Punkt-til-punkt spændingsstyret oscillator: 29 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Hej!

Du har fundet et projekt, hvor vi tager en virkelig billig mikrochip, en CD4069 (pæn), og sætter nogle dele fast på den, og får en meget nyttig pitch-tracking spændingsstyret oscillator! Den version, vi vil bygge, har kun en sav- eller rampebølgeform, som er en af de bedste bølgeformer, der skal bruges til analoge synthesizere. Det er fristende at prøve at få en sinusbølge eller trekantbølge eller PWM-stand firkantbølge, og du kan tilføje dette kredsløb og få dem. Men det ville være et andet projekt.

Du behøver ikke et printkort eller en bestyrelse eller en bestyrelsesplade eller nogen form for bræt, bare komponenterne og chippen og et par potentiometre og en sund dosis tålmodighed og hånd-øje-koordination. Hvis du er mere komfortabel med en slags board, er der sandsynligvis projekter, du gerne vil have bedre. Hvis du er her for deadbug -revolutionen, læs videre!

Dette projekt er baseret på denne VCO af René Schmitz, lidt modificeret, så enorm tak til ham for designet og den fremragende skematiske. Dette projekt bruger ikke de termiske modstande og ignorerer den PWM-kompatible firkantbølgesektion. Hvis du vil have disse funktioner, kan du tilføje dem! Dette projekt har dog et mere stabilt signaloutput.

Forbrugsvarer

Her er hvad du skal bruge!

1 CD4069 (eller CD4049) mikrochip

• 2 100K potentiometre (værdier mellem 10K og 1M fungerer)
• 1 680R modstand
• 2 10K modstande
• 2 22K modstande
• 1 1,5K modstand
• 3 100K modstande
• 1 1M modstand
• 1 1.8M modstand (alt fra 1M til 2.2M vil fungere)
• 1 1K multiturn variabel modstand, trimmer
• 100nF keramisk disk kondensator
• 2.2nF filmkondensator (andre værdier skal være fine, mellem 1nF og sige 10nF?)
• 1uF elektrolytkondensator
• 2 1N4148 dioder
• 1 NPN transistor 2N3906 (andre NPN transistorer fungerer, men pas på pinout !!!)
• 1 PNP -transistor 2N3904 (andre PNP -transistorer virker, men det er paiinoooouttt !!!)
• 1 dåse med låget afskåret ved hjælp af en "No Sharp Edges !!!!!" type dåseåbner
• Forskellige ledninger og ting

Trin 1: Her er chippen. Vi skal Mangle It. Mangle Mangle

Her er den eneste chip, vi har brug for til dette projekt! Det er en CD4069, en hexomformer. Det betyder, at den har seks "porte", der tager spændingen sat i den ene pin og vender den ud af den anden. Hvis du forsyner denne chip med 12V og jord og sætter mere end 6V i inverterens indgang, vil den vende udgangen LAV (0 volt). Sæt mindre end 6V i inverterens input, og det vil vende udgangen HIGH (12V). I den virkelige verden kan chippen ikke vende begge veje med det samme, og hvis du bruger en modstand mellem output og input, kan du lave en lille inverterende forstærker! Dette er de interessante egenskaber ved denne chip, som vi vil drage fordel af for at skabe vores VCO!

Tappene i alle IC'er er nummereret med start ved tappen til venstre for hakket i den ene ende af chippen. De er nummereret og går rundt om chippen mod uret, så den øverste venstre pin er pin 1, og på denne chip er den øverste højre pin pin 14. Grunden til at pinsene er nummereret på den måde er, at da elektronik var rundt glas rør, ville der være pin 1, og bunden af røret ville blive nummereret med uret rundt om cirklen.

I dette trin kommer vi til at mangle stifterne på denne måde: ben 1, 2, 8, 11 og 13 får alle de tynde bits afskåret. Du behøver ikke at skære dem på den måde, men det vil gøre tingene lettere senere.

Stifter 3, 5 og 7 bliver bøjet under chippen.

Pins 4 og 6 bliver flået lige af, vi har ikke brug for disse pins til dette projekt!

Nål 9 og 10 får de tynde dele bøjet mod hinanden.

Vi lodder dem sammen senere.

Pin 14 bliver manglet, indtil den peger fremad som en underlig yogastilling.

Trin 2: Vend chippen

Vend den chip på hovedet! Bekræft, at alle benene ser ud som de gør på dette billede, og smid 100nF kondensatoren ind i kredsløbet sådan.

