The Sound Sleuthers: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Sound Sleuther er en mikrofon i topklasse baseret på PUI 5024 mic -kapsel. De er virkelig stille og følsomme, hvilket gør en perfekt naturmikrofon. De er også billige til under $ 3 hver i mængde på 10. De har en intern FET, som gør det let at kommunikere med dem. Denne instruktive viser dig, hvordan du laver et par variationer, så du kan fange noget uberørt lyd. På grund af mikrofonens følsomhed og støjgulv er den optimeret til mere støjsvage lyde. Det er ikke til brug på et trommesæt. Det er perfekt til omgivende, natur, talende stemme og ASMR -lyde. Det er billigt og let at bygge. Du vil have flere i dit lydarsenal. De er billige nok til, at du ikke har noget imod at placere dem i fare på jagt efter den undvigende lyd. Vi skal bygge to versioner, en PIP eller "Plug in Power" og en P48 -version til professionelle optagere og mixere, der bruger 48 volt fantomstrøm. Begge tilbyder fremragende ydeevne uanset energimetoden. Til PIP -versionen både en mono og stereo version.

Baggrund

En kondensatormikrofon er i det væsentlige en kondensator, som ikke er mere end to ledende plader adskilt af en lille afstand. Hvis vi laver en af pladerne af fleksibelt materiale, der kan vibrere med lyd, vil det konvertere disse vibrationer til et elektrisk signal, som vi kan registrere. Top -end studio kondensatormikrofoner kræver en ekstern opladning for at producere et signal. En elektret kondensatormikrofon har en permanent opladning indbygget. PUI 5024 har ligesom de fleste små elektretkapsler en indbygget Field Effect Transistor (FET), hvilket gør resten af elektronikken endnu enklere. Tjek kredsløbet herunder.

Den sorte stiplede æske indeholder alt inde i kapslen. Den blå stiplede boks repræsenterer resten af kredsløbet. Og det er allerede indbygget i enhver optager, kamera osv., Der understøtter Plug in Power eller PIP. Alt vi skal gøre er at forbinde de to kasser med noget ledning.

Tråden skal skærmes for at minimere elektrisk støj fra at komme ind i systemet og forringe vores lyd. Vi skal bruge Mogami W2697, to leder afskærmet. Det er ret billigt, men vigtigst af alt, let at arbejde med. Jeg har prøvet andre fra både Mogami og andre leverandører, denne er den enkleste at fjerne og lodde.

Forbrugsvarer

Liste over dele:

Kapslen:

Ledningen, vi bruger (Og ja, du vil bruge denne …)

OPDATERET: 1/8 -stikket

Mand XLR

68K ¼ W

3.3uF kondensator

Elektrisk bånd:

E6000 Lim:

Nødvendige værktøjer:

Små trådskærere, Nålestang, Loddejern, Elektronisk loddemetal, Enkeltkant barberblad

Lille skruestik

Alligator klip tredje hånds rig

Enkeltkantede barberblade

Wire strippere (der går til 26 gauge)

"Bonus Lap" -elementer: Mini "død kat" forrude:

Messingrør bare større end mikrofonkablet:

Skumforrude:

Skumkabelmuffe:

Trin 1: 1/8 tommer Jack PIP -bygningen

Det første sæt af disse er, hvad jeg kalder PIP -build til brug med enheder, der har en ⅛ tommer jack. Dette inkluderer kameraer, miniaturebåndoptagere, alt med en 1/4 tommers jackstik (eller 3,25 mm, selvom matematikken ikke er præcis …) Vi bygger en mono- eller enkeltkanalsmikrofon og et stereopar, der forbinder to kapsler til et stik. Inden man bygger her er noget at tænke over og den fede del af dette projekt. Du kan gøre tråden så lang eller så kort som du har brug for. Så bygg flere af forskellige længder. Jeg har en mono, der er en fod lang, perfekt til fastgørelse til min Sony A7iii. Så har jeg et par af P48 -versionerne, der er 25 fod lange, til brug som omgivende lyd og støtteben til et Decca Tree. Mere om dem i fremtiden instruerbare!

Første trin er at forberede tråden til lodning til kapslen. Jeg bruger et barberblad til en enkelt kant til at fjerne cirka en centimeter af den ydre kappe. Skræl derefter det indre kobberbeskyttelseslag tilbage. Det, jeg kan lide ved tråden, vi bruger, er, at den er pakket ind, ikke flettet. Hvilket er meget lettere at arbejde med. Skær beskyttelseslaget væk med jakken for at afsløre de hvide og røde inderledninger. Vi bruger skjoldet, da det vil blive forbundet til jorden i stikenden. Fjern nu bare en lille smule isoleringen fra den røde og hvide ledning. Du behøver kun lidt, da isoleringen vil strække sig og snappe tilbage. Tin hver af ledningerne, og lod derefter den røde til "+" terminalen og den hvide til den fælles (jord) forbindelse. Vi forsegler dette og styrker fugen med noget E6000 -klæbemiddel, efter at vi har testet dem.

Nu forbereder og lodder vi forbindelsen til ⅛”stikket.

Forsigtig: Sørg for at have huset og plastmuffeisolatoren på ledningen, før du lodder det til stikket. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har glemt dette … Her er trinene:

1. Placer metalhuset med fjederen på tråden i den rigtige retning
2. Placer plastisoleringsmuffen på tråden
3. Forbered ledningen, strimlen osv.
4. Dobbeltjek…
5. Nu Lodning

Forbered tråden ved at fjerne jakken ca. ¾ af en tomme. Lidt ekstra er nøglen her, vi vil trimme det overskydende, når vi forbinder den røde ledning. Adskil skærmen, der viser den hvide og røde ledning. Nu til afskærmende magi, fjern den hvide ledning så tæt på skjoldet som muligt. Vi vil forbinde dem sammen og derefter lodde til jorden eller fælles forbindelse på stikket. Dette giver afskærmning og minimerer RF- og EMI -støj. Vrid den afisolerede hvide ledning og skjoldet sammen, og blik dem derefter med loddetin. Skær alt undtagen cirka en ⅛ tommer ned.

Med stikproppen fastholdt tæt, tin den indre øverste del af jordforbindelsen. Nu loddes skærmdelen af vores Mic -kabel til stikket. Pas på ikke at brænde en finger her. Hold stille, mens loddetin størkner. Nu skal vi skubbe ring- og spidsforbindelserne sammen. Vi forbinder signalkablet (den røde) til begge disse. Dette lader os bruge mikrofonen på mono -forbindelser. Trim den røde ledning, så vi kan fjerne nok isolering til at lodde til de almindelige spids-/ringforbindelser. Øjeæblet og fjern isoleringen nok isolering til at oprette en forbindelse uden overdreven slaphed eller strække tråden for at få den til at nå. Tin tråden, og før den derefter gennem begge spids-/ringforbindelsespunkter. Hvis dette er for svært, skal du tin de sammenstikkede forbindelser og lodde den røde ledning til dem. Enten vil fungere. Trim alt overskydende materiale, der stikker ud. Lad stikket køle af, og inspicér det for noget galt. Skub plasthylsteret over stikket, og skru derefter huset på.

Inden det sidste trin skal du tilslutte mikrofonen til din foretrukne enhed og teste den. Når du ved, at det virker, vil vi suspendere mikrofonen i et af krokodilleklippene fra vores 3. hånds rig og belægge toppen med E6000 lim. Du skal ikke bekymre dig om, hvordan det ser ud nu, da det krymper, når det tørrer.

Hvis du undrer dig over, hvorfor vi brugte et stereostik til monoversionen, er det for at give det mulighed for at fungere med monokameraer som DJI Osmo Pocket og Osmo Action, sammen med Rode Wireless go og lignende enheder. Og til at arbejde med stereoanlæg som Sony -kameraer og GoPro’er. Signalet vil være mono, men optaget til både venstre og højre kanal på disse enheder.

