Mr. Speaker - 3D -trykt DSP bærbar højttaler: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Fusion 360 -projekter »

Mit navn er Simon Ashton, og jeg har bygget mange højttalere gennem årene, normalt fra træ. Jeg fik en 3D -printer sidste år, og derfor ville jeg skabe noget, der eksemplificerer den unikke designfrihed, som 3D -udskrivning tillader. Jeg begyndte at lege med former, og det var det, der dukkede op.

FOTO - Klik

Sig hej til hr. Taler! Han er:

• 3D -printet
• Stereoanlæg
• Batteridrevet
• Bluetooth
• Aktiv
• DSP (fladt svar 45Hz - 20, 000Hz og lineær fase)

FOTO - Klik

Traditionelt har højttalere brug for filterelektronik for at adskille signalet for hver driver og indstille lyden. Dette kan være en ret klodset proces, der involverer store og dyre dele, som ikke desto mindre tvinger designeren til at vælge mange betydelige kompromiser.

Mr. Speaker gør brug af en moderne digital signalprocessor (DSP) Analog Devices ADAU1401 til at omgå mange af de traditionelle designkompromisser. Kun for nogle år siden var en sådan behandling en opgave for store professionelle højttalerinstallationer med et stativ dedikeret udstyr, men bliver nu mere og mere tilgængeligt. Denne teknologi giver en designer hidtil uset kontrol over lydsystemets adfærd for et endeligt resultat, der er så tæt på perfekt som muligt - fra dyb bas til høj diskant.

Jeg adskiller dette instruerbare i to typer trin; Byg og design.

• Trin mærket (Byg) er alt, hvad du skal følge for at lave din egen højttaler.
• (Design) trinene dækker den proces, jeg gennemgik for at oprette Mr. Speaker. Disse trin er ikke nødvendige for at bygge Mr. Speaker, men jeg håber, at de vil fungere som et uddannelsesværktøj til at lære om det fascinerende emne lyddesign.

Efter at have uploadet dette har et par mennesker spurgt 'Hvordan lyder det?' Ærligt fantastisk! Jeg forventede ikke, at et 3D -printet kabinet kunne lyde så godt. Du kan sikkert ikke se det fra en video, der er optaget på min mobiltelefon, men her er lidt eksempel på musik!

Mr. Speaker Video - Klik

Forbrugsvarer

Mr. Speaker er 3D -printet, men du bliver nødt til at købe et par elektronikdele for at få ham til at synge. Jeg anbefaler kraftigt at få de nøjagtig samme kredsløb, jeg bruger for at undgå uventede problemer.

Jeg vil give et link til hver vare, som jeg faktisk har købt. Jeg sponsorerer ikke den specifikke sælger, det er bare for at illustrere den nødvendige del. Du foretrækker måske at købe den samme del andre steder.

Aliexpress

ADAU1401 DSP -kort (signalbehandling)

eBay

• EZ-USB Programmer (Programmer DSP-hukommelsen)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 batterier og oplader (batterier af 'AA' størrelse med høj spænding og kapacitet)
• 4x 'AA' batteriholder (serieforbindelse til højspænding, ikke parallel. Sælges som '6V' til AA -batterier)
• 5 volt regulator (til strøm af bluetooth og DSP -kort)
• Højttaler vattering
• M3 4 mm knapskruer
• Bluetooth -modul M28

Dele Express

• Woofer 1stk - Dayton ND91-4
• Diskanthøjttalere 2 stk. - Hi -Vi B1S (alternativ kilde Solen.ca)

RS -komponenter

• Kilde- og afbryder (2 stk., Dobbeltpolet, dobbeltkast, låsning)
• Lydstyrkekontakt (enkeltpol, dobbeltkast, momentan)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Samlede omkostninger bør være cirka £ 125 GBP

Du får også brug for grundlæggende værktøjer som et loddejern og nogle forskellige bits som lim og tråd. Og selvfølgelig en 3D -printer, der er stor nok (200x200x200) for eksempel Ender3 plus PLA -filament.