Kondensatoren tilsluttes pin 14 tæt, derefter glider det andet ben under ben 3, 5 og 7. Pin 14 er + power pin, og pin 7 tilsluttes jord. Stifter 3 og 5 er også forbundet til jorden for at forhindre dem i at freak out (de er input), og vi kan bruge dem som bekvemme steder til at forbinde andre dele, der skal jordes.

Trin 3: Little Twisty Resisties

Lad os gøre dette med et par 10K modstande.

Lad os derefter lodde dem til pin 2 på CD4069 sådan.

Trin 4:

De andre ender af 10K modstandene forbindes til pin 11 og pin 13.

Nu vil eagle-eyed Instructabreaders bemærke, at denne chip er mistænkeligt anderledes end den, jeg brugte tidligere. Du ser, jeg rodede den anden build op, og det lykkedes at rette den, men den var grim, så jeg brugte denne CD4069, som er fra en anden producent.

Trin 5: Et par 22K modstande WHAAATTT?

Puha, se! Det første billede viser 22K modstanden mellem stifterne 8 og 11.

Det næste billede viser 22K modstanden forbundet til ben 12 og 13. Det vil være lettere at lodde det lige modstandsben først til ben 12, derefter bøje modstandsbenet for at røre ben 13 og slå det med loddejernet.

Trin 6: Hvad er denne del!?!?

Hvad I alverden? Hvad er denne del? Det er en diode. Den sorte side af dioden går til pin 1, den ikke-sort-stribede side forbinder til pin 8. Lav ledningerne nøjagtigt og lige, og kig meget omhyggeligt for at sikre, at intet metal rører ved noget andet lavet af metal. Bortset fra de bits du loddet sammen. Det er tydeligvis rørende.

Legemet til denne form for diode er lavet af glas, så det kan røre metalstykker, og der vil ikke ske noget dårligt.

Trin 7: En anden diode! og en modstand, der viser sig

Her er en anden diode! Og en 680 ohm modstand. Lod dem sådan sammen.

Og ignorer den 680 ohm modstand, der gør douchey flagstangens muskelopvisning. Sikke en idiot.

Trin 8:

Det, vi har gjort her, er at tage en 2,2nF kondensator (filmtype, men ærligt talt vil enhver form sandsynligvis være fin) og loddet den til den ikke-sorte stribe side af diode-modstanden.

Den lille samling går sådan. Kondensatorens frie ben går til pin 1, modstanden og diodebenet går til pin 2.

Åh, kan du huske, hvordan jeg skulle bruge en anden chip? Dette er den fejl, jeg lavede, jeg loddet en af de 10K modstande fra trin 3 til pin 1. Det er forkert. Det er en fejl. Jeg rodede op og måtte gentage disse trin (med den anden stil 4069-chip!) For disse billeder.

Din konstruktion vil have de snoede ender af de to modstande forbundet til pin 2. Det er korrekt. Gå ikke i panik.

Se på den forkert placerede 10K modstand og DOM MIG.

Trin 9: En glad lille transistor

Tag en NPN -transistor næste. Enhver normal NPN -transistor vil klare sig, men de deler ikke nødvendigvis pinouts, så måske bare holde fast i 2N3904. 2N2222 transistorer fungerer lige så godt (og de har et langt køligere navn, alle de to!), Men BC547 har stifterne omvendt. Hvis du har travlt, og alt du har er BC'erne, lader jeg det være op til dig at finde ud af, hvordan du bukker stifterne.

Trin 10: 2N3904 deltager i projektet

Det er her 2N3904 går. Den bøjede stift tættest på kameraet er benet med pilen i skematisk, pilen "ikke peger ind", som forkortelsen NPN står for (den står ikke for Not Pointing iN). Så pilen går til jorden. Kan du huske stifterne, vi bøjede under chippen og sluttede til bunden af den keramiske skivekondensator? Derfor forbinder vi benet til pin 3, ikke fordi det er pin 3, men fordi det er slebet.

Jeg har hidtil undgået at lave barske vittigheder om det midterste ben, og vil fortsat undgå at lave barske vittigheder.

Trin 11: En anden smag af transistor. Nøj

Transistorer findes i to varianter, NPN og PNP. NPN'er er generelt lidt mere almindelige, fordi … noget ved at de kan passere mere strøm, så det er mere nyttigt at styre enheder med højere strømtræk som motorer eller hvad som helst. Men den største forskel er i den måde, de tænder på. NPN -transistorer tillader strøm at passere, når du leverer spænding til deres base. PNP-transistorer tillader strøm at passere, når du giver en vej til jorden (eller en mere negativ spænding) til deres base. Du kan se, at en transistor er PNP i skemaer, fordi pilen peger iN (venligst).

