DIY batteridrevet Bluetooth -højttaler // Sådan bygger du - Træbearbejdning: 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Jeg byggede denne genopladelige, batteridrevne, bærbare Bluetooth boombox-højttaler ved hjælp af Parts Express C-Note højttalersættet plus deres KAB-forstærkerkort (links til alle dele herunder). Dette var min første højttalerbygning, og jeg er ærligt overrasket over, hvor fantastisk denne ting lyder.

Tak til Kirby Meets Audio for at hjælpe med planlægningen, tjek hans kanal her.

Dette boombox -design er stærkt inspireret af denne boombox fra The Hifi Case, hvis du vil købe en højttaler som denne, skal du tjekke deres her.

Få din Build It Yourself merch!

Trin 1: Værktøjer og materialer

Materialer:

• Parts Express C-Note bogreol-højttalersæt
• Dayton Audio KAB-250v3 forstærkerkort
• Dayton Audio KAB-FC funktionskabler pakke
• Dayton Audio KAB-BE 18650 batteriforlængerkort
• Dayton Audio KAB-PMV3 panelmontering (dette var ikke tilgængeligt, da jeg byggede min boombox, ville have forenklet tingene)
• Sonic Barrier 1/2 akustisk skum (skal bruges 2 ark)
• Hvid Perforeret Crossover Board
• Sorte skruer
• 2,5 mm panelmonteret DC -stik
• Lydstyrkeknap
• 18650 batterier
• Strømforsyning
• Gummifødder
• Crimpterminaler
• Håndtere
• Wipe-On Poly

Værktøjer:

• Festool Kapex geringssav
• Festool CXS batteridrevet boremaskine
• Festool PDC 18/4 batteridrevet boremaskine
• Festool ETS EC 150/5 Slibemaskine
• Festool OF 1400 router
• Powermatic 15HH høvl
• Powermatic PJ-882HH Jointer
• Inventables X-Carve
• 3/8 "Radius Roundover Bit
• Skær beskæringsbit
• Parallelle klemmer
• Forsænkningsbit
• Båndsav Featherboard
• Bordsav Featherboard
• Digital vinkelmåler

Trin 2: Fræsning

Jeg byggede denne boombox ud af massiv valnød, så jeg startede med at nedbryde mit grove tømmer i de enkelte stykker. Hvis du ville forenkle denne konstruktion, kunne du bruge pladevarer som krydsfiner eller MDF, eller bare købe formalet tømmer.

Efter at have skåret brædderne til grov længde ved geringssaven, kvadrerede jeg dem op på samlingen, høvlen og bordsaven.

Jeg købte 6/4 eller 1 ½”tyk, valnød til denne konstruktion og ville have en endelig tykkelse på ½” på disse brædder, så næste gang havde jeg brug for at save alle mine brædder igen og stort set dele dem i to.

Trin 3: Genopfresning

Revsavbladet på min båndsav var ekstremt kedeligt, så jeg besluttede mig for at udføre størstedelen af savsarbejdet ved bordsaven. For at gøre dette markerede jeg først midten af brættet ved hjælp af en markeringsmåler og satte derefter hegnet, så bladet ville passere gennem midten af brættet. Jeg tilføjede også et fjerbræt for at holde brættet skubbet mod hegnet.

Jeg ville lave dette snit i flere afleveringer, så jeg startede med mit blad omkring en tomme om bordet og lavede det første pas. Jeg vendte derefter brættet ende for ende og sørgede for, at det samme ansigt var mod hegnet, og lavede derefter passet på den anden kant af brættet.

Jeg gentog denne proces for alle brædderne og hævede derefter bladet højt nok til, at omkring ¾”materiale ville blive efterladt i midten af brædderne. Jeg ville ikke skære helt igennem ved bordsaven, bare fjern størstedelen af affaldet. Jeg gentog trinene med det højere blad og flyttede derefter over til båndsaven.

Jeg oprettede et andet fjerbræt ved båndsaven for at hjælpe med at holde presset mod brædderne og savede derefter alle brædderne igen og splittede dem fuldstændigt.

Endelig ved høvleren kunne jeg få brædderne helt flade og fjerne den lille højderyg, der var tilbage i midten af brædderne.

Før jeg limede panelerne op, havde jeg brug for at trimme nogle af brædderne og fjerne nogle områder, jeg ikke kunne lide æstetisk, som disse træer.

Trin 4: Orientering af tavler

Når alle brædderne var skåret i størrelse, arrangerede jeg brædderne i den retning, jeg syntes, så bedst ud, og mærkede dem derefter, så jeg ikke ville blande dem sammen under limningen.

Det sidste trin inden limen var at samle hver kant for at sikre, at jeg fik perfekte limlinjer. Jeg brugte dette lille trick, jeg hentede fra min kammerat Jay Bates, hvor du sammenføjede to parringsbrædder med det modsatte ansigt på hvert bræt mod samlingshegnet.

Du kan se, at jeg stod over for min blyantlinje mod hegnet på det første bræt og derefter væk fra hegnet på det andet bræt. Dette negerede effektivt enhver lille fejl i firkantet af mit hegn og sikrede, at jeg endte med et fladt panel.

Trin 5: Lim op og fræsning

Endelig kunne jeg lime panelerne op. Jeg brugte ikke noget til justering på disse brædder, mest fordi der var så mange af dem, og jeg sørgede for at tilføje klemmer til enderne af sømmene for at hjælpe med at holde dem på linje.

Efter at have ladet brædderne sidde i klemmerne i et par timer, fjernede jeg limen og førte dem derefter gennem høvlen for at få dem renset op.

Da brædderne var ryddet op, kunne jeg rive toppen, bunden og sidepanelerne til den endelige bredde ved bordsaven, igen ved hjælp af et fjerbræt for at holde et konstant tryk mod hegnet.

Dernæst satte jeg min klinge til 45 grader og begyndte at skære i gererne. Først skar jeg en gerning i den ene ende af hver af brædderne, der udgjorde kassen.

Med den ene ende skåret til 45 grader, satte jeg derefter en stopblok på min geringsmåleren til at skære geringen på den anden ende af brædderne. Dette sikrede, at mine øverste og nederste paneler sammen med sidepanelerne alle havde nøjagtig samme længde.

Endelig kunne jeg lime boksen op, og jeg brugte en kombination af remklemmer og hjørneklemmer til dette. Jeg endte med en perfekt firkantet kasse og mellemrum, der altid er rart.

Med boksrammen limet op, kunne jeg skære de forreste og bageste paneler til den endelige størrelse baseret på den endelige størrelse på rammen, og jeg gjorde det over ved geringssaven.

Trin 6: Højttalerhuller

Derefter skulle jeg skære hullerne til højttalerne ind i frontpanelet. Højttalersættet, jeg brugte, C-Note-sættet fra Parts Express, leveres med MDF-kabinetter, og du kan nemt bruge en flush trim bit og bruge disse kabinetter som skabeloner til at skære disse huller, men jeg regnede med, at jeg ville lade X-Carve gør arbejdet for mig.

Jeg modellerede et hurtigt design i Easel, Inventables’gratis CAM -software, og lavede en testskæring på et stykke ½” krydsfiner for at sikre, at alt ville passe rigtigt. Da jeg fik det hele til at passe korrekt, lavede jeg det sidste snit på valnødpanelet. Hele denne operation tog kun cirka 13 minutter, superhurtig med en ¼”bit.

Efter at X-Carve var færdig, skar jeg tapperne med de resterende stykker på plads og rensede derefter alt op med en spokeshave og noget sandpapir.

Trin 7: Routing

Jeg ville forsænke front- og bagpanelerne lidt i rammen, for at give panelerne et mere sikkert kit, så derefter satte jeg mit routerbord op til at skære en ½”bred med ⅛” dyb rabbet. Jeg skar disse kaniner på alle fire kanter af for- og bagpanelerne, og sørg for først at skære kaninerne på de lange kanter for at forhindre udblæsning på endekornet.

Derefter limede jeg frontpanelet på rammen, og jeg sørgede for at bruge masser af lim og klemmer til dette. Du vil have en lufttæt forsegling på højttalerkasser, så du virkelig ikke kan gå over bord med klemmer.

Jeg vidste, at jeg ville have en tung rundning på alle kanterne på denne højttalerboks, og det ville betyde at fjerne en god smule materiale fra hjørnerne. På grund af dette ville jeg forstærke hjørnerne, og jeg brugte bare nogle blokke på indersiden af højttalerboksen til at gøre dette.

Jeg brugte en kombination af CA -lim og trælim til at fastgøre klodserne, og CA -limen ville dybest set holde blokkene på plads, mens trælim tørrede.

Jeg havde også brug for at tilføje nogle flere blokke til indersiden af de øverste og nederste paneler, og det er her skruerne, der fastgør bagpanelet, som jeg ønskede at være aftagelige, vil forbinde.

Trin 8: Center divider

Det sidste stykke at tilføje til højttalerboksen var centerdeleren, som jeg ærligt talt glemte. Du kan se, at jeg havde brug for at hakke blokkene på toppen og bunden for at give plads til skillevæggen, som jeg skar ud af ½”Baltic Birch -krydsfiner. Igen sørgede jeg for at bruge masser af lim her, da jeg ville have en lufttæt forsegling.

Jeg havde også brug for at tilføje endnu en rabbet til midten af bagpanelet, så det ikke forstyrrede midterdeleren, og jeg skar det ved bordsaven.

Jeg spændte bagpanelet på plads, forborede og forsænkede huller og tilføjede derefter 1”skruer for at holde bagpanelet på plads.

Trin 9: Afslutning

Med kassen bygget, kunne jeg gå videre til at få ryddet op. Først brugte jeg en flush trim bit på routerbordet til at rydde op i alle overhængende områder på front- og bagpanelerne, som jeg skar lidt overdimensioneret.

Når kanterne var skyllet op, skiftede jeg over til en ⅜”radius -rundoverbit og tilføjede en rundoverføring til alle kassens kanter. Jeg er altid overrasket over, hvor stor en forskel en tung kantprofil som denne gør, og jeg tror virkelig, at denne rundspring fik udseendet af højttaleren.

Endelig kunne jeg installere højttalerne, hvilket var enkelt. Jeg sørgede bare for, at skruehullerne var firkantede i kabinettet og brugte et selvcentrerende bor til at forbore huller. Jeg brugte derefter ¾”sorte skruer til at fastgøre højttalerne og kunne få et skønhedsbillede til mine sociale medier.

Trin 10: Lodning

Næste op i bygningen var den del, jeg var lidt nervøs for, da jeg byggede crossoverne. Dette var min første gang lodning, og der var masser af forbindelser til lodning her. Hvis du ikke ved det, deler crossover lydsignalet mellem bashøjttaleren og diskanthøjttaleren og sender de højere frekvenser til diskanthøjttalerne og lavere frekvenser til baserne.

Igen var disse delefilter en del af C-Note højttalersættet, jeg brugte til dette projekt, og der er ekstremt detaljerede instruktioner om, hvordan overførselsoverførslerne, der fulgte med dette kit, blev forbundet. Grundlæggende var jeg nødt til at forbinde de forskellige komponenter i selve crossoveren og også tilføje ledninger for at forbinde crossoverne til højttalerne såvel som forstærkeren.

Mens jeg lodder, lad os tale om sponsoren for denne uges video, Bernzomatic.

Jeg brugte både Bernzomatic ST500 trådløst loddejern og ST2200T detaljebrænder på dette projekt, og de er begge perfekte til brug på loddejob. Begge fakler er butandrevne, hvilket betyder, at de er trådløse og helt bærbare, perfekte, hvis du skal lodde noget væk fra en stikkontakt.

Jeg brugte også Bernzomatic kolofonium elektrisk loddemetal til dette projekt, som var ekstremt enkelt at bruge, ingen flux nødvendig. Uanset om du er professionel håndværker, gør -det -selv, håndværker, håndværker eller kok, har Bernzomatic det rigtige produkt til utallige projekter. Hvis du vil vide mere om loddebrænderne, loddetøjet og Bernzomatic’s andre produkter, kan du tjekke linket i videobeskrivelsen herunder og igen tak til Bernzomatic for sponsorering af denne uges video.

