DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

I denne video laver jeg mit andet High-CRI LED-lys orienteret til fotografering og videooptagelse.

Sammenlignet med mit tidligere lavet 72W LED -panel (https://bit.ly/LED72W) er det langt mere effektivt (samme belysning ved 50W), er mere kraftfuld (100W), har aktiv køling og er ~ 35% lettere.

Forudsat at Amazon -links er tilknyttede virksomheder

Værktøjer, du skal bruge:

• Drill:
• Trådværktøj https://amzn.to/2DapkOD (metrisk) eller https://amzn.to/2DapkOD (tommer)
• Gevindnittepistol
• Akrylbøjningsværktøj
• Fretsaw
• Forsænkningsbor:
• Billige hulsave bits
• Lille værktøjskniv
• Skærekniv i akryl
• Målebånd
• Diagonal skæretang:
• Digitalt multimeter
• Wire stripper:
• Trådskæretang
• Loddesæt:
• Varm limpistol

Vigtigste materialer du skal bruge:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Typisk spænding - 34,2V @ 0,7A, maks. - 37,6V, maks. Strøm - 1,7A)
• Cree CMT1925 loddeløse indehavere
• Kølelegeme + blæser
• Booster -modul til lysdioder
• Step-down/buck-modul til fans
• Voltmeter/Ammeter 2in1
• 10k Ohm multiturn -potentiometer + hætte
• 11-tommer ledarm
• Høj kvalitet 24V 5A strømforsyning
• 3 mm polystyren med høj effekt (lokal isenkræmmer)

Andre ting du skal bruge:

Tråde, varmekrympeslanger, elektrisk tape, møtrikker, bolte, skiver, retvinklede hjørner, sandpapir, termisk pasta, sprit, varmebestandig dobbeltsidet tape, tykt dobbeltsidet tape, tyndt dobbelt sidebånd

Video optaget med:

Canon SL2/200D

Brugte linser:

• 24 mm f/2.8 STM
• 50 mm f/1.8 STM

Du kan følge mig:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Trin 1: Forhåndsvisning

Forhåndsvisning af projektet plus sammenligning i forhold til mit tidligere lavet 72W CRI 90+ LED -panel.

Sammenligning i fuld størrelse -

Ligesom hvad jeg gør? Overvej at blive en PATRON! Dette er en fantastisk måde at støtte mit arbejde på og få ekstra fordele!

Trin 2: COB -lysdioderne

Til dette projekt bruger jeg 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED'er (MAX Limits: 42V, 1.6A, 64W).

Da jeg bestilte dem for et halvt år siden, kan du nu finde helt nye versioner som Cree CMT/CMA -serien LED'er. Som vist på billederne er der produktmulighed for Premium Color AKA High-CRI (højt farvegengivelsesindeks), hvor minimalt CRI er 95+ og typisk R9 (måling af stærk rød farve) er 88-97.

Stærk rød farve er svær at få med god effektivitet, så med billige lysdioder ser hudtoner forfærdelige og unaturlige ud. I mellemtiden ser de fremragende ud med R9 på omkring 90.

Du kan læse mere om R9:

Så du bør bruge disse nye lysdioder - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX Limits: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Varekode: CMT1925N0Z0A30H)

Trin 3: Strømforsyning

Da LED -spændingen er omkring 36V, kan vi let opnå det med et booster -modul med højere effektivitet og 24V 5A strømforsyning. Men hvis vi bare øger spændingen og lader den låst ved 36V, kan vi ikke reducere lysstyrken.

Trin 4: Variabel lysstyrke

Så vi skal ændre konstantspændingspotentiometer med udvidet potentiometer med flere omdrejninger. Med dette vil vi være i stand til at kontrollere lysstyrken. Og med konstant strømpotentiometer vil vi være i stand til at begrænse strømmen. Så hvis strømmen vil være begrænset, vil spændingen også være begrænset.

På boost -modulerne som disse er potentiometer med konstant spænding 10k Ohm. Du kan dobbelttjekke databladet (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) ved hjælp af koden. W103 - 10k ohm, W502 - 5k ohm.

Begræns nu ikke strømmen, justér udgangsspændingen til omkring 32V.

Trin 5: Montering af lysdioder

For at afkøle lysdioderne bruger jeg to kølelegemer af en gammel AMD -processor. I dem skal vi bore og trække hullerne.

Jeg kan godt lide først at lave et hul, derefter skrue holderen i, markere og lave et andet hul. På denne måde er der mindre chance for at bore unøjagtigt.

Trin 6: MOAR -huller

På samme måde som før, skal vi lave flere huller til skruerne, som holder kølepladerne. Start altid borets startpunkt, og brug et bor med en lille spids i midten. Det gør boringen nøjagtigt meget lettere.

Trin 7: På kølelegemet

Mine holdere havde ikke loddeløse stik, så jeg havde brug for at lodde ledningerne.

Vi bør anvende et meget tyndt lag termisk pasta og fastgøre lysdioderne.

Trin 8: Afslutning af lysdioderne

Nu skal vi forbinde lysdioder parallelt. To tynde (24 AWG) positive ledninger forbindes til en tykkere ledning, og det samme med negative ledninger. Kølelegemer kan forbindes med termisk ledende dobbeltsidet tape og ledninger grupperet med et varmekrympeslange.