2N3906 -transistoren er en PNP -transistor. Sig hej.

Anyway, du behøver ikke at bøje stifterne på din 2N3906 for at få den i dette projekt, i hvert fald ikke endnu. Du slår bare transistorens flade flade mod den anden transistors flade (en lille dråbe superlim her vil gøre tingene lidt lettere) og lodder den midterste pin på den første transistor til stiften tættest på kameraet i den anden transistor. At have disse to dele røre ved hinanden er faktisk vigtigt. De hjælper VCO med at holde sig i harmoni, selvom temperaturen ændres.

Mere om "temperatur" og "i tune" senere. Men for nu…

Trin 12: Okay nu kan vi bøje benene

Her er nogle trimmede transistorben. Både det lange midterste ben på den første transistor og sidebenet på den anden transistor bliver afkortet. Vi kan afskære dem lige der, hvor de er loddet sammen. Midterbenet på den anden transistor trimmes sådan, og transistorens andet sideben bliver bøjet ned af vejen.

Senere vil det andet sideben blive forbundet med negativ spænding. Det er den eneste del af VCO-elektronikken, der skal tilsluttes den negative strømskinne (udover de pitch-indstillende potentiometre).

Der er to synspunkter på det. Du kan se, at jeg ikke limede transistorerne sammen, men hvis du har superlimet praktisk, kan du lige så godt!

Trin 13: Det er en mystisk blå æske

Se! En blå trimmer! Med tallet 102 på toppen !!! Jeg har ikke talt om konventioner til navngivning af kondensatorer og modstande endnu, så gør dig klar til at downloade noget viden til din hjerne. De to første cifre er værdien, det tredje ciffer er, hvor mange nuller der skal slå på enden. Så 102 betyder, at modstanden er 10, de 2 betyder, at der er to nuller i enden. 1000! Et tusinde ohm.

Kondensatorer følger den samme konvention, bortset fra at enheden ikke er ohm, det er picofarads. 222 -kondensatoren i tidligere trin er 2200 picofarads, hvilket er 2,2 nanofarads (og 0,022 mikrofarader).

Ret. Tag fat i benet nærmest justeringsskruen og bøj det ud. Tag det midterste ben og bøj det i samme retning. Fedt, det er vi færdige med.

Trin 14: Se på, hvor kompleks vi har fået

Her går trimmeren. Vi vil forbinde de to sammenbøjede stifter til jorden, og pin nummer 5 er et bekvemt sted at gøre det.

Der er to synspunkter på det samme.

Trin 15: Her er en temmelig modstand

Snatch en 1.5K -modstand, hvorfra du opbevarer dine 1.5K -modstande og lod den ene ende til trimmerens ubøjede ben og det andet ben til det midterste ben på den anden transistor. Det punkt lige dér, hvor 1,5K modstanden forbinder til transistorens midterste ben, er, hvor styrespændingen kommer ind i kredsløbet. En mere positiv spænding her vil få oscillatoren til at svinge hurtigere! Magi!!!

Trin 16: En million ohm

Tag en 1M (en megaohm) modstand og smid den ind i dit kredsløb her. Det ene ben går til pin nummer 14 i 4069 -chippen (det er her, + -effekten vil blive forbundet) og det andet ben går til, hvor den første transistors midterste ben og den anden transistors sideben er loddet sammen.

Grunden til, at vi ventede indtil nu med at tilføje denne del er, at da 1,5K modstanden går fra transistoren til trimmeren, vil transistoren blive holdt på plads, når vi smelter den tidligere fremstillede loddemetal. En vigtig teknik til opbygning af kredsløb som dette er at sikre, at dele bliver siddende, hvis du skal lodde eventuelle samlinger igen.

Trin 17: Giant -komponentens angreb !

Pas på! Det er et kæmpe potentiometer! Dækket med gammelt lod og maling!

Potentiometre har alle de samme pinouts, så hvis din ser anderledes ud end denne, er det okay, så længe du kører den på samme måde som dette projekt. Du kan endda bruge forskellige værdier, fra 10K til 1M, og dette kredsløb fungerer næsten nøjagtig det samme.