Efter at have loddet strømstikket til ledningerne fra forstærkerkortet, kunne jeg fjerne enderne af højttalerkablet og tilføje disse krympe -terminaler for let at forbinde højttalerkablet til højttalerne.

Trin 11: Boring

Da alle ledningerne var færdige, kunne jeg gå videre til at tilføje huller til de forskellige porte, lysdioder, kontakter og bærehåndtaget. Dette var en af de mere kedelige dele af bygningen, da mange af disse komponenter havde forskellige størrelser, så jeg var nødt til at bruge en tykkelse til at finde den korrekte borestørrelse til at forbore hullerne.

Jeg havde også brug for at bruge en Forstner -bit på indersiden af kabinettet for at lade komponenterne komme igennem. De fleste af disse dele havde kun et gevindområde på cirka ¼”i længden, så jeg var nødt til at fordybe disse huller for at tillade gevindområderne at stikke ud gennem kabinettet.

Jeg tilføjede også nogle gummifødder til bunden af højttalerkabinettet for at forhindre, at det rasler, når du spiller musik.

Trin 12: Havne

De sidste huller, jeg skulle bore, var til portene i bunden af kabinettet. Disse porte var 1 ¾”i diameter, og jeg ejer ikke et 1 ¾” bor, så jeg var nødt til at blive lidt kreativ her.

Først borede jeg et 1 ¼”hul, den nærmeste størrelse bit jeg havde ved hånden, med en Forstner-bit, og brugte derefter X-Carve til at skære en skabelon. Jeg monterede derefter en flush -bit i mit routerbord, fastgjorde skabelonen til bunden af kabinettet med tape med dobbelt pind og førte hullet ud.

Det er klart, at du bare kunne købe den rigtige størrelse Forstner -bit, men jeg kunne ikke finde en lokalt, det sparede mig tyve kroner, og jeg syntes, det var en smart løsning.

Trin 13: Afslutning

Med alle hullerne boret i højttalerkabinettet var det kun at slibe alt op til 180 grus og forberede til finish.

Til afslutning gik jeg med en aftørring på polyurethan, hovedsageligt fordi jeg havde lige nok tilbage i dåsen til at bruge det på dette projekt. Jeg tørrede af tre lag, og lod finishen tørre cirka 6 timer mellem lagene. Jeg elsker bare den måde, finishen sprang kornet på denne valnød, smuk.

Jeg forseglede også indersiden af kabinettet med spraypolyurethan, hvilket ikke ville være nødvendigt, hvis jeg havde brugt MDF eller krydsfiner til kassen, men jeg regnede med, at dette ville hjælpe med at reducere sæsonudvidelse og sammentrækning.

Når finishen var tørret, kunne jeg komme til den sidste samling af kabinettet. Først ville jeg sikre mig, at bagpanelet havde en lufttæt forsegling på kabinettet. Jeg fandt denne skumisolering i hjemmecentret, som viste sig at være perfekt til denne bygning. Det er skræl og stick, og jeg sørgede bare for at køre det langs alle de rabbetede områder på bagpanelet.

Når panelet er installeret med skruer, komprimerer skummet og danner en perfekt tætning.

Trin 14: Sidste trin

Dernæst tilføjede jeg dette ½”lyddæmpende skum til alle skabets indvendige sider bortset fra den forreste baffel. Skummet har en skræl og pindbagside, og jeg klipper det bare i størrelse med en saks, og sørger for at skære rundt om alle de huller, jeg havde boret tidligere.

Jeg kunne også få crossovers og forstærkerbræt monteret på indersiden af kabinettet. Jeg brugte skruer til at gøre dette og skruede dem bare ind i midterdeleren.

Jeg havde brug for at tilføje en rille til midterdeleren for at lade kablerne passere fra den ene side af kabinettet til den anden, og jeg brugte bare en rund rasp til at skære i rillen.

Endelig kunne jeg installere alle kontakter, lysdioder, gummifødder, håndtag og porte, fastgøre bagpanelet og derefter droppe højttalerne.

Med højttalerne installeret, var denne Boombox færdig, og det var kun tilbage at prøve det!