"The George" Liverpools Liver Building Clock Replica: 13 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Jeg er ekstremt stolt over, hvor jeg kommer fra Liverpool, og så længe jeg kan huske, har jeg været fascineret af en bygning i byen, Royal Liver Building, og specifikt er det et forbløffende ur.

Dette ur er berømt for at være det største i Storbritannien, folk antager altid, at Great Westminster Clock eller "Big Ben" er det største, men de tager fejl.

Så på jagt efter et projekt blev jeg inspireret af et gammelt rundt sofabord med top, der var dækket til spidsen, i tankegangen om at dette på en eller anden måde kunne tages i brug tænkte jeg "hvorfor ikke bygge et ur?" Jeg vovede mig til at skabe mit mesterværk og tænkte øjeblikkeligt på det store ur, jeg altid har kendt og elsket, og der begyndte et kærlighedsarbejde med visionen om at skabe min helt egen kopi af mit yndlingsur.

Sofabordet nåede ikke, det var alt for tungt, men ideen sad fast, og jeg måtte videre.

Forbrugsvarer

* 3 mm MDF -plade til urets indre detaljer

* 6 mm MDF -plade til de ydre detaljer af urskiven

* 3 mm Spectrum LED Perspex

* 8 mm Balsa Planks til hænderne

* Stålfremstillingsnåle (æske indeholder ca. 1000) for at efterligne nitter på urvisere.

* MDF forsegler

* Fint sandpapir (240 korn vådt og tørt gjorde tricket for mig)

* MDF Primer Paint (jeg brugte hvid)

* Matt sort spraymaling (jeg brugte bilmaling for sin holdbarhed i sollys)

* L -formet plastvinkel til uromgivelser

* 240gsm kort til urvægge

* Træklodser (størrelse defineret af afstanden mellem urets overflade og bagsiden af uret)

* 12 mm Dowling til montering ansigt til bagside.

* 10M LED Strip (Mine blev mærket som gul, men farven er mere gul / orange)

* 2 kernetråd til sammenføjning af LED -strips

* Push switch (jeg tog min switch fra en gammel lommelygte)

* Loddekolbe

* Varm limpistol og limpinde.

* Skarp kniv til udskæring med masser af ekstra knive (stanley kniv, håndværkskniv eller lignende)

* Multi Tool (jeg brugte min troværdige Dremmel) med slibebeslag til udskæring af hænderne fra Balsa.

* LED -driver (jeg brugte en 50W driver, betingelserne er forskellige afhængigt af din LEDs strøm)

* Netstik og 3 -lederkabel til strømforsyning til LED -driver.

* Krydsbokse / klemmer

* Kontaktlim

* Netdrevet, kraftig urbevægelse til store urflader (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Papkasser og skraldespande til at bygge en midlertidig sprøjtekabine - nogle mennesker har den luksus, at der er plads til at sprøjte ind, det havde jeg ikke og måtte gøre i den frisk indrettede spisestue!

* Valgfrit - Lokal kunstner til at male et vægmaleri på din væg, jeg var heldig, at der er en berømt Liverpudlian -kunstner, der er villig til at gøre dette -

* Laserskærer - Igen er jeg heldig at have et lokalt fællesskab delt workshop, der har en fantastisk laser -

Trin 1: Planlægning

Planlægning for mig handlede om at få detaljerne rigtigt. Jeg vidste nøjagtigt, hvordan uret så ud, men jeg ville sikre, at alle detaljer var så præcise som muligt.

Dette indebar at kigge på billeder online (vi elsker alle google -billeder!), Men ingen af de tilgængelige billeder kom tæt på nok til, at jeg kunne se præcis, hvor mange detaljer der var involveret. For eksempel ser hele ansigtet fra jorden ud som om det er det samme niveau, men ved nærmere eftersyn opdagede jeg, at den indvendige detalje i urskiven faktisk var et tyndere materiale end ansigtets ydre ring.

Uret er lavet af metalplader, der er blevet flettet sammen, så når du faktisk kommer tæt på hænderne og ser dem, kan du se alle nitterne.

Den eneste ting, jeg aldrig ville få præcis, var glasset, der udgør urets overflade. Det virkelige liv består faktisk af hundredvis af individuelle ruder af glas, som med tiden har været nødt til at blive udskiftet gennem skader, den effekt dette giver i normale dagslys timer er forskellige nuancer af hvidt glas i ansigtet imellem alle detaljerne. I størrelsen af mit ur (det er 35 Diameter) ville dette have været næsten umuligt at opnå.

