Vær sikker på at bruge denne cykellys med blinklys: 5 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Jeg elsker at cykle, normalt bruger jeg den til at komme i skole. Om vinteren er det oftest stadig mørkt udenfor, og det er svært for andre køretøjer at se min hånd drejesignaler. Derfor er det en stor fare, fordi lastbiler måske ikke kan se, at jeg vil vende og tænke, at jeg kører fremad, og så ville der være en ulykke, som ofte er dødelig.

Det kan også bruges af mennesker, der ikke er i stand til at give tegn med deres hånd, og derfor deltager jeg i den store tekniske udfordring. Men du skal overveje, at personen, der f.eks. Har en funktionsnedsættelse, kan cykle sikkert offentligt. Du kan ændre de dele, der skal fastgøres til en trehjulet cykel.

Det var derfor, jeg lavede denne cykellys med et nyttigt blinklys og seje animationer, når jeg ikke kørte. Jeg lavede den til Open Source, som du også kan lave! Jeg har en 3D-printer, og det er mit første store projekt med det, det er en meget god læreproces, og jeg lærte meget, mens jeg gjorde det. Jeg har stadig nogle måder at forbedre mig på, hvis du kan hjælpe mig, er du velkommen til at efterlade tips og tricks!

Dette projekt er egentlig ikke den bedste version, fordi det har nogle punkter at forbedre (læs i sidste trin), men det kan bruges som det er nu.

Tak, SainSmart, fordi du gratis sendte mig filamentet og Arduino Nano, der blev brugt i dette projekt. Jeg vil efterlade et link (* betyder sponsoreret) til deres produkter, fordi jeg for det meste kan anbefale dem til dig!

Ansvarsfraskrivelse: Inden du laver dette projekt, skal du kontrollere, om det er lovligt at montere denne slags enheder til dit køretøj i offentligheden.

Forbrugsvarer

Du skal bruge følgende komponenter:

For printkortet og elektronikken:

• 1x PCB, jeg lader AISLER producere mit, og jeg kan stærkt anbefale det til dig. Brug gerber -filerne fra toppen, og upload dem til deres websted
• 1x Arduino NANO, jeg kan anbefale en klon fra SainSmart*
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, officielt websted
• 14x WS2812b adresserbare lysdioder, min kilde
• 14x kondensatorer 100nF, min kilde
• 2x kondensatorer 47uF, min kilde
• 3x modstand 10K, mulig kilde (ikke testet)*
• 1x modstand 330, mulig kilde (ikke testet)*
• 1x 8 pin pin header + 1x 8 pin male pin header, mulig kilde (ikke testet)*
• 1x switch, min kilde
• 1x USB-B-stik, min kilde
• 1x Samsung INR18650 batteri, min kilde
• 1x 18650 batteriholder, min kilde
• 1x magnet reed switch, min kilde
• 1x JST-PH kabel, min kilde
• 2x knapkontakt, min kilde

Til de 3D-trykte dele:

• PLA filament gennemsigtig, min kilde
• PLA -filament i Living Coral, jeg kan anbefale produkter fra SainSmart*
• TPU fleksibel fiament i Violet, jeg kan anbefale produkter fra SainSmart*

Resten:

• 3x skrue 16x3mm, lokal butik
• 4x skrue 39x4mm, lokal butik
• 2x kabelbindere, lokal butik
• 5x lille magnet, lokal butik
• kabel og varmekrympning, lokal butik

Du skal bruge følgende værktøjer:

• 3D-printer, SainSmart har det samme, som jeg også har*
• (Jeg lærte, at en direkte ekstruder er mere eller mindre nødvendig til udskrivning af TPU)
• Loddeudstyr, min loddemetal
• skruetrækker, tykkelse, forstørrelsesglas, sikkerhedsglas, brødbræt …

Trin 1: Lodning af elektronikken

Jeg anbefaler kraftigt at bruge et printkort. Du kan selvfølgelig også bruge perfboard, men det vil være rodet og i betragtning af den lille pris for PCB i disse dage, er det sandsynligvis ikke det værd. Start med at lodde WS28b LED'erne til printkortet. OBS: vær ikke fjollet som mig, og husk polariteten! Du kan se etiketten på printkortet, og der er et lille hjørne på LED'en, der svarer til jorden. Dobbelttjek det ved hjælp af databladet og et forstørrelsesglas. Næste komponent er modstandene. Start med R1, som er en datalinjemodstand med 330 ohm. C2-4 er pullup-modstand med en modstand på 10K ohm

Det næste trin er kondensatorerne. Start med C1 og loddetin i en 100nF kondensator. Lod de andre indtil C14 til PCB, men vær opmærksom på C12: Du bliver nødt til at bøje den lidt, så du stadig kan få adgang til USB-porten på Arduino.