Opdatering: Jeg testede spilletid på en opladning. Varede cirka 3 timer.

Trin 1: 3D -udskrivning (build)

Mr. Speaker er oprettet som 6 stykker (STL -filer nedenfor).

Den overordnede model blev designet i Autodesk Fusion360, og den fil leveres også, så brugerne kan ændre designet, hvis de ønsker det. Jeg er ked af at sige, at jeg ikke har inkluderet designhistorien, fordi den blev alt for rodet.

Fusion 360 Model

• Legeme
• Top
• Portrør
• Diskanthøjttalere
• Bund
• Batteridæksel

Jeg designede hele højttaleren vel vidende, at den ville være 3D -printet, så man undgik direkte overhæng, hvor det var muligt ved hjælp af affasede kanter. 'Fasestikket' (vi kommer til det senere) hjælper også med at fungere som en understøttelse af diskanthuller. Dette betyder, at understøtninger ikke skal tilføjes under udskæring.

FOTO - Klik

De to undtagelser er bundkomponenten, der har store udhæng på batterirummet og selve batteridækslet. Det ville være klogt at generere understøttelser til begge dele. Når det er sagt, har jeg printet bunden uden støtte, og broen mellem kløften var vellykket.

FOTO - Klik

Batteridækslet udskrives i orden, uden at støtten ligger fladt, men jeg fandt, at lagets anvisning ikke var stærk nok på klippet, der skal bøje. Så jeg printede det stående med understøtninger for at justere lagene på den stærkeste måde til klippet.

FOTO - Klik

Jeg skærer modeller i Cura. For at holde Z-sømmen pæn, skal du aktivere indstillingerne for 'Z-Seam Alignment' og 'Z-Seam Position'. Indstil justeringen til 'Tilbage til venstre', og drej derefter delen, indtil Z-sømmen fastholdes langs den ene kant. Dette er især tydeligt at se på hoveddelen. Du kan visualisere Z-Seam bedre i Cura, hvis du aktiverer indstillingen 'Coasting'.

Jeg anbefaler også at aktivere 'Z-hop', så printhovedet ikke rammer sarte høje dele, såsom diskanthøjttaleren eller portrøret, mens det bygges op. Jeg aktiverer 'kæmning', men med indstillingen 'Ikke i hud'.

FOTO - Klik

Jeg anbefaler kraftigt at udskrive alle andre dele før hoveddelen. Hoveddelen er et langt tryk, så du vil være sikker på, at alt er ringet op til din printer og filament. Jeg brugte maksimal delkøling til at støtte overhæng, men dette kan resultere i nogle snoringer især på små detaljer som diskanten.

FOTO - Klik

Efter at hoveddelen var trykt, brugte jeg ca. 220 grit sandpapir til at fjerne ru ender fra bagsiden af fasepladeområdet, så det ikke ville komme i kontakt med diskantkeglen. Fasepladen skal være ca. 0,5 mm fra diskantkeglen, så den skal være glat og ren.

FOTO - Klik

Trin 2: Drivervalg (design)

Det første trin i designet af en højttaler er normalt at vælge drivere.

Jeg vidste, at en mindre bas ville være nødvendig for at holde størrelsen på hr. Højttaler rimeligt bærbar. Jeg vidste også, at to bashøjttalere (til stereo) ville have brug for dobbelt så meget kapslingsvolumen (liter) som en enkelt bashøjttaler. Sortering gennem mange muligheder på nettet kom jeg til Dayton ND91-4.

FOTO - Klik

Denne driver ser ud til at tilbyde den dybeste bas af alle de 3 bashøjttalere samt en meget imponerende 'X-max', som er ekskursionskapaciteten, eller sagt på en anden måde, hvor langt bashøjttaleren kan bevæge sig frem og tilbage for at generere lyd. Hvis du vil have dyb bas, du skal flytte meget luft, så dette er vigtigt, især på en lille driver.

