LED baggrundsbelyst skilt: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Her er de trin, jeg udførte for at producere dette LED -baggrundsbelyste skilt. Du kan bruge denne Instructable til at lave et LED -baggrundsbelyst tegn på dit eget design. Dette projekt var meget tidskrævende og krævede flere ressourcer og udstyr for at fuldføre. Dette bør mere behandles som en vejledning i involverede trin, da jeg forklarer årsagerne til, at jeg gjorde tingene som jeg gjorde. Skiltet består af et tyndt lag valnøddefinér limet på en hvid, gennemsigtig akryl med en klar spejllignende epoxyfinish. Under akrylen er der en strømforsyning og LED -stripelys, der er i stand til flere farver, monteret på et bagplade. LED -lysene styres af en IR -fjernbetjening. Siderne åbnes for at lade lyset spilde ud på væggen.

Forbrugsvarer

Valnød finer

¼”x 24” x 24”Hvid Gennemsigtig akryl

2-delt epoxy

E6000 lim

6”French Cleat til ophæng

½”Baltic Birch krydsfiner

Finerlim

Gevindskab

¼”-20 x 2,5” fuldgevindede skruer, møtrikker og skiver med fladt hoved

5m-300 LED RGB-lys med fjernbetjening (næste gang ville jeg købe ikke-vandtæt)

4-leder telefonledning

Værktøjer

Adobe Illustrator eller lignende software til vektorfilgenerering

Vakuumpress for at lave den brede finer, hvis du ikke kan købe den

Finérsav

CNC -maskine eller service

Lasergraverer eller service (der accepterer dit materiale)

Loddekolbe

Flammefakkel

Plastspreder

Engangshandsker

Små håndværktøjer

Trin 1: Skiltdesign:

Jeg fremstillede dette skilt til en kælderbar for et familiemedlem. Jeg fandt clipart online til "O'Leary" og konverterede det til vektorer ved hjælp af Adobe Illustrator. Jeg tilføjede også “EST 2019” og “IRISH PUB” i en passende skrifttype. Jeg lavede en anden fil til at skære den hvide akryl med en ¼”bred ydre kant. Dette ville give en flot belyst grænse omkring skiltet. Skiltet kan være enkelt eller så kompliceret, som du vil. Jeg kunne nu arbejde på at lave finer, vel vidende hvor stort jeg ville have skiltet.

Trin 2: Lav finer:

Jeg ville have et mørkt træ til skiltet. Mørket i valnød ville være en god kontrast til det hvide akryl. Jeg ville have, at valnødden også skulle være tynd, så bogstaverne ville være veldefinerede. Jeg havde brug for et tyndt lag finer valnød, men det kommer ikke så bredt (24”) uden at det koster flere penge, end jeg havde til hensigt at bruge. Jeg købte.020”tyk valnødfiner i 4 fods længder, der var cirka 6” brede. Jeg fortsatte med at skære paneler og splejse kanterne, indtil jeg havde nok til 21 "x 24" -skiltet. Tricket er at skære fineren med lige rene kanter (med et finérblad) og derefter forbinde stykkerne med finertape, indtil den er + 21”bred. Jeg måtte derefter lave et andet lag med trækornet vinkelret på det første lag. Et lag var for tyndt. Jeg forbandt de 2 lag med finerlim i en vakuumpresse. Da limen var hærdet, bemærkede jeg, at stykket var meget skævt. Jeg var nødt til at tilføje et tredje lag med trækornet i samme retning som det første lag. Ligesom krydsfiner er et ulige antal lag nødvendigt for at forhindre vridning. Endelig havde jeg min finer; 3 lag og kun omkring.060”tykke. Jeg slibede overfladen og påførte et let lag plet for at få trækornet frem.

