikket og limede det på plads. Jeg brugte et koblet stik med en neonbelysning. Det er muligt at tilslutte dem på flere måder - enten er neon altid ubrugt, er tændt, når kontakten er tændt, eller er tændt, så snart der er lysnettet. Jeg gik med den midterste mulighed, så neonet fungerer som et strømlys.

For at levere spændingen til forstærkeren, blæseren og LED'en havde jeg en hak. Jeg ville efterlade en stikkontakt ledig, men LED og blæser kører fra 12 volt, men forstærkeren har brug for 9V. Dette betød, at forstærkeren ville optage den resterende stikkontakt. Jeg kom uden om dette ved at bruge en gammel bærbar 12v PSU til at drive LED og blæser og tilslutte en DC-DC-konverter til at trin 12v ned til 9v til forstærkeren. Det gjorde bare alt mere ryddeligt end at tilføje en ekstra PSU. Jeg tilsluttede et ventilatorforlængerkabel, så jeg helt kunne tage bagpanelet ud ved at afmontere blæserkablet fra forlængeren.

Trin 9: Kunstværk og støbning

Kunstværket blev produceret med en klæbende bagside og var let at stille op med panelernes lige kanter. Det er ikke så klistret, at det ikke kan skrælles af igen og placeres igen, så det var let nok til at komme det rigtige sted. Trimning af kanterne udføres med en håndværkskniv, ligesom man skærer hullerne til knapperne og pindene ud. Teltet blev udført som et omvendt tryk, hvor billedet har det klæbende lag påført på forsiden i stedet for på bagsiden og fastgjort til et stykke 2 mm perspex.

Til rammen måtte jeg montere skærmen igen og måle afstanden mellem kanterne på kabinettet og kanten af skærmen. Min fætter ændrede derefter rammen, der fulgte med kunstværket, for at tage højde for disse størrelser og fjernede også nogle af de tegn, der ville være blevet afskåret på grund af skærmstørrelsen.

Med kunstværket på plads vedhæftede jeg t-moundingen. Størrelsen på spalten var stor nok til, at jeg ikke behøvede at hamre den på plads, den holdes tæt nok med, at jeg trykker det hele på plads i hånden. For enhver vinkel, der bliver til 'T', brugte jeg en Stanley -kniv til at fjerne små dele af 'T', så den ikke spænder. Lige for dele, der i enhver grad vender udad, lavede jeg et snit i ‘T’et for at gøre det muligt at bøje højen udenfor let.

Trin 10: Montering af alt indeni

Jeg startede med højttalerne og lysstrimlen, førte ledningerne gennem adgangshullet og stak dem til siden af kabinettet. Jeg ville prøve at holde alt ret pænt, så jeg tænkte meget over dette. Kablerne skæres enten for at være så korte som de kan være, eller de er kabelbundet eller klæbet for at forhindre rodede ledninger overalt. Jeg brugte en varm limpistol til at fastgøre forlængelsen til bunden af kabinettet og til også at fastgøre den bærbare PSU ved siden af.

Raspberry Pi-sagen, jeg brugte, blev valgt, fordi den har en indbygget holder. Det eneste problem, jeg kunne se, var, at det ville sætte SD -kortet meget tæt på overfladen, det var monteret på, så det kan gøre det svært at få SD -kortet ind eller ud ved at fastgøre det på siden eller bunden af kabinettet. Af denne grund monterede jeg sagen på skærmstøttesektionen, så tæt på kanten som muligt, så der er lige nok plads til at få et kort ind eller ud uden for meget kræfter.

Forstærkeren er fastgjort til sidepanelet, så lydstyrken kan justeres ved at nå ind.

Trin 11: Marquee

For at passe teltet til kabinettet lykkedes det mig at få nogle 500 mm længder af aluminium bøjet til en ‘L’ form, med den korte inderside kun 2-3 mm og den længere kant omkring 20 mm. Tre huller blev boret ind i den længere kant, og derefter bruges hele 'L' til at holde partiet mod lysboksens forside ved hjælp af tre skruer i ydersiden af markeringsdelen

Trin 12: Bezel

Den sidste fase er at montere rammen. Jeg overvejede forskellige måder at reparere rammen på, hvilket ville betyde, at den kunne fjernes, hvis jeg havde brug for at komme til skærmen. Jeg forventede oprindeligt, at rammen bare skulle sidde over kontrolpanelet med en millimeter eller deromkring, hvilket ville betyde, at den skulle fjernes, før jeg kunne løfte betjeningspanelet (da panelet effektivt drejer på plads langs forkanten). Jeg undrede mig over at bore det og bruge skruer eller muligvis magneter. Den endelige løsning er meget enklere-et par stykker dobbeltsidet Sellotape. Det har lige nok greb til at holde perspexen mod skærmen, men er let at trække væk, hvis det er nødvendigt.

