DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Jeg startede dette projekt for over et år siden, fordi jeg følte, at jeg kunne gøre et bedre stykke arbejde end de originale producenter. Her har jeg lagt version 3.2 foran dig. Hvis du er nysgerrig efter version 1, er her et link til min originale instruerbare:

Min anden version var lavet af gennemgående huller og var bare ikke, hvad jeg forestillede mig at være "bedre". Min tredje version blev lavet på en specialfremstillet PCB og brugte hovedsageligt overflademonterede komponenter. Jeg er ganske tilfreds med den måde det blev til, men jeg er altid på udkig efter at gøre det bedre. Jeg har diskuteret om at gøre det endnu mindre med brugen af nogle Texas Instrument power IC'er, så følg med på de seje ting, der kommer! Jeg er altid åben for feedback og forbedringer, som du tror ville gøre dette bedre. Jeg sælger i øjeblikket både færdigbyggede versioner og DIY-kits, så skriv til mig, hvis du er interesseret!

Som altid bedes du læse hele den instruerbare, før du påbegynder et sådant projekt! Det kan bare redde din numse i det lange løb haha.

Trin 1: Dele og værktøjer

Her er en liste over de dele, du skal bruge sammen med de værktøjer, der gør dette DIY -projekt til en leg at sammensætte. Hvis du har bestilt et kit fra mig, har du alle de dele, der er anført nedenfor; værktøjerne er det, du skal levere til dig selv.

Dele:

2x 470 Ohm 1206 modstande

1x grøn LED 1206

1x Blå LED 1206

4x 22uf 16V C Type Tantal kondensator

5x 100uf 16V B Type (3528) Tantal kondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm kvindelig tønde Jack Pigtail

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm potentiometer

1x Panel Momentary Tactile Push Button 6mm x 6mm x 7mm

1x DC-DC High Wattage Buck-konverter

1x AC-DC 12V 3A Vægvorte

1x 3D -printet strømtip

1x rammesøm ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Valgfri:

1x 550 Paracord

1x varmekrymp

Værktøjer:

Loddekolbe

- Medium/lille D tip

- Lille C -tip

Lodde

SMD pincet

Isopropylalkohol

- Q-tip

Loddeflux (valgfri, men anbefales)

Flydende elektrisk tape (valgfrit, men anbefales stærkt)

45 graders snips (enhver snips virker)

Multimeter for at kontrollere spændinger og kontrollere, om der er tilsluttet noget, der ikke burde være!

Superlim, geltype foretrækkes

Trin 2: Trin 1: Lysdioder og modstande

Du har muligvis bemærket, at jeg startede med IC først, jeg ANBEFALER IKKE DETTE, du forstår senere. Lodning af LED og modstand skal være let som kage. Læg noget loddetæt på puden, og flyt enten LED'en eller modstanden på plads, og tag den ene side nedad. Derefter kan du flytte til den anden side. Modstandene har ingen orientering, men lysdioderne gør det! Observer billederne til vejledning. I mine billeder angiver den grønne prik øverst den negative terminal.

Til mine tavler: R2 og R3 har en 470 Ohm modstand. R1 er, hvis du ikke vil bruge potentiometeret til at variere spændingen, og du vil have en indstillet spænding.

Trin 3: Trin 2: SMD -kondensatorer

De kondensatorer, der er nødvendige til bukkomformeren, placeres parallelt for at få en ækvivalent til ~ 580uf. Matematikken sagde, at det var rigtigt, men i virkeligheden målte det ikke helt op til det, hej tæt nok. Sandsynligvis i den næste version vil jeg rette dette for at gøre det mere præcist.

Start med de store SMD -kondensatorer ved at placere en klat loddetin på den ene side og slå den ene side af kondensatoren ned og derefter den anden side.

Gå derefter videre til de mindre kondensatorer efter de samme retningslinjer som ovenfor.

Trin 4: Trin 3: Komponenter gennem hullet

Sæt den runde pind i det runde hul … det er ret simpelt her. Ingen bekymringer, hvis du er ny, vi har alle været der. loddeflux er din ven, hvis du rodede ud. Følg billederne, og du bliver dandy. Sørg for at klippe de skarpe kanter og de resterende ledninger.