Så alligevel, rode rundt i din elektroniske skraldespand (eller hvad som helst) og find et potentiometer, du ellers ikke bruger. Jeg kan godt lide at bøje mine potentiometerben sådan, da jeg på den måde kan proppe flere knapper i mine frontplader. I dette projekt, hvor vi forbinder kredsløbet direkte til potentiometerbenene, så det hjælper at have dem bøjet.

Trin 18:

Okay! Jeg tænker på potentiometre som at have en "høj" side og en "lav" side. Når du bruger et potentiometer til at dæmpe et signal, slutter du et ben til signalet og et ben til jorden. Så vil det midterste ben være delingspunktet mellem signalet i fuld styrke og jorden med fuld styrke. Det midterste ben er forbundet til viskeren, som tørrer langs et modstandsdygtigt spor, når du vrider knappen.

Forestil dig viskeren, der bevæger sig med knappen, med den snoet hele vejen med uret (volumen op!) Vil viskeren støde ind i enden af det resistive spor, der er forbundet til benet på venstre side af dette billede.

Vrid det den anden vej, og viskeren støder mod det andet ben! Så i min tankegang er venstre ben i dette billede den "høje" side og det andet er "lavt".

AAAAAAaaaaanyway, pin 14 på 4069 bliver loddet til den "høje" side af potentiometeret. Den anden transistors uforbundne og nedbøjede stift når og når så langt som muligt, og vi forbinder den med den "lave" side af potentiometeret. Potentiometerets midterste ben forbindes til kredsløbets indgangspunkt (transistorens midterste ben og 1.5K modstand, vi diskuterede tidligere) gennem en modstand …….

Trin 19: Håndtering af grydeviskeren

Det er her, den modstand skal gå. Det er også et godt billede for at vise, hvordan sidebenet på den anden transistor bliver bøjet rundt for at nå den "lave" side af potentiometeret. Okay, hvilken modstandsværdi skal du bruge der? Lad os tale om det!

Denne VCO kan gå fra subsonisk til ultralyd, så du skal bruge en grov pitchknop og en fin pitchknop for at udnytte alt dette område OG være i stand til at få en præcis tonehøjde.

En 100K modstand fra viskeren til CV -indgangsstedet får dig hele det område, men knappen er superfølsom.

En 1,8 M modstand giver dig bedre kontrol over banen (efter min erfaring, cirka to oktaver), men VCO vil ikke kunne nå de meget lave eller meget høje grænser for sit potentielle område uden et andet potentiometer som den grove tonehøjde.

Så vi bør slå os ned på to potentiometre, den ene med en 100K modstand til CV -indgangspunktet. Den ene vil være den grove pitchkontrol. Så får vi et andet potentiometer med en modstand med højere værdi, noget mellem 1M og 2,2M er bedst. Det er vores fine pitchkontrol!

Men vi skal behandle det andet potentiometer om lidt. Først behandler vi output -siden af dette kredsløb.

Trin 20: Vi må rocke ned til… Electrolytic Avenue…

Elektrolytkondensatorer er polariserede, hvilket betyder, at det ene ben skal forbindes til en højere spænding end det andet. Et af benene vil altid være markeret med en stribe, normalt med små minustegn i det. Det andet ben fra det markerede ben skal forbindes til, hvor signalet vil komme ud af denne VCO, som er pin 12.

Grunden til, at vi har brug for en kondensator her, er, at denne oscillator udsender et signal mellem sine skinner, som er forbundet til +V og jord. Den slags signal er "forudindtaget", hvilket betyder, at signalets gennemsnitlige spænding ikke er neutralt (jord), det hele er positiv spænding. Vi bør ikke have positiv forudindtaget spænding, der går ud af dette modul - vi forsøger ikke at drive noget.

Denne kondensator vil "fylde op" (mætte) med forspændingen, blokere den og kun lade svingningerne i spænding komme igennem. Der er brug for at være endnu en del af denne bit af kredsløbet: en modstand forbundet til den nye spænding, du vil have det oscillerende signal til at centrere rundt. Wow se !!! Der er en jord fysisk meget tæt på det minusben af kondensatoren, hvor fantastisk! Vi vil bruge den grund i vores næste trin.

Trin 21: Det enkle filter bliver jordet

Her går modstanden mod jorden. Pin 8 på chippen er en af benene, der er forbundet til jorden. Pin 8 er den vigtigste … men alle disse pins holdes på samme jordniveau på grund af hvordan vi byggede kredsløbet helt tilbage i trin 2.