Trin 2: PIP: Stereoversionen

Stereoversionen bruger to kapsler og et stik. En er forbundet til ringen og en til tipforbindelsen. Kapselforbindelsen og loddedelen er identiske. Jeg ville bygge det første sæt med omkring 6 fod tråd. Dette vil dække de fleste situationer. Jeg har et par, der er tre fod og et, der er ti. Jeg bruger 6 ft en oftest. Den ti footer lader dig bruge disse som lavaliers på to personer til et interview. Forbered kapselledningen ligesom før. Til stikforbindelsen kasseres fjederdelen af donkrafthuset og glider det over begge ledninger, der følges af den indvendige plasthylster. Dette er værd at gentage:

1. Placer metalhuset uden fjederen på tråden i den rigtige retning
2. Placer plastisoleringsmuffen på tråden
3. Forbered ledningen, strimlen osv.
4. Dobbeltjek…
5. Nu Lodning

Den store forskel på loddedelen er, at vi skal kombinere alt skærmtråd og grunde. Til hver trådstrimmel tilbage ca. ¾ tommer af den ydre kappe. Fjern derefter den hvide ledning med den ydre kappe. Nu sno dem alle sammen i et bundt og træk til siden. Tind nu dette med loddetin. Skær alt på nær en ⅛ tommer eller deromkring. Med donkraftlegemet i skruestikken vendt mod dig, tin den øverste del af jorden/fælles forbindelse. Nu loddes det kombinerede skjold og jorden til dette. Lad det køle af og træk forsigtigt for at sikre, at forbindelsen er solid. Nu vil vi klippe hver rød ledning i den korrekte længde og se den i øjnene, så vi kan fjerne den og slutte den til den passende spids eller ringforbindelse. I modsætning til mono -versionen skal vi tin de røde ledninger derefter lodde til ydersiden af ring- og spidsforbindelser. Se billederne for en bedre forklaring. Når de er afkølet, skal du skubbe plasthylsteret over donkraften og derefter skrue den ydre muffe ned. Test mikrofonerne for at sikre, at de virker, og påfør derefter E6000 -limen for at forsegle mikrofonforbindelsen ligesom mono -versionen.

Trin 3: "P48" eller den professionelle version

Denne version bruger 48V Phantom power og XLR -stik. Det bruger et højt anset, men meget simpelt kredsløb kaldet "The Simple P48". For at citere mange af os, der bygger mikrofoner: "Jeg fandt ikke på dette kredsløb, men jeg ville ønske, jeg havde" Det blev udtænkt af David McGriffy. Den består af to ekstra komponenter, en 68K modstand og 3.3uF kondensator. Disse kombineret med input-kredsløbet til mikrofonforforstærkeren for korrekt at forspænde den interne FET i PUI-5024-kapslen. 68K er optimal og valgt specifikt for denne kapsel. Hvis du bruger en anden kapsel, henvises til Simple P48 -dokumentet. Andre kapsler har brug for en anden modstandsværdi. Kondensatoren kan være 1uF til 4,7uF uden mærkbar ændring i lyd. Jeg bruger 3.3uF. Du vil have en elektrolytisk aluminium. Du kan bruge en, der er klassificeret til 10V, men jeg bruger en, der er klassificeret til 63V, både fordi jeg allerede havde dem og med den maksimale spænding på 48 til rådighed, værst tænkelige scenarie - forkerte ledninger osv. Det er vurderet over det. Det virkelige krav er, at det og 68K passer ind i XLR -stikket. Med de ledninger, vi bruger, er dette ret let. Der er også en anden forskel, og den er vigtig! Kapselhuset, som normalt ville være ved jordpotentiale, er IKKE i P48. Det er over det og skal isoleres. Dette kan enten være en omvikling af elektrisk tape, sætte kapslen i en forrude eller en mini furry død kat. Andre mennesker har brugt varmekrympeslanger, ligesom jeg tidligere har gjort det. Hvis du gør det, skal du passe på varmen på kapslen. Brug en varmepistol, ikke en lighter eller åben ild. Den medfølgende "Simple P48 Doc" skrevet af Richard Lee er fra Micbuilders forum https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Hvis du virkelig er til dette projekt og vil lære meget mere, skal du sende en e -mail til [email protected] og bede om at deltage. Jeg er en af moderatorerne der.