FOTO - Klik

Grundlæggende aspekter af bashøjttalerens ydeevne kan specificeres med et sæt tal kaldet 'thiele small' parametre. Disse giver data, der kan bruges i beregninger til at forudsige, hvordan bashøjttaleren vil reagere i bestemte kapslingsvolumener eller med forskellige typer basport. Vi behøver ikke at foretage beregningerne i hånden, men vi kan bruge software som WinISD.

Her ser vi hurtigt, at et kapslingsvolumen på 2,2L og en port med rør til 58Hz vil producere en temmelig respektabel basudgang.

FOTO - Klik

Der er nogle 3 "sub-woofer" -drivere, der går dybere, men de kan ikke parres direkte med en diskant, da de er helt basfokuserede.

Fantastisk, vi har en woofer! Hvad med en diskant?

På trods af at ND91-4 bliver markedsført som en 'full-range' driver, er det ganske enkelt ikke. Selvom det kan se ud til at nå omkring 15.000 Hz ved at se på grafen ovenfor, gør det kun dette, når du er præcis foran det (på aksen). Højfrekvente lyde forsvinder, når du bevæger dig bare en lille smule til siden (off-axis). Kort sagt, hvis vi vil høre hele det musikalske område uden at blive klemt fast på et præcist sted, er en tweeter nødvendig.

FOTO - Klik

Hvis denne lille 3 bashøjttaler arbejder meget hårdt på at producere dyb bas, vil det højere område af lyde lide som en konsekvens. Dette er kendt som en intermodulationsforvrængning; en lyd påvirker en anden. Det kan ligner at bede en kunstner om at tegne et detaljeret billede, mens du træner. Linjer, der var beregnet til at være pæne og glatte, kunne let komme vaklende ud.

Størstedelen af diskanthøjttalere til overkommelige priser er ikke særlig gode til at gengive det lavere diskantinterval, så jeg ville ikke bruge den standard silkekuppel, der skal byttes til bashøjttaleren under 3.000 Hz. I stedet valgte jeg Hi-Vi B1S, da den kan nå op til 800 Hz, hvilket betyder, at mere af det vigtige musikalske område vil forblive detaljeret og klart, når basen træner. Jeg havde også nogle i en æske allerede!

FOTO - Klik

Du spekulerer sikkert på, hvad afvejningen er her, fordi intet er gratis. Handelen er for det meste reduceret effektivitet; B1S giver ikke meget outputniveau for den strøm, du indtaster. Det har også et par bump i svaret. Disse kan være problematiske for et traditionelt 'passivt' højttalerdesign, men det er ikke et stort problem med vores DSP -baserede aktive design.

FOTO - Klik

Trin 3: Akustisk prototyping (design)

På dette tidspunkt i designet lod jeg den første fuldstændige prototype samle, og det var på tide at se, hvad disse drivere gør i et ægte ordindkapsling.

En præcis mikrofon er placeret foran hr. Højttaler, og bashøjttaleren og diskanthøjttaleren er direkte forbundet til forstærkeren for at teste det rå output. Disse målinger blev udført ved hjælp af en softwarepakke kaldet ARTA.

FOTO - Klik

Wooferudgangen (herunder) ser pæn ud! Bassen virker ikke helt så stærk som simuleret, men går dybere. Derfor ser det ud til, at porten kan gøres en smule kortere for at indstille den højere, da det kræver for meget at skubbe denne 3 woofer til 40Hz. Derudover er mikrofonen en lille smule tættere på basen end portrøret, hvilket vil gøre den lave bas output ser svagere ud end det er. Vi kan helt sikkert arbejde med dette!

FOTO - Klik

Diskanthøjttaleren (herunder) ser også anstændig ud. Forvrængningen forbliver ret lav fra omkring 700Hz op til toppen af området. Under 700Hz stiger forvrængningen. Dette giver os et fornuftigt filterpunkt til crossover til basen for frekvenser under 800Hz.