Trin 3: Skær finér og akryl:

Jeg har en CNC, som jeg har bygget (se min Instructable), men lige fra begyndelsen vidste jeg, at en lasergraver ville gøre et bedre stykke arbejde med at skære bogstaverne ud. Som et eksperiment epoxylimede jeg valnøddefinér til noget akryl og skar det ud med CNC. Jeg var ikke tilfreds med skæremærkerne i akrylen eller skævheden i de udskårne bogstaver. Epoxyen gummede også kutteren hurtigt op. Der var ingen måde, kutteren ville holde til et forlænget snit. Skæring af kun finerlaget med CNC ville risikere at ødelægge finer eller rive de tynde sektioner fra hinanden mellem nogle af bogstaverne. Jeg fandt en virksomhed inden for en times kørsel for at skære finer og akryl. Jeg ville ikke miste bogstavcentrene under skæringsprocessen (med: O, e, a, 9, R, P, B), så jeg tilføjede 'webs' til bogstaverne for at holde dem på plads. Finér og akryl blev skåret hurtigt på den industrielle laser, og jeg var klar til det næste trin. Jeg gemte alle de udskårne stykker til senere at placere brevcentrene. Jeg afsluttede fineren med at skære nettet af brevcentre ud med en skarp kniv. Jeg mærkede bagsiden af brevcentrene og identificerede toppen for at undgå at blande dem. Jeg afsluttede bogstaverne (og bogstavcentrene) med lidt slibning. De udskårne bogstaver blev også gemt, så de kunne bruges som vejledning ved limning af bogstaverne på akrylen.

Trin 4: Lav bagpladen:

Jeg skar en bagplade til for at montere LED'en og understøtte den forreste del af skiltet. Jeg brugte ½”Baltic Birch, som er meget flad og stabil. Bagpladen er den nøjagtige form og størrelse som akryl. Akrylen skulle understøttes fra bagpladen, så jeg valgte steder tæt på ydersiden af fineren til understøtningsskruerne. Jeg valgte også placeringer til understøtningsskruerne, så de ville være skjult under fineren. Jeg skabte også en åbning til netledningen til strømforsyningen. Jeg brugte min CNC til at skære bagstykket ud. Jeg skar bagpladen bagfra, så jeg kunne tilføje modboringer til skiver og møtrikker. Jeg malede hvid forsiden og siderne for at give en lysere overflade for lysdioderne at reflektere.

Trin 5: Forbered akryl:

Med bagpladen som skabelon borede jeg huller i akrylen til skruestøtterne. Jeg forsænkede forsiden af akryl til skruerne med fladt hoved. Jeg ruede overfladen af akrylen op med 220 grit sandpapir. Dette ville give en overflade for epoxyen til at klistre godt (håbede jeg). Jeg sørgede for, at skruehovederne var under overfladen af akryl og epoxede i skruehovederne og fastgjorde dem på plads med en skive og møtrik på bagsiden. Jeg limede dem på plads, fordi jeg ikke ville have, at epoxyen lækker gennem skruehullerne. Jeg ville heller ikke have, at de skulle rotere, da jeg fastgjorde bagpladen. Jeg tilføjede også en møtrik ½”fra enden for at fungere som et afstandsstykke til bagpladen. Jeg satte en trådlås på gevindene for at holde møtrikken på plads.

Trin 6: Fastgør lysdioderne til bagpladen:

Læg det afskårne finer på malers bagplade og spor let alle bogstaverne og formerne. De skitserede bogstaver vil være en vejledning til LED -strimlerne. Jeg lagde LED -strimlerne i Adobe Illustrator -filen vel vidende, at jeg kunne skære lysene hver 3. tommer. Jeg skar LED'erne til på de passende steder og placerede dem på bagpladen. Mit design tillod mig også at montere controlleren og strømforsyningen på bagpladen på et ikke-synligt sted. Jeg fjernede den klæbende bagside fra LED -strimlerne og placerede dem på deres placering. Jeg lagde mærke til orienteringen af LED -strimlerne for at sikre, at ledningsføringen altid var korrekt. LED'erne har 4 terminaler på hver strimmel (12v, G, R, B). Orienter hver strimmel, så ledningerne ikke krydser (12v, ved siden af 12v eller B ved siden af B). Jeg købte vandtætte LED’er, fordi det var billigere og mere tilgængeligt. Set i bakspejlet skulle jeg have købt de ikke-vandtætte LED’er. Det var tidskrævende at fjerne det vandtætte lag for at få adgang til loddepunkterne. Jeg fortyndede hvert loddepunkt på LED-strimlen, og jeg forfortyndede jumperkablerne. Til jumperwires brugte jeg telefonledning med 4 ledere. Jeg forgrenede strømmen et par steder, så LED'erne var ikke i en kontinuerlig strimmel. Efter at have loddet hver LED -strimmel, tændte jeg den for at sikre, at alle farverne virkede. 200 loddepunkter senere var den klar. Jeg stolede ikke på LED -klæbemidlet, så når alle strimlerne var loddet, skruede jeg i clips for at holde strimlerne på plads. Jeg reserverede et sted til controlleren og lavede en 3D -printet del til at holde fjernsensoren.

