Harpiks støbt LED vakuumventil: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Nogle gange skærer din grundlæggende 5 mm LED den ikke til et display, og det vil heller ikke noget almindeligt gammelt objektivdæksel. Så her vil jeg detaljeret beskrive, hvordan man laver en let tilpasset LED -linse fra harpiks og ved hjælp af en teknik, der ligner tabt voksstøbning, for at kunne indsætte LED’en lige inden i støbningen uden at skulle støbe den på plads. Til dette formål genskaber jeg en vakuumventil, der er egnet til steampunk -objekter eller rayguns. Udover at det er mere sikkert end at bruge et glasrør, da det ikke går i stykker, er det også lettere at belyse. Du kan selvfølgelig bruge denne metode til at genskabe enhver form for linse, og jeg har tidligere brugt dette til at lave et landingsbaneobjektiv, og du kan bruge det til at lave alt, hvad du vil. Du kan downloade filerne fra min thingiverse -side,

Trin 1: Gør en mester

Første trin er at skabe en mester i, hvad du vil gøre ud af, hvad du skal have i hånden. I dette tilfælde bruger jeg en gammel vakuumventil og en 3D -trykt base. Ventilerne limes ind i baserne og derefter udfyldes eventuelle huller for at sikre, at støbemidlet ikke kan krybe ind. Baserne blev slebet lidt og malet i en påfyldningsprimer og derefter lakeret. Glasset blev holdt rent, og de gamle blækmarkeringer blev skrabet af glasset, så overfladen var glat. Alt, der ikke er glat, kommer ikke tydeligt frem, når du til sidst hælder harpiksen.

Trin 2: Genoprettelse af ventilen

Med mesteren klar er det næste trin at genskabe alt, hvad du vil have inde i linsen. Her kan du se, at jeg har lavet en simulering af et ventilinteriør ved hjælp af 3D -printede dele og nogle klædefremstillingsnåle. På dette tidspunkt skaber jeg også en hul inde i de dele, som LED'en passer ind i. Så når du hælder harpiksen, går den ikke ind i dette tomrum, jeg fylder hulrummet med stearinvoks. Du kan derefter let skrabe dette ud bagefter, og det giver et tomrum inde i harpiksen. Dette ligner tabt voksstøbning. Det eneste alternativ ville være at lave et hulrum, der er svært at hælde rundt, eller faktisk kaste LED'en i harpiksen. Det er meget enklere på denne måde at have et voks tomrum.

Trin 3: Fremstilling af formen

Du skal lave en kasse omkring mestrene, før du hælder silikoneformen, og dette kan let gøres med kort. Du behøver kun at score gennem ydersiden for at gøre tingene lettere og derefter bruge lidt varm lim til at sikre, at kanterne er alle forseglede. Jeg har også brugt ben til at bygge væggene, og begge teknikker fungerer. Hvis du havde ler eller plasticine, kunne du også bruge det.

Trin 4: Opsætning af vakuumkammer

Indtil for nylig har jeg aldrig generet et vakuumkammer, når jeg laver normal harpiksstøbning, men med den klare harpiks finder jeg det næsten umuligt at få alle boblerne ud. Så jeg er gået videre og har købt mig en simpel opsætning af vakuumkammer. Disse kan opnås ganske billigt i dag, pumpen er en 2,5cfm 1/4HP enhed, der kostede omkring £ 40 og fulgte med den olie, du skal putte i pumpen, før du kører den. Du kan også købe kompressorolie fra isenkræmmere og jeg har nogle ISO 32oil, som jeg også bruger til dette. Selve kammeret kan købes for omkring £ 48 og leveres med alt det nødvendige rør, måleinstrumenter og ventiler. En 2L -beholder er god nok til at lave små blandinger, men hvis du har plads til at spare en større, gør det lettere, hvis du har større mængder silicium og harpiks, som du bruger.

Nu selvfølgelig, hvis du har et kammer, skal du lægge en skumfidus i og fjerne luften. Skumfidusen vokser bare uden for tro, og når du gendanner lufttrykket, falder den tilbage til sin oprindelige størrelse. Meningsløst, men sjovt.