FOTO - Klik

Der er et uventet problem her; et skarpt hak omkring 17, 000Hz. Dette kunne let korrigeres i DSP-filtreringen, men hvis vi måler off-axis (graf nedenfor, røde og violette spor) ser vi, at hakket bevæger sig lavere i frekvens. Hvis vi prøver at korrigere dette med filtre, vil korrektionen ikke længere være korrekt, når lytteren bevæger sig til en anden position i rummet. Hvis det er muligt, bør vi rette dette akustisk.

FOTO - Klik

Jeg ved af erfaring, at denne type problem normalt skyldes en refleksion fra noget i nærheden af diskanten. Når den reflekterede lydbølge vender tilbage for at møde den originale lyd, kan det forstyrre og forårsage stød eller fald i output som vi ser ovenfor. Faktisk kan denne effekt endda være forårsaget af, at lyd fra førerkeglens yderkant forstyrrer lyd fra midten af keglen.

Der er et våben til vores rådighed kaldet et 'fasestik', der kan påvirke de højere frekvenser af en diskanthøjttaler eller woofer. Et fasestik er dybest set et objekt med en bestemt form foran driveren, der tvinger lyd til at bevæge sig en bestemt vej. Hvis vi vælger formen korrekt, kan vi sikre, at lyd, der ellers forårsager en annullering, enten blokeres eller tager en anden vej, så den ikke forstyrrer. Et par eksempelbilleder herunder:

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Her tog jeg ud på en rejse med forsøg og fejl bevæbnet med blu-tak og en 3D-printer!

FOTO - Klik

Jeg startede med at bruge blu-tack til at skabe forskellige former, som jeg satte fast på en tynd tråd foran diskanten. På denne måde bekræftede jeg, at interesseområdet kan påvirkes og forbedres. Derefter vendte jeg mig til 3D-printeren for hurtigt at oprette mange fase-plug-designs og teste dem. 3D -printere er fremragende til hurtigt iterationsdesign. Grafen ovenfor viser, hvor betydelige små ændringer i formen af fasestikdesignet kan være.

FOTO - Klik

Efter at have besluttet mig for et optimalt design arbejdede jeg det ind i hoveddelen som en integreret del, printede det igen og gemte nogle sidste akustiske målinger til eksport til filtergenereringssoftwaren.

Trin 4: Filtergenerering (design)

For at producere DSP -filteret eksporterer vi hver drivers rårespons, inklusive fasedata, til et program kaldet RePhase.

Denne gratis software giver os mulighed for at manipulere frekvensresponsen og fase uafhængigt for at generere et brugerdefineret filter, der korrigerer vores driver til det ønskede output.

Hvad er 'fase'? Forklaret enkelt, er det tidspunktet for lyden, der ankommer til lytteren. Af forskellige årsager gengives ikke alle frekvenser på samme tid fra en højttaler. For eksempel, når basen og diskanthøjttaleren er i lidt forskellige fysiske positioner, kommer lyden fra den ene driver måske frem til lytteren tidligere end den anden. Når man går lidt dybere, kan aspekter som elektroniske filtre lagre energi ved nogle frekvenser længere end andre, hvilket betyder, at høje frekvenser kan komme frem til lytteren hurtigere end midt. Forskellen i timing er for lille til at høre som en forsinkelse, men det kan påvirke opfattet klarhed, så det er rart, at vi kan rette det med DSP.

Vi kan justere alle aspekter af filteret, indtil vi har en flad frekvensrespons i det ønskede passbånd, crossoverfiltrering ved 800 Hz, og derefter justerer vi fasen og timingen af driveren for at få et præcist resultat. Vi gør dette for hver driver for at skabe et symmetrisk match mellem diskanthøjttaleren og basen.

FOTO - Klik

Vi kan derefter generere 'filterkoefficienter', som grundlæggende er variabler i en repetitiv matematisk ligning, der bruges til at manipulere lydsignalet. Ved at indtaste vores omhyggeligt genererede koefficienter i DSP'en kan vi manipulere signalet for at få præcis den lyd, vi ønsker fra højttaleren. Mr. Speaker bruger 250 koefficient -sæt eller 'tryk' pr. Driver til at indstille lyden lige som ønsket.