Du kan ikke se noget af denne detalje fra jorden, og dengang måtte du ikke gå op i tårnene for at se nærmere på (bygningen laver nu ture, så du kan komme tæt og personligt med urfladerne og bagved dem også -

Jeg chancede min arm og gik til en anden berømt Liverpool -bygning modsat kaldet Tower Buildings, de lod mig meget venligt komme ind på deres tagterrasse, og derfra kunne jeg tage nærbilleder af det faktiske ur (jeg kan desværre ikke sende disse) og se alle de små detaljer, der var skjult fra jorden.

Trin 2: Design

Jeg brugte Adobe Illustrator til at oprette mit design og brugte mine fotografier som en guide til at få alle dimensioner og vinkler korrekte.

Jeg var derefter i stand til at oprette CAD -filer til brug på laseren, hvilket ville give mig den mest præcise skæring til rådighed for de detaljer, jeg ønskede.

Trin 3: Lasertid

Importeringen af filerne gjorde laseren et vidunderligt stykke arbejde, adskilt i 2 filer (indre og udvendige) på grund af forskellen i tykkelse, jeg havde brug for 2 til solide stykker.

Den ydre ring af det faktiske ur består af 12 individuelle stykker, jeg kunne ikke opnå dette med laseren, da jeg ikke havde hjernekraft til at regne ud, hvor meget jeg ville have brug for at ændre størrelsen på mit design for at give mulighed for kantningen af laseren (tykkelse af snittet og materialetab dette forårsager) Så meget som jeg forsøgte med individuelle stykker ville det aldrig danne en komplet cirkel uden huller, så jeg valgte i stedet at have lasergraveringslinjerne i ansigtet for at give en illusion om, at de er adskilte stykker.

Jeg brugte også laseren til at skære cirklen af LED Perspex, men bare at være en hvid cirkel så ikke pointen i at tage et billede af det!

Jeg er BEMÆRKET med laserskæring det undrer mig, derfor er mængden af billeder på dette trin: o)

Trin 4: Dry Fit

Inden du går videre, vil du sikre dig, at stykkerne passer sammen, ved hjælp af digitale tegninger var jeg sikker på, at alt ville være fint, og jeg behøvede ikke tænke på foranstaltningen to gange skåret en gang, men det er altid bedre at sikre dig, før du starter maling og limning.

Nu begynder projektet virkelig at tage form!

Trin 5: Hænderne

Desværre har jeg ingen billeder af denne proces, da det var en ekstremt støvet proces, jeg ville ikke have, at elektronik blev tilstoppet (jeg havde lige fået en ny telefon, så jeg følte mig dyrebar over det)

For at få hænderne til at printe et 2D -billede af hænderne og sætte det fast på Balsa -træet, fortsatte jeg derefter med at skære træet i hånden med min kniv og banke bidder af her og der for at skabe den generelle grundform. Jeg fik den endelige form så præcis som jeg kunne med den gamle Dremmel og slibehovederne.

Færdiggjorde hænderne med 247 syerskepindehoveder, der skaber udseendet af nitter.

Målte bredden af centerfixeringen på urets bevægelse med nogle digitale kalibre og borede hullerne i hænderne (bor et hul et mm eller 2 mindre, da træet er meget blødt og boret generelt bevæger sig en smule).

Limede fikseringerne til hænderne ind i hullerne med noget stærkt kontaktlim, dækket med noget træforsegler og lad det tørre i et døgn.

Nu til den vigtigste del, balancering af hænderne. du kan ikke bare lave dine egne urhænder og vedhæfte dem til en bevægelse. Enhver urmager vil fortælle dig, at en bevægelse kun er lige så god som dens hænder, og dine hænder skal være perfekt afbalancerede, for at din bevægelse kan fungere effektivt og stå tidstesten (ingen ordspil beregnet)

For at gøre dette udhulede jeg ryggen på hænderne for at give mig et sted at tilføje vægt, hvor det var nødvendigt og ikke tilføje mere masse til dem. Jeg fandt balancepunktet (dette er ret svært) og tilføjede derefter bare stykker loddetin til den side, der skulle have vægt tilsat, indtil den sad med en perfekt balance. Når balancen blev bekræftet ved at lade den stå der i ca. det faldt på hver side, jeg smeltede loddetøjet og hældte det i hulrummet bag på hænderne og lod det stivne. det på plads med noget kontaktklæbemiddel for en permanent løsning.

Grundet og malet hænderne på samme måde som alt andet med masser af slibning imellem.