Trin 9: Lav ramme

Til rammen bruger jeg 3 mm tyk kraftig polystyrenplade. Dette er virkelig godt materiale at arbejde med. Da det er lidt blødt - skæring, boring og termisk bøjning er virkelig enkel. Plus der er næsten ingen chance for at knække den, mens du borer huller. Men når den skæres i mindre stykker, har den ret god stivhed.

Jeg lavede alle bøjninger med mit tidligere lavet akrylbøjningsværktøj-https://www.instructables.com/id/Acryl-Bending-…

Det er billigt og let at lave. Det er et værktøj, du skal have, hvis du arbejder med alle slags plastmaterialer.

Trin 10: LED'er til rammen

På forsiden skal vi lave fire huller. Jeg laver huller med en diameter på 4 mm og bruger M3 -skruer, da det gør justeringen meget lettere på grund af en lille variation i måling.

Jeg forsøgte at være smart og bruge life hack style teknik.. Resultaterne taler for sig selv.. Haha.. Bare gør det "gammeldags" måde ved at måle to gange med en lineal.

Trin 11: Fixing Frame

Så for at få et ordentligt skåret look, skar jeg midterdelen, trimmede med en kniv og slibede.

Trin 12: Huller Huller Huller Huller Huller

Vi skal lave huller, mange huller. En til potentiometeret, mange for at luften skal gå ind. Og så skære vindue til spændings- og strømmåleren.

Trin 13: Monteringsboks

For at holde to dele meget fast brugte jeg metalvinklede hjørner. På de to øverste hjørner skal vi tilføje gevindnitter, som vi kunne skrue på topdækslet.

Trin 14: Dobbeltsidet tape

I midten af kassen skal vi tilføje understøtning til den 11-tommer ledarm og lim små stykker for at løfte boostermodulet op.

Ventilatorer kan monteres med tykt dobbeltsidet tape, det vil absorbere vibrationsstøj fra ventilatorerne. Og hvis du er skeptisk over for det dobbeltsidede tape, skal du ikke være det. Det vil vare i meget lang tid, hvis der bruges tape af god kvalitet med en korrekt applikation. Det betyder, at du altid skal rengøre overflader med en sprit.

Mit termometers dobbeltsidede tape holder det over 15 år på ydersiden af vinduet!

Trin 15: To huller

Nu er det tid til at lave hul til ledarmen og til strømforsyningskablet. Og derefter forbinde alt sammen.

Trin 16: Tilslutning af komponenter

Da der ikke er nogen, der forstår, hvad der er forbundet, tegnede jeg en forenklet ordning:

Først skal vi forsyne booster, så 24V strømforsyningskabler går til booster. Vi skal også forsyne ventilatorens nedtrapningsmodul fra den samme 24V kilde. Det lader os justere blæserhastigheden med en lavere spænding som 7V, bare sørg for at justere den, før du slutter til kredsløbet.

Fra den samme 24V skal vi forsyne spændings- og strømmålers display med to tynde RØDE og SORT ledninger. Den har en maksimal driftsspænding på 30V, så vi kan ikke slutte den til den boostede output.

Derefter går POSSITIV (+) ledning fra lysdioderne til OUT+ -forbindelsen på booster. På den samme forbindelse skal vi forbinde tynd hvid eller undertiden gul ledning fra måleren. Dette vil give os udgangsspændingsaflæsning.

NEGATIV (-) ledning fra lysdioderne tilsluttes en tyk RØD ledning på måleren. Og tyk SORT ledning fra måleren går til boosterens OUT-forbindelse. Og nu er kredsløbet færdigt.

Vi bør lime begge moduler med termisk ledende dobbeltsidet tape. Da boostermodul kører meget sejt ved 2,5A, plus det har køling, så det er slet ikke bekymret for, at det vil smelte rammen.

Trin 17: Begræns den aktuelle

Nu er det VIGTIGSTE TRIN i dette projekt:

1. Sørg for, at nuværende potentiometer ikke begrænser strømmen for nu.
2. Sørg for, at spændingen er ~ 32V.
3. Forøg derefter langsomt spændingen og se strømmen.
4. Når du når de ønskede forstærkere (f.eks. 75% af de maksimale forstærkere), skal du dreje det nuværende potentiometer, indtil du ser et lille fald i spændingen og strømmen på displayet (det kan tage mange omgange at gøre det).
5. Endelig øges spændingen meget langsomt med spændingspotentiometeret, og se om den er begrænset.

Hvis du glemmer at gøre det, godt RIP lysdioder, når du anvender for meget spænding.

Trin 18: Afslutningstrin

På topdækslet skulle vi lave mange huller, som ventilatorer ville give god luftstrøm. Du kan forsænke hullerne for at få et glimrende udseende.

Til sidst skal du sikre strømkablet med hotlim, og vi er færdige!

Trin 19: Let spredning

Hvis du ikke kan lide de skarpe skygger, kan du nemt lave en meget enkel lysdiffusor, som giver dig resultater som på billedet. Bare sørg for, at diffusordele er længere væk fra LED'ernes overflade, ellers smelter de diffusoren.

Trin 20: SLUT

Jeg håber, at denne instruktive / video var nyttig og informativ. Hvis du kunne lide den, kan du støtte mig ved at lide denne Instructable / YouTube -video og abonnere på mere fremtidigt indhold. Efterlad gerne spørgsmål om denne build. Tak, fordi du læste / så med! Indtil næste gang!:)

Du kan følge mig:

• YouTube:
• Instagram:

Du kan støtte mit arbejde:

• Patreon:
• Paypal: