Joule Thief Torch With Casing: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

I dette projekt lærer du om, hvordan du opbygger et Joule Thief -kredsløb og det passende hus til kredsløbet. Dette er et relativt let kredsløb for begyndere og øvede.

En Joule -tyv følger et meget enkelt koncept, som også ligner sit navn. Det udtrækker eller "stjæler" joule (energi) ud af lavspændingssystemer. F.eks. De fleste ikke-funktionelle batterier har faktisk omkring 20% -30% saft stadig i dem. Men deres spænding er for lav, og den er ikke i stand til at drive noget. Joule tyvkredsløbet kan faktisk høste denne lavspændingsenergi fra batterier (eller en hvilken som helst kilde) og drive et standard 5 mm LED-lys ganske stærkt. Outputtet er ikke begrænset til en LED.

Dette er et meget let, praktisk og nyttigt kredsløb at have i dit hus. Hvis du ikke kan finde et fungerende batteri, som du hurtigt har brug for, eller hvis du vil gøre fuld brug af de batterier, du køber, ville dette være perfekt for dig.

Endelig vil denne Instructables også fremvise et 3D -printet kabinet til Joule -tyven. Men hvis du ikke har en 3D -printer, kan du tjekke min laserskårne akrylboks eller selv designe et kabinet. Selv bare en plastikboks ville være tilfredsstillende. Jeg vil ikke anbefale at forlade kredsløbet uden et kabinet.

Trin 1: Forbrugsvarer og værktøjer

Tilbehør:

1. Perf bord

2. AA batteriholder (kan være til 2 batterier eller 1)

3. Ferrit toroid (med to spoler over)

4. Taktil låsekontakt

5. 5 mm LED (enhver farve)

6. 5 mm LED -ramme + møtrik

7. NPN transistor (jeg brugte C1815)

8. 3 mm møtrikker x4

9. 3 mm bolte x2

10. Ledninger

Værktøjer:

1. Loddetråd og jern

2. Wire-cutter tang

3. Multimeter (hvis du ikke har en, kan du lave en DIY. Tjek mit Arduino -drevne multimeter)

4. Aflodningspumpe (valgfri)

5. Nål-næsetang

6. Blyant/pen/tusch

7. Superlim

Trin 2: Circuit Schematic og hvordan det fungerer

Her er en meget meget flot forklaring på, hvordan en joule tyv fungerer:

KREDIT TIL ELECTRONICGURU FOR BILLEDER

Trin 3: Fastgørelse af batteriholder til bord

1. Ved hjælp af en sort markør markerede jeg, hvor hullerne i batteriholderen var på printkortet.

2. Jeg brugte wire cutter tang til at lave hullerne i perf bordet. Snart nok var den stor nok til 3 mm bolten. Hvis du har en håndholdt eller elektrisk boremaskine, er denne proces meget lettere. Det er vigtigt at teste, om hullerne er store nok til din bolt.

3. Jeg tilføjede et ekstra sæt møtrikker mellem perf -kortet og batteriholderen for at forhindre bolten i at stikke så meget ud af den anden ende.

4. De to resterende skruer blev brugt til at fastgøre batteriholderen på perf boardet.

Trin 4: Forståelse af C1815 Transistor

Nogle transistorer har forskellige skemaer og pinouts. Derfor ville jeg, lige som præcisering, oplyse, hvilke ben på transistoren der er base/kollektor/emitter

Bevæger sig fra venstre mod højre med den flade side mod dig, er stifterne bund, samler og emitter i den rækkefølge. Dette er præcis som det, der er vist i diagrammet.

Trin 5: Forberedelse af ferrit Toroid

Jeg fik ferrit toroid fra et ødelagt RC bil kredsløb

1. Ved at tage tynd emaljeret kobbertråd viklede jeg spolen rundt om det ringformede ferritetoroid 7 gange. Se billede

2. Tråden blev skåret efter 7 spoler med længde til overs for lodning og forbindelser. Den anden spole startede samme sted, hvor den første spole blev startet. Efter formen på den første spole blev den anden spole også trukket ud efter 7 vinde og skåret med overskud.

3. For at skelne mellem spolerne havde spole 1 langt længere ben end spole 2.

4. Da min ferrit toroid var meget lille, brugte jeg en meget tynd kobberspiraltråd. Mest sandsynligt 26 SWG. Hvis din toroid er større, kan du bruge større og endda normale ledninger

5. Efter dette ville du have 4 forskellige trådender. 2 for spole 1 og 2 for spole 2. Disse 4 kan også skrives som 2 til startsiden og 2 til slutside.

6. For at gøre det lettere at huske spolerne gav jeg følgende navne til spolens ender. S1, S2, E1, E2. S og E står for start- og slutside. 1 og 2 står for spolens nummer.

7. S2 og E1 vikles sammen til i alt 3 ben. Tilbage er S1, E2 og snoede ben.

Trin 6: Forberedelse af LED

1. LED -ramme påsat. LED glider ind i det hvide stik. Hvidt stik passer ind i metalrammen.

2. Lodningsledninger på LED -ben. Sørg for at vide, hvilken ben der er anoden og katoden.

Trin 7: Lodning taktil kontakt og forbindelser

1. Batteripositiv ledning forbundet til låsekontakt

2. Opviklet del af ferrit -toroidspole forbundet til anden terminal på samme låsekontakt.

3. E2 (ende sidespole 2) er forbundet til en 1K modstand (brun-sort-rød).

4. S1 (startside - spole 1) er forbundet til transistorens kollektorstift.

Trin 8: Loddetransistor og forbindelser

1. 1K Ohm modstand forbundet til transistorens basisstift.

2. S1 tilsluttet transistorens samlerstift.

Trin 9: Lodning på LED'en

1. LED's anode tilsluttes transistorens kollektor.

2. LED's katode tilsluttes transistorens emitter.

Trin 10: Hus 3D -model

1. Jeg brugte Fusion360 til at designe huset til kredsløbet.

2. En.step- og.gcode -fil er begge vedhæftet nedenfor. Hvis du vil ændre huset, skal du downloade.step -filen og bruge en 3D -modelleringssoftware til at redigere den.

3. Hvis du vil gå direkte ind i 3D -udskrivning af modellen, kan du downloade.gcode -filen og uploade den til din printer. Udskrivningstiden er cirka 14 timer. Grove dimensioner af modellen er 150 mm x 80 mm x 100 mm.

4. Jeg brugte Ultimaker Cura som skiver og Ender 3 som 3D -printer.

Detaljer om boligen:

1. Designet forsøger at replikere formen på en tastaturmus. Let pasform til din hånd. Ergonomisk

2. Der er et bagpanel fastgjort med gummibånd. Gummibåndene passer ind i rillerne og holder begge dele stramt, mens de stadig gør det let at fjerne og få adgang til kredsløbet indeni.

3. Der er 2 huller til LED -rammen samt låsekontakten.

Trin 11: 3D -udskrivning

1. Jeg brugte Ultimaker Cura som skiver og Ender 3 som 3D -printer.

2. Filen blev uploadet til 3D -printeren. Temperaturindstillingerne var 200 grader C for dysen og 50 grader C for sengen.

3. Udskriften tog cirka 13,5 timer. Ved hjælp af en tang fjernede jeg modellen fra platformen og fjernede understøtningerne.

4. Hullet til låsekontakten var lidt lille, så jeg slibede det med en tynd fil.

Trin 12: Vedhæftning af knap og LED -ramme til modellen

1. Låsekontakten og LED+bezel skulle afloddes og fjernes fra perf boardet, så de kan fastgøres til huset.

2. Låsekontakten blev loddet til et lille stykke perfbræt, og ledninger blev fastgjort til de relevante stifter. Dette gør det lettere at fastgøre kontakten i hullet.

3. LED -rammen blev sat gennem det runde hul foran på modellen. En møtrik blev tilføjet til den anden side og strammet ved hjælp af en tang.

Trin 13: Afslutning af kredsløb igen

1. Låsekontaktens ledninger blev loddet tilbage i hovedkredsløbet.

2. Superlim blev lagt mellem modellens indre overflade og det lille stykke perfbræt for at holde kontakten på plads.

3. LED'ens ledninger blev også loddet tilbage i kredsløbet.

Trin 14: Montering af bagpanel

1. Jeg lavede små elastikker ved hjælp af et par større.

2. Bagpanelet blev placeret på modellens bund, og gummibåndene blev pakket ind i rillerne.