C15 og C16 er 47uF. Da de er polariserede, skal du være særlig opmærksom på, at du lodder jordstiftet til det tilsvarende hul i printkortet. Det er mærket med et minustegn, og den gyldne loddetappe er en firkant.

Nu skal du lodde de kvindelige pinhoveder til Powerboost. Jeg vil senere forklare, hvorfor vi ikke lodder det direkte til printkortet. Sidst men ikke mindst lodder vi Arduino NANO til printkortet. Skub det hele vejen igennem, og lod derefter hver stift. Efter lodning skal du forsigtigt trimme de resterende ender af og sørge for at bruge sikkerhedsbriller, da de hopper rundt og gør dig blind eller dræber dig!

Nu er det tid til at lodde PowerBoost. Brug et brødbræt til at holde hanstifterne og lod den ene stift efter den anden. Du behøver ikke at lodde USB-stikket, men du kan beholde det til andre projekter. Nu kan du flette PowerBoost med PCB. Vi bruger pinhovederne til at gøre det højere, ellers ville vi ikke kunne tilslutte batteriet.

Det næste trin er kontakten. Lod forsigtigt to ledninger til stifterne, så det enten er til eller fra. Sørg for, at du ikke brænder det for længe, da de er lidt følsomme. Klip ledningerne lang nok (ca. 10 cm), og brug varmekrympning til at beskytte den mod kortslutninger. Omskifteren loddes senere til printkortet, ligesom de andre ledninger. Lod ikke det lige nu!

Gør det samme med USB -stikket. Jeg tilføjede noget varmekrympning for at forhindre kortslutninger.

Trin 2: De 3D-printede dele

Til 3D -udskrivning af delene brugte jeg min nye Creality Ender 3, som også kan købes på SainSmart*. Jeg elsker det virkelig, og i betragtning af prisen er det absolut det værd efter min mening. Jeg brugte PLA fra SainSmart, det blev sponsoreret af dem. De kalder det Pro-3-serien, og jeg synes, det er ret i orden, EN gang du finder de gode indstillinger. Det er lidt dyrere end alternativerne, og det kræver mere test end andre. De sender mig den farve, der hedder Living Coral, jeg kan ikke rigtig lide farven, og derfor malede jeg den, men du kan selvfølgelig vælge din yndlingsfarve. Her er linket. Jeg brugte også gennemsigtig PLA til at lade lyset skinne igennem, desværre tilbyder SainSmart det ikke.

Til knapperne på rattet ville jeg have en fleksibel top, så den er vandtæt. Derfor brugte jeg SainSmart TPU*, hvilket efter min mening er et fantastisk materiale! Jeg elsker det virkelig, og prisen er næsten uovertruffen. Det blev også sponsoreret af SainSmart. Jeg stod over for problemet, at de enkelte plastlinjer ikke vil klæbe særlig godt til hinanden, men efter at have eksperimenteret med de rigtige indstillinger (langsom, 210 grader og mindre tilbagetrækning) fungerer det ganske godt. Et andet problem er, at fleksibelt filament er svært at udskrive med bowdenrørprintere. Og igen, violet er ikke den perfekte farve til min cykel, men de tilbyder også andre farver.

Hvis jeg skulle bestille filament igen, ville jeg vælge en anden PLA. Simpelthen fordi det ikke er særlig specielt, og prisen ikke er "billig". Jeg anbefaler ikke deres PLA. Men TPU -filamentet er absolut fantastisk, og jeg anbefaler at købe det, især til seje vasemodustryk.

Jeg designede alt i Autodesk: Fusion 360, som efter min mening er en fantastisk CAD-software, selv for yngre producenter som mig. Jeg elsker også, at de giver det GRATIS til os beslutningstagere. Efter en masse prototyper, som delvist kan ses på min Instagram -kanal, kan jeg endelig dele filerne med dig. Bare download stl-filerne, hvis det er nødvendigt, rediger dem, og skær dem i skiver med din yndlingsskærer. Jeg brugte Ultimaker: Cura til det, fordi det er OpenSource, og fordi det er gratis og let at bruge. Jeg udskriver normalt med lille udfyldning, for det meste 10%, men med 3 omkredse. Laghøjden er 0, 28 mm, da de ikke behøver at se perfekte ud.

Til flerfarvet print med gennemsigtig og farvet PLA er der et stort lille trick i Cura. Du kan klikke på den øverste bjælke på

Udvidelser -> Efterfølgende fremskridt -> rediger G -kode -> tilføj en skript -> ændring af filament -> lag

hvor du kan indtaste det lag, hvor farveændringen skal vises. Det samme kan gøres med den fleksible TPU og PLA. Men problemet er, at disse to materialer ikke klæber særlig godt til hinanden, og derfor printede jeg dem separat og limede dem sammen.