Andre modstandsværdier vil ændre, hvordan bølgeformen for denne VCO ser ud og lyder. En mindre værdi som 4,7K vil lade kondensatoren mætte hurtigere, da der vil passere mere strøm gennem den, hvilket får savbølgen til at have toppe og buede skråninger mod jorden. Højere modstandsværdier vil være i orden, men hvis dette kredsløb forsynes med noget forbundet til det, vil den positive forspændte spænding komme igennem i længere tid. Dette vil lave en "THUMP", som du vil have hørt, hvis du har tændt mange forstærkere, der har dele af deres kredsløb konfigureret sådan.

Trin 22: Vi har magten

Hey hey se hvad klokken er! Tid til at tilslutte strømkablerne!

Vores positive spænding (+12, +15 eller +9V fungerer alle fint) går til potentiometerets "høje" ben. Vores negative spænding (de samme spændinger, men negative vil alle fungere super godt, de SKAL ikke engang være symmetriske, men de er stort set altid) går til det "lave" ben på potentiometeret.

Sørg super-ultra sikker på, at du ikke ved et uheld lader nogen af disse led røre ved noget, de ikke skal. Ting kan brænde op med de strømme, disse ledninger vil føre.

Trin 23: Det lever !

Nu på dette tidspunkt har vi en fungerende VCO! Kig på dette billede og se den lidt overdrevne savbølge !!!! Det er ikke perfekt, men den lille pukkel i toppen vil ikke kunne høres for dødelige.

Trin 24: Hold dig der, bare lidt længere

Vi er næsten der. Bare disse to modstande skal tilføjes, et andet potentiometer, og at sætte projektet i et kabinet er alt, hvad vi har tilbage.

Du kan gøre det!!!

Kan du huske 100K -modstanden, der er forbundet til potentiometerets midterste ben? Grydeviskeren? Trin 19? Du husker? Store! Denne modstand og potentiometeret vil indstille startfrekvensen for oscillatoren. Men vi er nødt til at påvirke kredsløbet med ekstern spænding, det er ligesom hele handlen med CV -ting. Så denne nye 100K modstand vil forbinde til et stik til omverdenen.

"Hvad?" du spørger, "er 1.8M modstanden til?" Jeg vil fortælle dig: det er en fin pitchjustering. Den grove stigningsknap vil tage oscillatoren fra LFO -frekvenser til ultralyd, så hvis du vil indstille din VCO til en bestemt frekvens, vil der være behov for noget mindre ryk.

Trin 25: Vores sidste modstandere deltager i projektet

De snoede-sammen-bits i disse to modstande bliver forbundet til CV-inputpunktet. Det er et stykke tid siden, vi rodede med de par transistorer, der hængte fra siden af vores projekt, men CV -punktet er sidebenet på transistoren, der også havde en 1,5K modstand* til trimmeren, og den 100K modstand gik til potentiometerets midterste ben. Det sted.

Tilslut modstandsparet der. Vi er alle færdige med det sted, medmindre du beslutter dig for at tilføje flere CV -input, hvilket du helt kunne. Tilføj et par mere 100K modstande her, og slut dem til stik til at injicere eksponentiel FM, vibrato, mere komplekse sekvenser … gå amok!

*Æh….. øh…. på dette billede kan du se en solbrun modstand ……. ignorer det, intet at se her … Jeg brugte ved et uheld en 510 ohm modstand, hvor 1,5K modstanden skulle gå, så jeg tilføjede den tan 1K modstand i serie. Ja, jeg laver fejl ofte, og fejl er overraskende let at fejlfinde og reparere, når du kan se præcis, hvor hver komponent går.

Trin 26: Udgrav en losseplads for at finde et andet potentiometer

… eller hvis du er meget heldig, har du en helt ny, du kan bruge! Som denne! Det er så rent og skinnende!

Uberørt…

Dette bliver den fine pitchkontrol. De strømledninger, der går ind i dit projekt, bliver hooked til de to ender af potentiometeret på denne måde. Positiv spænding går til den "høje" side, negativ til den "lave" side.

Potentiometerets midterste ben får en lille tråd loddet til det.

Trin 27: Den anden ende af den lille tråd

Og den anden ende af den ledning går til den 1,8 M modstand, vi tilføjede i trin 25. Den ikke -tilsluttede 100K modstand kan krølles over for at hjælpe os med at holde styr på den til senere.

