Ændret ATX -strømforsyning: 3 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Strømforsyningsenheder er altid den væsentlige del af ethvert projekt, der driver alle dine kredsløb under testning og analyse. Men disse er lidt dyre på markedet, den slags, der går ud over mit budget. Jeg var lidt træt af altid at skulle oprette et transformer-ensretter-filter kredsløb, hver gang jeg havde brug for en DC-kilde. Heldigvis fik jeg hænderne på et af de ATX -forbrugsvarer, der blev brugt i stationære computere. Så dette var et enkelt og ligetil projekt, der ikke krævede nogen fancy elektronikfærdigheder at oprette. Så i sidste ende havde jeg min egen bænkstrømforsyning

Trin 1: Analysere det

Så disse er designet til at drive de forskellige komponenter i CPU'en, så den giver standard udgangsspændinger på

3.3V (orange ledninger)

5V (røde ledninger)

12V (gul)

Fælles/jord (sort)

Standby +5v (lilla)

-12V (blå)

3.3V sense (brun)

Tændt (grøn)

og få andre, som vi måske ikke har brug for.

Strømforsyningen er klassificeret til 450W og kan opdele omkring 35A max på 5V-ledningen (ved ikke, hvor og hvornår jeg får brug for så høj strøm). Så den eneste ulempe ved at bruge dette er, at den kun leverer ovenstående standardspændingsværdier og ikke har en strømstyring eller strømbegrænser i normale strømforsyninger. Tavlen kan godt ændres for at gøre udgangsspændingen variabel og tilføje en strømstyringsfunktion, men det er lidt svært, og jeg ville ikke stikke for meget med det og ødelægge det eneste bord, jeg havde. Desuden havde jeg et Boost -konvertermodul, jeg havde købt af nysgerrighed for et stykke tid siden, så ved at knytte den til 5V -linjen kunne jeg faktisk få en variabel forsyning op til 40V, hvilket vil være mere end nok.

Trin 2: Vedlægget

Den bedste og mest almindelige måde at gøre kabinettet på er at bruge sin egen. Bor de nødvendige huller til at forbinde udgangslinjerne, og du er færdig. Men nej, jeg ville gøre det lidt mere professionelt, så jeg gik ud og købte et metalhus, der var lidt større end det originale og var billigt (mindre end $ 2). Denne havde ikke et frontpanel, så jeg var nødt til at lave en. Jeg brugte noget, jeg troede var krydsfinerplader, der var tilbage fra noget indvendigt fabrikationsarbejde. Så manglede jeg igen de nødvendige værktøjer til mekaniseret boring og skæring, så jeg var nødt til at bruge en mejsel, en savklinge og en hammer for at få arbejdet udført.

Så efter noget brutalt kunsthåndværk var jeg i stand til at lave de nødvendige huller. Jeg besluttede at gå med en port hver til 3,3V, 5V, 12V og GND og en separat port til variabel output af boostomformeren. Jeg lavede separate porte i stedet for bare det variable boost -output for at forbinde tungere belastninger, da boost -konverteren kun kunne klare 2A max ved output.

Derefter fikserede jeg bindestolperne, switch og potten til konverteren satte også en af disse DC volt, amp meter

Trin 3: Forbindelser

Det var let nok at tilslutte, tilslut ledninger i henhold til farvekoden til de relevante bindestolper og brug måske 2 eller 3 ledninger pr. Skinne til at lette højere strømme. De grønne og sorte går til kontakten, da kortslutning af greenen og jorden tænder forsyningen. Tilslut også sensortråden på voltmeteret til en glidekontakt, og tilslut ledninger fra hver af portene til skydekontakten, så vi kan skifte sansningskablet til en hvilken som helst af udgangsportene. Ampeterforbindelsen går i serie på den fælles jord og sikrer alle de udsatte ledninger og forbindelser ved hjælp af varmekrympende rør.

Derefter fikserede jeg indgangsstikket bagpå samt køleventilatoren.

Det var stort set det, så skruede jeg låget fast og tændte det, testede med nogle belastninger og fungerede fint.