Efter at have udskrevet hoveddelen i 7 timer ødelagde jeg kontakten, mens jeg monterede den. Det er ikke noget problem, fordi jeg simpelthen udskrev en adapter til en ny switch i TPU! Det er let, og det ser endnu bedre ud (undtagen farven).

Trin 3: Upload af koden

Hvis du var forsigtig i trin 1, og du lodde C12 ordentligt, kan du ganske enkelt uploade koden. Hvis du ikke har, ligesom mig, kan du enten:

1. aflod den
2. tving USB -kablet ind
3. bruge ICSP -porten på Arduino

Jeg vælger mulighed 3 og brugte denne Instructables skrevet af Gautam1807 til at programmere den (her er en tutorial af mig: ELECTRONOOBS). Det er stille enkelt, men du kan kun gøre det i Arduino IDE. Efter at have downloadet skitsen fra toppen, kan du uploade den til din Arduino som altid. Hvis du ikke ved hvordan, her er en god instruktion fra bruger robogeekinc.

Koden: (link), kan også downloades herfra

Trin 4: Montering

Nu er det tid til at samle alt. Start med at skubbe printkortet ind i den 3D-printede ring, og drej det lidt. I mit tilfælde var det virkelig godt, for på den måde var printkortet sikret meget kraftigt, og LED1 var på toppen. Hvis ikke, skal du bruge en lille smule varm lim.

Jeg tog batterikassen og skruede den i det tilsvarende hul ved hjælp af en 16x3 mm skrue. Det skal monteres uden at beskadige batteriet. Sæt derefter kontakten i adapteren ved blot at skubbe den ind og om nødvendigt sikre den med varm lim. Nu kan du flette switch -enheden med sagen ved at indsætte den i det eksisterende switch -hul. Lod de to ledninger til loddepunkterne på printkortet.

USB -stikket var monteret i hullet, og det blev meget godt. Igen loddes ledningerne til printkortet. Sørg for at have den rigtige polaritet, som er markeret på printkortet. Til sidst loddes fire ledninger til kontaktlodningspunkterne, og vrides dem lidt, og føres derefter gennem hullet i sagen. Tilslut batteriet med etuiet og kablet med PowerBoost.

Efter omhyggeligt at have skruet hoveddelen sammen med 39x4mm skruer, kan du endelig fastgøre den til din cykel. I mit tilfælde klikker det bare ind, men jeg sikrede det også med to kabelbindere.

Du skal køre ledningerne fra bagsiden til forsiden af cyklen. Jeg brugte kabelbindere til at fastgøre en længere ledning og brugte disse skrueterminaler til at forbinde komponenterne. Turn -aktivatoren er også monteret med kabelbindere. Jeg er ikke færdig med drevdetektoren, jeg vil enten bruge en magnetkontakt eller en trykknap. Jeg opdaterer denne instruks, når den er færdig.

Trin 5: Konklusion

Cykellysprojektet er færdigt nu, efter næsten et halvt års puslespil. Jeg håber, at du kunne lide denne præsentation af mit projekt og måske byggede dit eget.

Der er nogle ting, der SKAL forbedres i en anden version. For eksempel:

• tilføj USB -port og skift direkte til printkortet
• Brug et fladt batteri til at gøre det mere kompakt
• Lav en skitse, der registrerer, når batteriet er tomt
• Byg drevdetektoren
• bruge kapacitive berøringssensorer
• gøre sagen pænere
• generelt et pænere look
• …

Tak igen, SainSmart for at give mig nogle af dine produkter og en T-shirt til test. Her er min ærlige mening: Jeg kan virkelig godt lide din TPU, fordi den er en rimelig pris, og den fungerer efter nogle eksperimenter. Ender 3 er ikke den perfekte printer til TPU på grund af bowdenrøret, men jeg gætter på, at det er med hver TPU og bowden tube printer. PLA’en anbefales ikke rigtig af mig. Men hvis du vil have den perfekte vikling (som jeg ikke anser som det vigtigste på en spole), så gå efter det. Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor den hedder PRO-serien, fordi den ikke har noget særligt. Efter mange eksperimenter får du gode resultater, men ikke langt bedre end fra andre PLA. Arduinoen er fantastisk, jeg har ingen problemer med den. Du finder sandsynligvis billigere muligheder, men hos SainSmart får du et USB -kabel, forlodede stifter, den bedre USB -chip og hurtigere forsendelse. Det eneste negative er (som Michael i anmeldelsesafsnittet nævnte) er dokumentationen. Det er kompatibelt med Arduino, og der er mange selvstudier, men det kan være lidt svært for begyndere, men for mig ikke noget problem overhovedet.

Mange tak fordi du læste mine instrucables, hvis du kunne lide det, så fortæl mig det i kommentarerne og stem på mig i den tekniske udfordring. Tak skal du have!