I et sidste lykkeslag er perspex faktisk cirka 3 mm dybere end jeg havde forventet, så kontrolpanelet hviler imod det. Det er fantastisk, når jeg skal fjerne panelet igen, men dette havde umiddelbart to problemer - det første er, at rammen havde en tendens til langsomt at glide ned, og det andet problem var mere alvorligt. Kanten af kontrolpanelet, i stedet for at blive fuldt understøttet af MDF bagved, hviler nu kun på et tyndt snit perspex. Jeg kiggede rundt efter noget træ, der var omkring 2 mm tykt, og som jeg kunne reparere under rammen, og løste problemet med, at perspex faldt, samt gav betjeningspanelet noget fast at hvile imod.

Løsningen på dette var noget uventet, men jeg fandt ud af, at ispindepinde var den helt rigtige tykkelse, så jeg fikseret en række af dem under skærmen og løste begge problemer på én gang.

Trin 13: Snag List

Jeg ramte et par problemer efter at have afsluttet bygningen. Som jeg nævnte tidligere, havde de håndstrammede møtrikker bag knapperne en tendens til at tabe. Denne gang havde jeg strammet dem fuldstændigt med en skruenøgle, men alligevel blev nogle af dem tabt med tiden. Jeg ville ikke risikere at stramme dem, så fjernede betjeningspanelet og påførte en lille klat varm lim på hver knap mellem tråden og møtrikken. Det burde være nok til at stoppe møtrikken med at tabe igen, men kan let hentes, hvis jeg nogensinde skal fjerne en knap igen.

Det andet spørgsmål var selve pindene. En af kommentarerne om Zippyy -pindene var vanskeligheden ved undertiden at ramme diagonaler. Jo mere jeg spillede spil, jo mere bemærkede jeg problemet. Googling af symptomerne, et råd er at fjerne restriktionspladen under pinden (den der lader dig skifte mellem en 2, 4 og 8-vejs stick). Dette forbedrede problemet lidt, men ikke nok. Der er en anden plade under restriktoren, og hvis jeg også fjernede, at pinden var meget bedre, gnider plastikken i bunden af selve pinden derefter direkte på metalpladen i bunden af enheden, hvilket muligvis slider den væk over tid. Min løsning på dette var at bruge en Dremel til at slibe noget af plastikken væk på denne anden plade, hvilket gør det meget mere afrundet, men stadig sikrer at bunden af pinden gnider plast-plast i stedet for plast-metal. Indtil videre har denne løsning fungeret perfekt og har gjort pindene meget mere behagelige at bruge.

EDIT: For et par måneder siden skiftede jeg mikrokontakterne i Zippyy -pindene ud med Cherry -mærker. Dette har medført to fordele. For det første er pindene nu meget mere stille; afbryderne, der følger med Zippyy -pindene, er meget "klikede", jeg var ikke klar over, hvor meget, før jeg prøvede dem med Cherry. For det andet reducerer det den samlede mængde rejse, der er nødvendig for at registrere en bevægelse fra pinden. Dette har gjort gameplay mere flydende og præcist, og betyder også, at pindene føles mere som de ægte Siemitsu -sticks, du finder i mange arkademaskiner. I alt kostede det mig lidt over £ 15 at lave begge joysticks, inklusive levering.

Trin 14: Nyd det

Når alt det er gjort, er det eneste, du skal gøre, at nyde frugterne af dit hårde arbejde.

Jeg håber, at denne vejledning er en god ledsager til de andre byggeinstruktioner, der findes derude, og at nogle af tipsene og tipsene har vist sig nyttige.

EDIT: Jeg har uploadet det originale kunstværk til en Google Drive -konto, da jeg ikke er sikker på, om det er let at hente det fra den originale kilde længere. Den kan downloades her - Originale kunstfiler

EDIT 2: Jeg har også tilføjet det sidste kunstværk til Google Drive. Denne indeholder de modificerede sidepaneler med dinosaurerne byttet på den ene side, den sidste markeringstelt, ryddet op i grafik til kontrolpanelet og frontpanelet. Der er ingen endelig grafik til rammen, men de er stort set baseret på den originale download. - Endelig kunstværk