Trin 4: Konstruktion af P48

Kapslingsledningen er identisk. Vi bruger afskærmningen som før. Skær det ved kapselenden. Bemærk: Den er ikke længere forbundet med den hvide ledning og i dette tilfælde beskytter den virkelig alle ledninger. Nogle bygherrer af dette bruger ekstra kobberfolie eller skærm til at forlænge det rundt om kapslen. Du skal bruge et lag isolering mellem kapslen og dette, hvis du vælger at gøre dette. Jeg har ikke haft et problem med EMI eller RF i mine builds. Forskellen er alt i XLR -stikket. Tjek kredsløbet herunder. Det er oprindeligt af David McGriffy, og grafikken er af Lucas Falkenhain. Jeg afviger fra det, da jeg ikke forbinder Pin one til stikjordet. Jeg har ikke haft nogen problemer. Første trin er at skubbe XLR ydre muffe over mikrofonkablet. Det indre plaststykke er faktisk delt og kan sættes på senere, men jeg har for vane altid også at glide dette. Bøj kondensatorens negative (-) ledning og bøj den op og langs kondensatorens krop. Tag 68K-modstanden, og hold den flugt med bunden af kondensatoren ved siden af (-) ledningen. Drej modstandsledningen og (-) kondensatorledningen sammen. Ved hjælp af "Third Hand" alligator clip ting til at holde begge sammen. Lod lod modstanden og kondensatorledningerne sammen. Trim dem nu igen, så der er nok til at slutte den hvide ledning til senere. Spænd XLR -stikstykket fast på en lille skruestik eller andre midler til at holde det. Sørg for at identificere Pin 1, 2, 3 korrekt! Tin alle tre stifter med loddetin. Tag nu modstandskondensatoren og trim de to ledninger for let at tilslutte Pin 1 og 2. Tin ledningerne. Lod derefter modstandsledningen til Pin 1 og kondensatorledningen (+) til Pin 2. Nu er det tid til at forberede mikrofonkablet og fastgøre. Dobbelttjek, at forbindelsesdelene allerede er på ledningen! Trim tilbage omkring en tomme af den ydre donkraft og drej kobberbeskyttelsen tilbage. Trim dette og skær det derefter til cirka en ¼ tommer. Se billederne. Trim den røde ledning til ca. ½ tommer over det hele, og fjern ca. ¼ tommer og form. Lod lod afskærmningskablet til stift 1 og den røde ledning til stift 3. Læg nu den hvide ledning op, den kan trimmes, strippes og loddes til krydset mellem modstanden og kondensatoren. Undersøg alt for at sikre, at forbindelserne er gode, og at der ikke er shorts. Vi tager et lille stykke elektrisk tape og vikler det rundt om konnektordelene for at sikre, at der ikke er nogen shorts, når stikhuset er skruet på. Start mellem kondensatorlegemet og modstanden/hætten. Vikl rundt, indtil hele samlingen er dækket. Skub nu stikket ind i XLR -huset. Skub forsigtigt plastindsatsen ind, så den indvendige åbning flugter med den ydre fane. Skru på skallen, og vi er færdige!

Trin 5: Bonus omgang

Disse passer godt ind i Movo MCW8 af Lavalier -mikrofonforruderne. De er lavet til en 12 mm lav, og disse er cirka 10 mm og passer fint. Jeg prøvede et par andre, og de passede enten for løst, med mikrofonen floppede rundt indeni eller var umulige at få kapslen ind i.

En anden ting, jeg prøvede, der fungerer rigtig godt, er at lægge et kort stykke 5/32 tommer messingrør over tråden enten ved at lime det nær kapslen ved hjælp af et lille skumstykke limet til kapslen med E6000 -limen.

Trin 6: Optagelse med dem

Kapselfølsomheden er -24db (+/-), hvilket er 10-20 db højere end mange andre elektretkondensatorkapsler. Det betyder, at de ikke har brug for så meget gevinst som andre mikrofoner. Kombiner det med et 80db signal til støjforhold, og de er perfekte til mere støjsvage lyde. Vi kan sætte dem meget tæt på ting, som vi ikke ville stille andre mikrofoner i nærheden af. Så lad os lytte til dem i aktion!

Endelige tanker:

Disse er de perfekte kapsler til udgangspunktet for andre optagelsesprojekter. De kunne gå ind i et PZM -design eller et eksponentielt horn. Hvad kan du gøre med dem? Jeg håber, at du nød dette instruerbare. Jeg vil præsentere disse mikrofoner på min youtube -kanal Sound Sleuth, så hvis du nyder mærkelige og anderledes lyde, kan du abonnere på det. Jeg sender også lyden uden komprimering på SoundCloud.