Hvis du stadig er med mig, har vi bygget VCO! Det er lidt ubrugeligt bare at hænge sådan ud og vente på, at nogen lægger en kopi af Titus Groan eller en snavset støbejernspande på den (hvis jeg havde et nikkel …), så vi skal lægge den i et kabinet.

Jeg bruger dåser til kabinetter. Hvis du bruger en "efterlader ingen skarpe kanter !!!" type dåseåbner, dåser laver meget nyttige kabinetter med låg, der er robuste nok til at tage noget misbrug, men bløde nok til at lave huller uden værktøj. Jeg har en hel video om emnet lige her.

Trin 28: I dåsen

Jeg bruger også RCA -stik, der er så lette at arbejde med. Den nærmeste del på det første billede er bagsiden af et RCA -stik. Det er her, CV’et kommer ind udefra.

Denne VCO er lille nok til ikke at have brug for anden støtte udover de forbindelser, den har til potentiometeret. Når vi får potentiometeret pænt og stramt, skal vi se meget omhyggeligt på alle ledninger og bare ledninger i kredsløbet og bruge en lille skruetrækker til at lirke dele væk fra steder, de ikke bør røre ved.

Ledningen til venstre er CV -forbindelsen, der går fra stikket til 100K -modstanden, den med den krøllede ende.

Ledningen til højre går fra stedet, hvor 1uF -kondensatoren og 100K -modstanden mødes. Det er ret svært at se fra denne vinkel, men jeg har ikke et bedre billede.

Og der har vi det! En pitch-tracking savbølge VCO tjente for mindre end $ 2,00 i dele!

Men den reelle værdi er i de venner, vi fik undervejs.

Trin 29: Afslutning

Pitch-tracking VCO'er er fantastiske, fordi du kan indstille et par af dem (eller flere) til at spille i harmoni og derefter fodre dem begge med den samme spænding, og når de går op eller ned i frekvensspektret, forbliver de i harmoni med hinanden.

Men analog elektronik som denne skal kalibreres. Der er mange ressourcer derude til at hjælpe dig med at lære at gøre dette, men jeg vil også prøve at forklare det her.

Udform først en måde til sikkert at drive dette modul, mens dets tarme er let tilgængelige. Forhåbentlig har du allerede tændt for det og bekræftet, at det virker. Sørg for, at din trimmerskruetrækker kan nå trimmeren godt - til min opbygning måtte jeg forsigtigt bøje trimmeren lidt op. Tænd for strømmen til dette modul (og din synth), og tilslut output til højttalere på en eller anden måde. Hvis du ikke stoler på dine ører til at indstille oktaver korrekt, skal du også tilslutte et oscilloskop til udgangen eller have en guitar -tuner, der lytter til den tonehøjde, VCO laver.

Når ting er tilsluttet og larmer, lad det sidde i et par minutter, så kredsløbet kan nå en stabil temperatur.

Tilslut en 1v/oktavspændingskilde til kredsløbets CV -indgang. Spil oktaver og læg mærke til, at midterste C ikke ligefrem er en oktav under høj C !!! Når VCO spiller en højere oktav, drejes trimmeren. Hvis tonehøjden på den note går ned, betyder det, at intervallet mellem den højere note og den nederste note er blevet mindre. Juster trimmeren frem og tilbage, indtil du ringer den ind, så "Note" er den samme note, men en oktav ned fra "en oktav op fra note."

Hvis du ikke har en 1V/oktavspændingskilde, kan du dog bare lade den være indstillet, men hvis du vil have to eller tre (eller MOAR !!!) af disse til at være i harmoni med hinanden ved hjælp af de samme CV -niveauer fra din synth (tænk på en akkordsekvens, der bevæger sig op og ned af skalaen), her er hvad du gør. Indstil et par af disse til nøjagtig samme note med et CV forbundet til parret. Skift det CV, og juster en af VCO -trimmerne for at holde sig i harmoni. Drej derefter den ned igen (den vil ikke længere være i harmoni på det første CV -niveau) og juster igen. Skyl gentag skyl gentag skyl og gentag, indtil du endelig får et par VCO'er, der har samme respons på CV !!!

Fancy dyre VCO'er vil have højfrekvent kompensation, temperaturkompenserende modstande, lineær FM, trekant, puls og sinusbølgeformer … nogle af de ressourcer derude vil sandsynligvis nævne disse, og obsessive typer vil helt sikkert bekymre sig om pitch-nøjagtighed op til 20KHz og ned til 20Hz, men til mine formål er dette en fantastisk lille arbejdsdag VCO, og prisen er meget, meget rigtig.