Trin 5: Afgasning af silikonen

Jeg blander derefter silikonen, og jeg bruger en Polycraft GP3481-F General Purpose RTV, og den har en ret lang brugstid. Jeg overfører det derefter til kammeret efter blanding og fjerner luften. Al luft udvider sig, og den fylder cirka det dobbelte af volumen. Hvis du lader det stå et stykke tid, sprænger luftboblerne, og det falder tilbage i volumen. Fjerner luften, og den falder derefter tilbage til det oprindelige volumen. Jeg gør dette et par gange for virkelig at få så mange bobler ud som muligt og derefter hælde det i formen. Den bedste måde at hælde er at gøre det i et lavt hjørne af formen og lade RTV flyde over det masterobjekt, du har. Når du har nok silikone i, skal du bare lade den stå i 24 timer, og derefter kan du præmiere mesterne, og du er klar til at hælde lidt harpiks.

Trin 6: Ryd harpiks

Harpiksen, som jeg har fundet bedst at bruge, er harpiks, der er blandet i et 2: 1 -forhold, og det er let derefter at ende med noget, der vil sætte sig ret hurtigt og ikke ende klæbrig. Jeg bruger i øjeblikket klar epoxyharpiks fra svindelkompositter, og de leverer også farvestoffer, som du også kan bruge til at farve harpiksen. Igen er brugstiden ret lang, faktisk cirka 45 minutter, så du kan tage dig tid til at afgasse den og hælde den i formen. Med denne harpiks tager det mindst 24 timer at være svær nok til at demould og derefter sandsynligvis endnu en dag, før det virkelig går hårdt.

Trin 7: Ryd harpiks sammenligning

Bare for at vise fordelen ved at bruge et vakuumkammer kan du se to testhældninger, jeg lavede af en lille terning. Den til venstre er blevet afgasset, og den til højre blev hældt efter blanding. Den afgassede harpiks har dybest set ingen luft fanget inde, og de to ventiler, der kom ud, er ret klare. Det er kun et mindre punkt, men det er virkelig det værd for klare harpikser.

Trin 8: Udfyldning af tomrummet

Jeg har tilføjet disse billeder for at vise lidt mere detaljeret den proces, jeg bruger til at udfylde det tomrum, hvor LED'en vil gå i den endelige harpiksstøbning. Du kan se holderen, som jeg bruger til at bære ventildelene, og gennem midten af dette er der et hul. Jeg bruger derefter et lys og drypper voksen ned i hullet, så det fylder tomrummet. Dette vil derefter stoppe harpiksen med at fylde hullet. Når harpiksen er støbt, bruger jeg derefter en boremaskine til at fjerne voksen, jeg ville prøve nogle lavtemperatur vokslys og bruge en varmepistol til at smelte den ud. Jeg vil måske prøve dette i fremtiden, hvis jeg skulle lave et mere komplekst tomrum. Jeg tænkte også på et tidspunkt at enten skære eller lave en voksindsats uden 3D -understøttelse for at skabe indviklede indvendige detaljer.

For nu fungerer dette godt, da du kan fodre LED'en lige inde i harpiksen uden at skulle kaste den ind. Det giver mere fleksibilitet på denne måde, hvis du vil prøve forskellige typer LED'er. Jeg nøjedes med en automatisk flimrende LED til dette projekt.

Trin 9: Hældning af harpiksen

Så da harpiksen hældes, er det også, når jeg indsætter 3D -ventilens indre. Størrelsen af disse tillod mig også at sætte dem tilbage i kammeret for at rydde eventuelle overfladebobler, der måtte forekomme på 3D -stykket. Du kan også se bunden, hvor den varme voks blev dryppet ind for at stoppe harpiksen med at bygge op indeni og er, hvor LED'en vil gå. Jeg bruger bare en 6 mm bor til at øse voksen ud bagefter.

Trin 10: Maleri

I stedet for bare at lade linsen være klar, blev den maskeret og basen oprindeligt malet i mat sort. Derefter blev det malet op med noget brændt umber, rå umber og brændt sienna -akryl for at give udseendet af gammelt rustet metal. Som prikken over i’et airbrushede jeg molotow -krom på toppen og forseglede dette derefter med Alcad -klar lak

Trin 11: Sidste rør

Med røret malet var det nu let at skubbe en 5 mm LED indeni, og her bruger jeg en flimrende effekt orange LED, som giver indtryk af, at det er en rigtig gammel radioventil.