FOTO - Klik

DSP -processoren selv er programmeret ved hjælp af en software kaldet Sigma Studio. Dette gør det muligt at opbygge et signalflow med de funktioner, vi ønsker, såsom opdeling af bashøjttalere og diskanthøjttalersignaler med de brugerdefinerede filtre, vi genererede, justere timernes timing og justere lydstyrken. DSP er i stand til langt mere komplekse opgaver, så hvis du er eventyrlysten, opfordrer jeg dig til at spille i Sigma Studio for at tilpasse Mr. Speaker på din egen måde! Måske tilføje noget dynamisk behandling eller EQ til dit specifikke lyttemiljø?

Det akustiske output skal derefter bekræftes med reelle målinger og om nødvendigt justeres.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Jeg er super glad for dette resultat! Wooferens faseresvar begynder at 'krybe' under omkring 200Hz, fordi den begrænsede hukommelse i den lille DSP begrænser længden af filtermatematikken, der kan bruges. Alligevel er dette et imponerende resultat !! Helt ærligt, det er en mere præcis frekvens og faseudgang end de fleste professionelle studie -skærme:)

Trin 5: Installer DSP Programmer (Build)

Denne del er for det meste bare et spørgsmål om at installere den gratis software Analog Devices Sigma Studio og derefter installere de særlige 'FreeDSP' -drivere til programmeringskortet, der får det til at blive vist inde i Sigma Studio (Analoge enheder laver et programmeringsbord, men det er ret dyrt, derfor den særlige driver til at bruge denne overkommelige).

Download Sigma Studio og installer det. Bare klik på næste, næste..

Download FreeDSP-driveren, og pak den ud til en mappe, du kan finde igen.

Driveren skal installeres med Microsoft 'chaufførsignering' deaktiveret, fordi der naturligvis ikke var nogen, der betalte Microsoft for at underskrive den.

For at gøre dette skal du klikke på knappen Genstart i startmenuen, men hold venstre "shift" -tast nede, mens du klikker på den. Når computeren genstarter, vil du se en skærm med nogle muligheder. Vælg Fejlfinding> Avancerede indstillinger> Startindstillinger> Genstart.

Når pc'en genstarter, skal du trykke på nummer 7 på tastaturet for at starte uden at underskrive driver.

FOTO - Klik

Fjern alle pin -jumpere fra programmerings -printkortet. Jeg har set to versioner, en med en enkelt jumper, en med to jumpere. Alt skal fjernes.

FOTO - Klik

Først skal vi kopiere en fil kaldet 'ADI_USBi.spt' fra Sigma Studio -installationsmappen til drivermappen. Jeg går ud fra Windows 10 64bit.

Sigma Studio -filen findes her: Dit drev> Programfiler> Analoge enheder> Sigma Studio 4.5> USB -drivere> x64> ADI_USBi.spt

Drivermappen findes her: YourDrive> freeUSBi-master> KILDER> DRIVERE> Win10> x64

FOTO - Klik

Tilslut programmereren med dets USB -kabel, og åbn Enhedshåndtering. For at gøre dette skal du klikke på Start -menuen og begynde at skrive 'Enhedshåndtering'. Det skal vise ikonet for dig.

FOTO - Klik

Find den 'Ukendte enhed', som vil være programmørkortet. * Højreklik og vælg 'Opdater driver'.

FOTO - Klik

Vælg 'Gennemse min computer efter driversoftware'.

FOTO - Klik

Klik nu på knappen 'Gennemse' og peg den på den mappe, hvor du fjernede zip-driveren og kopierede filen fra Sigma Studio. Klik på Okay.

FOTO - Klik

Windows skal finde driveren og spørge, om du virkelig vil installere den, selvom den ikke er 'signeret'. Vælg 'Installer alligevel denne driversoftware'.

FOTO - Klik

Vi er næsten færdige. Forhåbentlig rapporterer Windows en vellykket installation. Tag nu stikket fra programmeringsbrættet ud, og tilslut det igen for at gøre driverinstallationen komplet.

Genstart din pc.

Trin 6: Programmer DSP (build)

Nu hvor Sigma Studio og programmeringskortet er installeret, kan vi indlæse DSP -programmet.

Download det program (link herunder), jeg har oprettet til DSP-kortet, og fjern det fra et sted, du vil huske.

Vi skal forbinde programmeringskortet og DSP -kortet sammen for strøm og dataoverførsel. Når hvert board tændes, fungerer de begge som 'master' på datalinjerne. Dette forårsager et problem, hvis programmøren tændes før DSP -kortet.

Jeg tror, at den nemmeste måde at sikre, at DSP -kortet får strøm først, er at tilslutte det direkte til USB -strømledningen, mens programmørkortet tændes af den blå og hvide switch, det har.

Vi har også brug for muligheden for midlertidigt at forbinde 'WP' og 'GND' benene, mens vi gemmer programmet. 'WP' er skrivebeskyttelse. Det er ikke en god idé at forlade dem permanent forbundet, fordi hukommelsen kan blive ødelagt af tilfældige strømudsving eller hvad som helst.

Så vi skal lodde lidt og forbinde ledninger som vist:

FOTO - Klik

Tilslut USB -kablet til din computer. Hvis programmereren tændes med det samme, skal du slukke for den med kontakten, derefter afbryde og tilslutte kablet igen. På denne måde får DSP -kortet strøm før programmøren. Efter at have tilsluttet og ventet 5 sekunder på, at DSP -kortet kunne starte, kan vi trykke på afbryderen på programmøren.

Åbn Sigma Studio.

Åbn det program, du downloadede.

Det skal præsentere en skærm som denne. Forhåbentlig vil USBi have en grøn farve for at indikere, at programmeringskortet er blevet registreret. Du skal muligvis klikke på fanen 'Hardware -konfiguration' for at se denne skærm.

FOTO - Klik

Hvis ikke … tjah. Driverinstallationen kan være lidt nøjeregnende. Du kan prøve igen forbundet til en anden USB -port. Kontroller Enhedshåndtering for at sikre, at den ikke viser fejl. Prøv at genstarte programmereren. Gå til diyaudio.com fora og spørg om hjælp;)

Forudsat at alt er godt, skal du blot klikke på knappen 'Link Compile Download'. Dette indlæser programmet i den DSP aktive hukommelse og kører det. Hvis det fungerede, skulle vi se 'Aktiv: Downloadet' nederst til højre på skærmen.

FOTO - Klik

Den er dog ikke gemt på DSP -kortets lager endnu, så når du genstarter DSP'en, vender den tilbage til standardprogrammet.

Når programmet er i aktiv hukommelse, kan vi gemme det ombord. For at gøre dette skal du højreklikke på boksen, der siger 'ADAU1401' og derefter vælge 'Skriv nyeste kompilering til E2PROM'.

Klik ikke på 'okay' endnu!

FOTO - Klik

For at tillade, at hukommelsen skrives til permanent lagring, skal DSP -kortets pin 'WP' forbindes midlertidigt til 'GND', bare mens programmet er gemt. Dette deaktiverer skrivebeskyttelse til opbevaring. Så sno disse ledninger sammen nu. Klik derefter på ok.

FOTO - Klik

Når skrivningen er færdig, skal du fjerne trådene til 'WP' og 'GND' for at beskytte hukommelsen.

Det er det! Når DSP -kortet er slukket og tændt, skal det automatisk indlæse og køre programmet for Mr. Speaker fra det indbyggede lager. Du kan fjerne ledningerne nu og gøre dig klar til at installere det i Mr. Speaker.

Jeg ved, at bare fordi du kan lide 3D -print eller elektronik ikke nødvendigvis betyder, at du er tryg ved at rode med computere. Jeg vil ikke have det til at afskrække folk fra at bygge hr. Formand. Så jeg gør en aftale - Hvis du prøver at programmere dit DSP -kort og mislykkes, kan du sende tavlen til mig i Storbritannien, og jeg programmerer det gratis. Men du skal i det mindste prøve dig selv først!

Trin 7: Saml elektronikken (build)

Det nederste stykke af Mr. Du kan føre ledninger gennem hullerne for at holde dem ryddige.

FOTO - Klik

For at fastgøre printkortene brugte jeg dobbeltsidede klæbrige skumpuder. Disse holder brædderne løftet et par millimeter fra basen, så de ikke larmer og vibrerer, og lodde ledninger har lidt plads til at passere gennem puderne. Jeg brugte det samme til at fastgøre batteriholderen.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Den første ting, vi skal gøre, før vi lodder alle ledningerne, er at indstille regulatorbordets udgangsspænding. På bagsiden er der nogle loddepuder. Vi skal bruge en loddeklat eller en lille trådstreng til at bygge bro over 'SV'et som vist (eller er det beregnet til at læse 6V?).

FOTO - Klik

Tilslut nu batteriets positive og negative ledninger direkte til regulatorens IN+ og GND pads. Brug en multimeter til at måle Volt DC mellem GND og VO. Brug en lille skruetrækker til at justere den lille urskive øverst til højre på brættet og indstil så præcist til 5V som muligt. Det er bedre at gå lidt under end over. Jeg tror, jeg dræbte bluetooth -printkortet ved at give det 5.3V. Den var glad for 4.8V. De er dog ikke dyre, så jeg købte en anden. Når spændingen er indstillet, kan vi afbryde batteriets ledninger og fortsætte.

FOTO - Klik

Monteringen af elektronikken er ret enkel, men tidskrævende. Du skal simpelthen lodde et antal ledninger mellem kredsløbskortene som vist på de to billeder 'Power Wiring' og 'Signal Wiring'. Jeg foreslår 26AWG wire.

Farven på ledningerne i billederne er bare for at gøre det klart og angiver ikke signaltype osv.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

TIPS:

Strømledningsdiagrammet viser de sorte GND (jord / negative) ledninger, der forbinder hvert kredsløb og batteriet med 'GND' -pladen på bluetooth -kortet. Det er vigtigt at føre hvert kredsløb tilbage til det punkt, som diagrammet viser. Dette kaldes en 'stjernegrund'. Antag ikke, at fordi ledningerne er forbundet, kan de tilslutte sig på ethvert tidspunkt, hvilket ville forårsage ekstra støj.

Tilslut kontakterne og aux -stikket med en vis ledningslængde, så de kan nå monteringspunkterne senere, og samlingen bliver ikke for vanskelig.

Strømafbryder til forstærkere 15 cm Kildekontakt til bluetooth 25 cm Kildekontakt til DSP 25 cm Kildekontakt til Aux -stik 20 cm Volumkontakt til DSP 25 cm

Tæt hullet, hvor batterikablerne passerer igennem, med klæbning. Et højttalerkabinet skal være lufttæt, så basporten kan fungere effektivt. Også små luftlækager kan give 'pruttende' lyde.

Du vil måske gerne tilslutte bashøjttaleren til hver forstærkerudgang efter tur (ikke på samme tid!) Og kontrollere, at du hører et output fra bluetooth -modulet eller aux -stikket. Men nu er det ikke tid til at forbinde driverne til forstærkerkortene, det gør vi ved det sidste samlingstrin.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Trin 8: Installer driverne (build)

Mr. Speaker har skruehuller til montering af driverne, men de har ikke en gevindform. For at oprette gevindformen skal vi varme en skrue op med en flamme, og tryk den forsigtigt ind i hullet. Dette gør det muligt for plasten at smelte omkring skruen og danne en gevindform. Når skruen er afkølet, kan vi skrue dem af, så de er klar til at installere driverne.

Varm skruen op, mens den allerede er i enden af sekskantnøglen. Jeg fandt 10 sekunder i flammen fungerer godt. Hvis du taber skruen, skal du bruge en tang til at samle den op. Vær ikke fjollet og brænd dig selv!

FOTO - Klik

Jeg anbefaler at bruge M3 4 mm skruer, i hvert fald til diskanthøjttalere. Disse er ikke så almindelige som 5 mm skruer, men bør være tilgængelige fra eBay eller Amazon. Husk, at diskantens kropstykkelse tilføjes senere, så det er ikke nødvendigt at indsætte skruerne 100%.

FOTO - Klik

Når du installerer diskanthøjttalere og woofer, skal du sørge for at bruge den medfølgende skumpakning til at lukke luftgab. Du kan stikke sekskantnøglen gennem skruehullerne for at sikre, at den står på linje, inden du sætter skruerne i.

FOTO - Klik

Lodde ledninger til diskanthøjttalerne, inden de skrues i. Bemærk loddemærket med et rødt mærke er den positive terminal. Hvis forbindelserne vendes, er lyden forkert.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Gør det samme for basen og noter igen den positive terminal. Husk pakningen.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Nu skal vi tilføje diskanthøjttalerne, så de sarte diskanthøjttalere ikke pulseres af lufttrykket fra basen. Tråd diskanttrådene gennem hullet i ryggen. Skær et stykke dæmpningsmateriale omkring 3 cm x 12 cm ud og læg det i koppen. Dette hjælper med at absorbere lydbølger fra diskantens bagside.

FOTO - Klik

Tilføj nu en perle af kontaktlim på hoveddelen, hvor diskanten er installeret og også på diskanthøjttaleren. Lad limen tørre i cirka 10 minutter. Når det er lidt tørt, kan du trykke de to fast sammen.

Tryk ikke ansigtet på hr. Højttaler mod bordet, som jeg gjorde, diskantfasepladen revnede!

FOTO - Klik

Når diskantkoppen er installeret, skal hullet på bagsiden forsegles. Jeg brugte tack. Sørg for at den er godt forseglet, selv et lille luftspalte kan forårsage forvrængning.

FOTO - Klik

Trin 9: Tilslut og luk (Byg)

Du nåede det sidste trin, fantastisk!

Vi mangler bare at lodde woofer- og diskanttrådene til forstærkerbrædderne som vist i diagrammet. Bemærk de positive og negative markeringer på brædderne.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Det er nu et godt tidspunkt at montere aux -stikket og afbryderen i hoveddelen. Jeg foreslår at tilføje lidt epoxylim eller fugemasse for at holde dem på plads og lufttætte.

FOTO - Klik

Vippekontakter fungerer lidt baglæns. Når håndtaget peger opad, forbindes de til ledningerne på bundterminalerne. Så bemærk vippekontaktens retning, når du installerer den.

Det øverste og nederste stykke er begge designet med snap -on -led. Så de behøver ikke lim for at reparere dem, men en lille smule silikontætningsmiddel er stadig en god idé at forsegle dem, når du først ved, at alt er korrekt. Du kan teste tør.

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Når bunden er installeret, kan kilde- og volumenkontakterne fastgøres igen, igen med lidt lim.

FOTO - Klik

Det er en god idé at tilføje nogle højttalervatter inde i hoveddelen for at reducere refleksioner fra bagsiden af basen. Jeg brugte et stykke omkring 15 cm x 40 cm.

FOTO - Klik

Topstykket og portrørspalten sammen, og det er en god idé at bruge lidt fugemasse igen her.

FOTO - Klik

Portrøret skal være orienteret mod det lille afskårne hjørne af topstykket, det er bagsiden af Mr. Speaker. Det større afskårne hjørne er fronten.

FOTO - Klik

Endelig kan det øverste stykke klikkes på plads. Igen skal lidt fugemasse gå på leddet, når du ved, at alt fungerer korrekt.

FOTO - Klik

Nu er han færdig!

FOTO - Klik

FOTO - Klik

Anden pris i Audio Challenge 2020