Hænderne er nok både mine foretrukne og mindst foretrukne dele, da de har flest detaljer, men selv efter lort med slibning og maling kan du stadig se et svagt element i trækornet. Balsa var måske ikke det materiale, jeg skulle have gået efter, men jeg holdt fast ved det, det er ikke verdens ende, og du kan kun VIRKELIG fortælle, når du virkelig er tæt på dem.

Trin 6: Maling, sand, maling, gentag

En af de mere kedelige opgaver, men hvis du vil have en god finish, skal du lægge arbejdet i.

MDF -forsegler bruges, så brættet ikke bare suger al den maling, du smider på det, brugte jeg et par lag bare for at være sikker på, at selvom blikket sagde, at 1 lag ville være nok. Jeg slibede også ind mellem lagene bare for at holde en god glat finish.

Efter forsegleren er den på primeren, gælder det samme par lag og slibning imellem for at sikre en god finish. Jeg valgte af en eller anden grund hvid primer, men set i bakspejlet skulle jeg nok have brugt grå, da det var dumt svært at huske, hvor jeg havde malet, og hvor jeg ikke havde brugt det sidste lag hvidt.

Det er også svært at få fuld dækning med malingen her, da de udsatte kanter også skal males, men uden at have stænkmærker kunne jeg ikke bruge en pensel, fordi jeg ikke ville have penselmærker knop, jeg var nødt til at bruge en lille pensel til røre ved områder, som sprayen ikke lige kunne nå effektivt (skarpe vinkler er morderen her)

Da primeren var færdig sprøjtede jeg det hele med den hvide finishcoat, maskerede områderne af for at forblive hvide og påførte den sorte maling. Sand igen imellem og påfør et par lag.

alt dette blev gjort i en præfabrikeret sprøjtekabine bestående af papkasser og skraldespande.

Trin 7: En anden tør pasform

Nu er vi alle malet, bare tjek, at alt stadig passer, fordi du ved, at maling øger tykkelsen - jeg var nødt til at slibe ned i inderne lidt her for at sikre, at det blev tæt, da det var et mm eller derover, hvad det oprindeligt havde været, og det gjorde virkelig gør en forskel.

Trin 8: No Lighty No Likey

Jeg fortsatte med at være en klæber til detaljer, og jeg ville have, at min version var så tæt på originalen som muligt, hvilket betyder, at den skulle lyse om natten. For mig virkede dette simpelt, jeg gjorde det derefter mere komplekst og endte med at forenkle igen!

LED'er var den bedste løsning af indlysende årsager; højt lys, lav effekt og ingen bulk, kryds tick tick.

Jeg købte 2 x 5M strimler af gule LED'er, de er selvklæbende, så jeg var i stand til at placere dem stort set, hvor jeg ville, den sværeste del for dette var at finde ud af afstanden mellem LED'erne og også det mønster, hvor jeg ville læg dem (lige linjer er den eneste rigtige mulighed, da strimler ikke bøjer, når de ligger fladt). Nogle mennesker nævnte kantbelysning udefra og ind, men da uret var så stort, ville jeg aldrig få det lyst nok til at give en jævn farve på tværs af hele ansigtet. For at få den jævne belysning skal du få afstanden til perspex og lyskildens afstand. Efter MEGET test på dette fandt jeg den bedste mulighed for afstand er mellem lys og ansigt minus 25%, så hvis afstanden mellem lyskilden og ansigtet er 10 cm, skal afstanden mellem strimlerne af LED'er være 7,5 cm. Du kan se på billederne den måde, jeg besluttede at lægge mine strimler på, og denne regel gjaldt stort set over hele ansigtet (der er et par områder, hvor strimler er lidt tættere, men dette blev bestemt af, at LED -strimler kun kan skæres på bestemte steder, og jeg vil hellere, at strimlerne var lidt for tætte end for langt væk.

Efter at have stukket strimlerne ned havde jeg den kedelige opgave at lodde væk for at forbinde dem alle. Dette var tidskrævende for mig, da jeg besluttede at teste strimlerne efter hvert loddemiddel, jeg er ikke selvsikker nok til at lodde dem alle sammen og teste bagefter, det var bedre for mig at tage den lange vej.

Når de alle var tilsluttet og arbejdede, påførte jeg varm lim over toppen af hver enkelt loddemetal, bare for at give mig sikkerhed for, at de ikke ville løsne, når uret blev placeret på væggen.

Nu vidste jeg, at de alle arbejdede. Jeg var nødt til at beslutte, hvad der skulle tænde eller slukke dem, mit hoved styrede mit hjerte her. Mit hjerte fortalte mig, at lysene skulle tænde automatisk, når det bliver mørkt, ligesom den virkelige gør, sagde mit hoved, bare brug en kontakt, da har du kontrol over det.

