ROY G. BIV Ur: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Farvekoden til mærkning af elektroniske dele er DEAD. Så her vil jeg genoplive det lidt. Dette er et farvekodet 12 -timers ur. Jeg brugte meget tid på at finde den bedste skærmform, så farverne ligner et ark papir i stedet for ledede prikker, der lyser. Jeg lavede også sager, der passede godt, og derfor er der så mange på billederne. Det tog mange flere prototyper for at få tingene til at passe helt rigtigt. Du kan forvente et slankt display med 4 nemme knapper til at indstille tiden og et solidt papir som farvedisplay.

Forbrugsvarer

deleliste er:

enhver pro-mini, nano

rtc zs-042

4 kontakter

pc -bord eller håndtråd på 1,5 x 2,5 papirkort

sag

metalfolie tape

5 volt led strengfarvede lys

Trin 1: LEVERINGER Fotos

PDF -filen til pc -kortet er normal visning. Skift til SPEJL til laserprinter (toneroverførsel) pc -kort

Trin 2: Farver….. Tiden er 7:36

Den rigtige farvekode er: sorta ROY G BVG. Ikke ROY G BIV fra regnbuen.

0 sort

1 brun

2 Rød

3 Orange

4 Gul

5 Grøn

6 Blå

7 Violet (Indigo) eller (lilla)

8 Grå

9 hvide

LED -striplysene bruger 5050, som er lysere end 3535. Min første fejl var at bruge 12v -versionen og kredsløbet havde brug for drivere. 5v lysdioderne kører direkte fra uno. Dette gør hele projektet MEGET let. Inden du bygger sagen, skal du først bestille lysdioderne. Afstanden pr. Tomme er kritisk. For at passe ind i objektivet skal lysdioderne være tæt på 33 mm fra hinanden. (center til center) Det passer 2 lysdioder i det lille objektiv og 3 leds i det høje objektiv. Hvis du har nogle resterende LED -strimler, og du bruger dem, kan du justere objektivets højde, så den passer.

Trin 3: STL -filer til printkasse

Udskriv sagen og dele. Jeg kan godt lide sort til sagen og skifter bare til hvid for linsen.

dette vil være en bund, etui, knapper og linsemuffe, toppen helt sort

og 4 hvide linser.

Sagen skal kun bruges til en lille slibning for at passe ind i bunden.

Linsemuffen er vinklet på bagsiden, så markér den bagudvendte side. Jeg prøvede at vise dette, men ingen fotos fungerede godt. Der er en lille vinkel, der vipper linserne bagud. Hvis du ser på ærmet sidelæns, er det ene hjørne 90, og det andet er 78, en lille hældning bagud. Den anden måde at fortælle det bageste er at se bunden af linsemuffen, og det brede overlæg går til bagsiden af sagen. Dette får sagen og ærmet til at skylle på bagsiden.

Skifterne har det bredere indlæg, der går til forsiden af sagen.

Linserne skal alle være lyssikre. At male dem fladt sort er det bedste, men male RUNS på 3D -udskrifter. Jeg prøvede mine bedste malere at tape og dækkede linsens forside og sprøjtede linsen. Fik sorte striber alle i objektivets forside.

Lyset fra den næste linse forstyrrer de andre linser, så de skal mørklækkes. Jeg brugte aluminiumstape brugt i kanalarbejde. Brug IKKE DUCT TAPE eller elektrisk SORT tape. Disse bånd hænger og bliver klæbrige og gør linserne for brede til at passe ind i etuiet og toppen. Du bliver nødt til at ændre størrelsen på stl -udskrifterne, hvis du gør det. Dæk 3 sider.

Tapen er fra kanalarbejde og er meget klistret og BLIVER sat. Se fotos. Det lyse sølvbånd er det bedste, men det har et logo, som du måske ikke ønsker at vise i det endelige produkt.

Trin 4: SKÆR OG SÆLG LED'erne

Lysdioderne fungerer bedst, hvis du har den ENKELLE snittede sektion 5v strimmel. Nogle strimler forbinder 2 eller flere lysdioder i et afskåret afsnit, eller de deler modstande. Jeg kan også godt lide den udendørs silicontype, da den hjælper med at dæmpe lyset.

Hvis du bruger pc-kortet, skal du sætte hunhoveder på ledstrimlerne med + til højre, som B-R-G- +.

Jeg inkluderede en skitse for at justere farverne, der giver en pwm -indstilling. Farverne er tætte, men jeg fandt ud af, at hver strimmel har en vis variation, og du vil måske ændre pwm -indstillingerne. I stedet for konstant at uploade ændringerne kan du bruge skitsen til at justere krukker til at finde en farve, du kan lide. Skift derefter farven pwm i den rigtige skitse. Hvis du justerer pwm, skal du sørge for, at lysdioderne er inde i linsen med tape og væk fra skarpt lys.

Trin 5: Opret UNO og tastatur og skitse

Hver output fra unoen går til lysdioderne. Start ved 2 til G i de 10 minutter ført. Dette får dig til pin 9 i timen R. Pin 12 er timen B og pin 11 = 10 time G og 10 = 10 timer R.