Trin 7: Lim finér til akryl:

Jeg lagde den udskårne finer på akryl med klemmer og indsatte de udskårne bogstaver, der blev gemt. Jeg limede derefter (med E6000) bogstaverne (for: O, e, a, 9, R, P, B). Nu kommer den vanskelige del. Fineren ville ikke ligge helt fladt, og jeg ville have, at hele fineren blev limet så fladt som muligt. Epoxyen er ikke særlig klæbrig, og det tager cirka 4-8 timer at hærde. Jeg lavede en 'trykplade' med min CNC -maskine for at skubbe de høje pletter ned på fineren. Jeg spejlede skiltfilen, og jeg tilføjede ¼”hul overalt, hvor jeg ville presse ned på fineren. Jeg skar ¼”dyvler alle lige lange og lagde dem i hullerne. Dyvlerne ville holde fineren nede, mens epoxyen hærdet. Jeg tilføjede også længere guider til at fange omkredsen og placere trykpladen. Jeg påførte et tyndt lag epoxy på akrylen, placerede fineren, centrerede den, spændte den fast og påførte trykpladen. Jeg brugte en begrænset mængde epoxy for at undgå at oversvømme overfladen af finer og ved et uheld klæbe dyvlerne fra trykpladen på fineren.

Trin 8: Oversvømmelsesfrakke med epoxy:

Når finer var epoxyet på plads, var det tid til at bygge lagene af epoxy op. Jeg havde et par finerhøje pletter på grund af at jeg manglede et par steder med min trykplade, men det ville fungere. Jeg blandede omkring 1 oz epoxy pr. Kvadratfod overfladeområde af tegn. Det er vigtigt at blande epoxy grundigt for at det kan hærde ordentligt. Jeg skulle have blandet 2 oz / kvadratfod, fordi jeg var nødt til at fylde bogstaverne sammen med overfladen af finer. Hæld epoxy på finer og fordel med en plastspreder. Jeg brugte en billig pensel, og jeg stak hele skiltets overflade. Dette hjælper med at udjævne epoxy. Brug børsten til også at sprede epoxyen til alle tørre kanter, især den ydre akrylkant. Jeg fejer derefter min hånd under akrylkanten for at fjerne eventuelle formdryp. Lad epoxyen udjævne og afregne i et par minutter, og fej derefter hurtigt hele overfladen med en propanbrænder for at sprænge luftboblerne. Vent lidt og gentag med brænderen. Slå den ikke for mange gange med fakkelen, fordi epoxyen begynder at koge. Derefter dækkede jeg projektet med en 2 tommer afstand mellem epoxyen for at forhindre støv i at flyve ind på epoxyen, mens den hærdet.

Lad epoxyen hærde, ru overfladen op med 220 grus mellem lagene og påfør endnu et lag epoxy. Jeg arbejdede på LED -strimlerne, mens epoxyen hærdet. Ofte ville epoxyen finde et porøst sted i fineren og skabe en lav plet. Det tog omkring 4 lag at udfylde bogstaverne og fjerne de lave pletter. Brug ca. 3 oz/kvadratfod til det sidste oversvømmelseslag. Du skal ende med en spejlblød finish.

Trin 9: Endelig samling:

Med lysdioderne på plads og epoxyhærdet monterede jeg finérsamlingen på bagpladen og fastgjorde skiver og møtrikker til afstandsskruerne. Jeg bandt den eksterne sensor på plads. Jeg installerede en 6”fransk klampe bagpå til ophæng. Jeg tilføjede 1/8”tykke puder på bagsiden for at give mulighed for den franske klam. Bagpladen har en åbning til netledningen, og planen er at placere en stikkontakt i væggen på linje med hullet. Tænd for den, og nyd de mange farver.

Trin 10: Konklusion:

Dette var et meget arbejdskrævende projekt. Valnøddefiner tog mange timer at skabe bredden og opbygge de 3 lag. Fjernelsen af det vandtætte lag på LED'erne og lodning af 200 loddepunkter var tidskrævende. De flere lag epoxy tog dage at bygge op til det rigtige niveau. Efter det hele var jeg meget tilfreds med resultaterne, og gaven blev værdsat. Tak for din tid.