Jeg fulgte mit hjerte og købte en lyssensorafbryder, fik det hele tilsluttet og kun sat på plads for at finde, at det område, jeg hængte, mit ur var temmelig skyggefuldt hele dagen, og LED'erne forblev permanent, så jeg vendte tilbage til hovedet efter at have brugt på en lyssensor var jeg ikke opsat på at bruge mere, så jeg tog et tryk på en gammel LED -lommelygte (ikke mindre fra en julesprækker) og kørte det sammen. Jeg besluttede at skjule det bag urvæggene frem for at lave et snit til det, det sidder direkte under klokken 6, og da væggen er fleksibel (pap) kan du trykke på det uden ballade, og der er ingen kontakt ekstruderet fra det. Videoen viser kontakten i aktion, ikke dårligt for en fakkel, der kom i en julesprækker!

Trin 9: Dry Fit med belysning

Lysene fungerede og ansigtsmalede Jeg var nødt til at kontrollere lysdækningen med uret midlertidigt konstrueret. Alt var godt, og jeg blev stødt i stykker. Jeg behøvede ikke at tage et baglæns skridt for at afhjælpe eventuelle problemer, alt skulle planlægges.

Trin 10: Opsætning af ansigtet med ryggen

Det er klart, at det er ret vanskeligt at samle 2 flade cirkler og få dem perfekt på linje, især da de skal monteres separat - bagsiden skal skrues til væggen, og fronten skal derefter fastgøres ovenpå af indlysende årsager, og urskiven kan sidder kun en vej, fordi kontakten er klokken 6 og skal være i bunden.

Jeg var i stand til at justere de 2 stykker ved hjælp af træblokke og dyvler. klodserne sidder på hver del 5 på hver side, og jeg borede huller til dyvlerne, så når du lægger ansigtet opad, har dublerne givet justeringen, du kan se klodserne på plads klokken 12, 2, 4, 8 og 10 positioner, da jeg så disse som de perfekte vægtbærende positioner for en cirkel og giver en jævn balance for ikke at lægge for stor belastning på et 1 område, når det hænger på væggen.

Godt gammelt kontaktlim klæbede alt sammen.

Jeg tog springet og skruede bagpladen til væggen, tilsluttede den for at sikre, at lysene stadig var funktionelle, og placerede derefter forsiden ovenpå for at sikre, at den stod på linje og stadig holdt fast. Det gjorde.

Trin 11: Skjul ledningerne

Da jeg var strømforsynet, og da jeg havde et ret fantastisk vægmaleri på væggen, ville jeg ikke have, at der hang nogen ledninger rundt, så jeg var i stand til at bore et hul direkte bag, hvor urskiven ville sidde og fodre dette bagefter til stikket stikkontakt på venstre side af væggen, da det var et nybyggeri, var det ret let at navigere bag på den tørre væg ved hjælp af en lang bambusrør med kablet fastgjort til det for at føre det over.

Trin 12: Vægmaleriet

I begyndelsen af dette projekt satte jeg bare et ur på væggen, jeg havde ikke tænkt på muligheden for et vægmaleri for at få det til at se endnu bedre ud.

Jeg kiggede i mit Twitter -feed og faldt over noget arbejde udført af Paul Curtis - jeg kendte allerede til Pauls arbejde i Liverpool, og meget af hans arbejde er blevet ret berømt nu. Det stykke, jeg så på hans Twitter -konto, var fantastisk, så jeg tabte ham en linje og bad ham om en pris for at gøre min væg.

Paul er en rigtig god fyr, han kom ned og målte op, lavede nogle digitale mock -ups for mig, og vi rullede derfra. Han fortalte mig det ikke dengang, men han anede ikke, hvorfor nogen ville have et vægmaleri af leverbygningen uden leverfuglene inkluderet, først i slutningen af projektet lod han mig vide, at han aldrig var helt sikker på præcis, hvad jeg forsøgte at opnå og heldigvis var han imponeret over resultatet.

Jeg er så glad for, at jeg besluttede mig for at gøre dette, da uret alene havde været fantastisk, men at have vægmaleriet virkelig sætter det i gang.

Trin 13: Slutningen

Det tog noget tid at komme dertil, men resultaterne for mig er præcis, hvad jeg ønskede. Jeg håber, at du kunne lide min Instructable, måske vil du føle dig inspireret til at gøre noget selv.

Tak fordi du læste: o)

Nummer to i urkonkurrencen