Rtc går til A5, A4 og pro minierne har disse forskellige steder nogle gange på indersiden af stifthovederne.

Kontakterne er 9 mm kontaktafbrydere (almindelig jane). Bind bunden ALL til jorden og en switch hver til A0-A3 benene. A0 er 10 timers switch, …… A3 er minutter switch.

Koden er let og fungerer med rtc DS3231 -chippen. Jeg ville have, at dette var så let som muligt, så tiden er KUN 12 timer. Dette opdaterer tiden til AM og nulstiller sekunderne til 00. Hvis du ændrer skitsen og poler rtc'en for en dato eller PM -tid, kan du få forkerte data (men dette ur og skitse er ligeglad).

Trin 6: BYGGET

Bygningen ses bedre end beskrevet. Billederne viser pc'ens opbygning i sektioner. Jeg bruger en kvindelig header til at holde den mandlige header lige. Jeg lodder prominien til tavlen, men der er plads til kvindelige stik, hvis du vil. Billederne viser den fejl, at jeg savnede jordnålen fra pc'en til promini ved siden af Vcc -stiften. Jeg rettede det og har et andet foto med jordnålen. Jeg trækker de døde stifter i led -headeren bare for at gøre stikket let. Flere fotos er i build 002 og 003. rtc'en skal ændre stikket og lave en 90 i stifterne, så det vil rydde sagen. Tilslut alle lysdioderne og rtc -uret, og upload skitsen. Hvis du bruger den serielle skærm, vil aflæsningen være 00:00, og når der går et minut, vil displayet være 00:01, og det højre objektiv vil være brunt. Hvis du har tilsluttet kontakterne, kan du indstille tiden og se farverne ændre sig.

Jeg bruger et mini usb -stik (standard Android -telefonstik). Jeg har nogle fattige, der har en lille pude til at holde stikket på plads. Et skub fra ledningen, og de går i stykker. Jeg lodder en ekstra mængde lodde for at forstærke dem og lidt lim. Slut dc -stikket til pc'en, og test. Det er sidste gang, du kan foretage ændringer eller reparationer. Når den først var startet på sagen, SKAL alt fungere korrekt.

Hvis alt er i orden, start samlingen med 2 -sidet skumhane (20x10 mm) som vist på 'bunden'. Centrer pc'en over tapen og tæt på bunden bagpå. Skub derefter 'sagen' over led -linserne og ned til 'bunden', og bring kontakterne gennem hullet.

Test med strøm igen … tilføj derefter ærmet over linserne. Du skulle have markeret bagsiden af ærmet ved at montere det på etuiet, og kurven skal være plan. Dette kan tage lidt klemme for at få ærmet over linserne. Hvis du brugte et fedtbånd til at blokere lyset på linserne, passer ærmet og toppen aldrig. Du bliver nødt til at ændre størrelsen på dem.

Ok top on og det lyser!

Trin 7: BYG 002

Trin 8: BYG 003

Trin 9: BYG 004 sagen

Her ser du switchene. Et skift til A0 - 10 timer…. A1 - time…. A2 - 10 minutter… A3 - minut

Omskifteren forbinder A -benene med jorden.

Trin 10: BYG 005 Total Assy

Trin 11: 12:56

Trin 12: FEJL og kommentarer

Dette projekt tog MANGE MANGE objektiver og etuier til at blive rigtigt. Lysdioderne i mange af mine linser så bare DÅRLIGE ud. Selve sagen tog 12 prototyper for at få en god pasform. Min store fejl var at få 12v lysdioder og skifte til 5v var en STOR hjælp til at forenkle projektet. At forsøge at forbinde lysdioderne til pc'en er en udfordring. Du vil måske dirigere ledningen, men det er heller ikke sjovt.

Min største klage er ledstrimlerne. Jeg fik nogle, der lovede 33 mm afstand og var 66 mm. Lysstyrken fra streng til streng ændres også. Fodermodstandene har alt for høje værdier. Alle lysdioder har 20ma som fuld lysstyrke. Så en 5050 med 3 leds vil trække 60ma hver. Hvis du har en streng på 50 lysdioder, er det 3 ampere. De fleste strenge har 150 lysdioder, og det er næsten 10 ampere! De fleste 5v forsyninger er 1 til 2 ampere toppe. Så for at reducere strømmen øger de modstandsværdierne. Dette giver lysdioderne en lysere farve og fjerner den sande farveintensitet. Ingen af de strenge, jeg prøvede, havde en god hvid … altid blålig.

Jeg ændrer nogle modstande og har meget mere rigtige farver, men jeg forventer ikke, at du gør dette. Hensigten var et MEGET NEMT projekt.

Min anden fejl var en åben top. Dette gav et bedre udseende med farverne fra forsiden og toppen. Men ethvert konkurrerende lys over displayet druknede farverne, så den nye top dækker alt.

TAK for at se. oldmaninSC….. for let tilslutning af ledning, se min 'stakkels mands loddepotte'