Lige nu ville det være et godt tidspunkt at bruge isopropylalkoholen til at rydde op i alle lodderester og flux på tavlen.

Trin 5: Trin 4: Tråd

Mål 2 20 AWG kabler mindre end 12 tommer i længden. Lod de to kabler til de to elektroder mærket +/- output. Når de to kabler er loddet, tilføjes en stor mængde loddemateriale på bagsiden, hvor der er en stor udsat pude. Vær forsigtig, så du ikke bygger bro mellem de to stifter, der ikke er en del af den store loddepude. Se billedet for reference!

Tilføj den kvindelige tønde jack stik i løbet af denne tid, følg billederne for vejledning. Hurtig note, jeg fjernede en vis længde af den udsatte ledning og forkortede den.

Trin 6: Trin 5: IC

Det var mit originale første trin, men på grund af problemer med IC -overophedning anbefaler jeg at gøre dette som det 5. trin !!! Inden du lodder hele chippen ned, bliver du nødt til at teste din DC-DC buck-konverter for at sikre, at hæmningstappen er en høj eller lav hæmning. Nu til min sag var den chip, jeg oprindeligt havde, en lav hæmning, og denne matchede databladet. Desværre, da jeg købte et bulkbeløb, endte de med at blive en hæmmende høj, så jeg var nødt til at foretage nogle ændringer på stedet.

FØR du lodder denne chip, skal du sørge for, at du ikke opvarmer chippen over 260 grader mere end et par sekunder, ellers ødelægger du chippen. Jeg anbefaler stærkt, at du sænker din loddejernstemperatur og lader chippen afkøle hvert par stifter, du lodder. Du finder ud af, om du ødelagde chippen lidt senere, når vi laver nogle test.

Hvis du har købt et kit af mig, har jeg allerede testet buck -konverteren og foretaget ændringer af NOR gate IC.

Hvis du bygger dette på egen hånd, og du finder ud af, at du er en hæmmende høj, fjerner du Pin 3, Pin 10 og Pin 11. Du skal bygge bro mellem Pad 2 og Pad 3 sammen (se billedet).

TESTNING:

Vi skal teste alt, før vi lodder bukkomformeren og ikke længere kan få adgang til SMD -komponenterne.

Tag fat i dine beskyttelsesbriller, seriøst, disse kondensatorer brister voldsomt. Nu skal du bemærke, at hvis IC er blevet overophedet, eksploderer nogle få af 100uf (de sorte) kondensatorer. Men ingen bekymringer, hvis dette sker, skal du fjerne de sorte kondensatorer og kun de sorte kondensatorer, herunder de ueksploderede, fordi de kan blive kortsluttet (du behøver ikke at fjerne de gule kondensatorer 22uf). Du skal også fjerne NOR gate IC. Du bliver nødt til at finde enten nye til udskiftning eller kontakte mig, og jeg kan sende nogle flere. Sørg for at rense brættet med isopropylalkohol og en Q-tip for at rydde op i al fluxen, og hvis der var eksploderet delrester på brættet.

Trin 7: Trin 6: Power Board

Dette kan være lidt svært. Jeg designede i første omgang brættet, så bukkomformeren ville passe lige oven på hanstifterne, men benene på bukkekonverteren var meget svære at fjerne, så jeg gik med denne mulighed i stedet.

Buck-konverterstifterne danner en 90-graders vinkel med stifterne på brættet. Jeg prøvede at bøje de sidste stifter i hvert sæt for at "låse" bukkekonverteren i, så den ikke ville bevæge sig, mens den loddes. Jeg anbefaler stærkt at tilføje loddeflux til forbindelserne; det vil gøre loddeoplevelsen meget mindre frustrerende. Når det er loddet, skal du snippe de overskydende stifter.

Trin 8: Trin 7: Sleeving (valgfrit)

Hvis du er interesseret i at omlægge kablerne, er det nu tid. Hvis du ikke er interesseret, er du velkommen til at springe videre.

Det første trin er at skære et stykke 550 paracord, der er cirka en tomme længere end det kabel, du allerede har skåret. Fjern kernen af paracordet og skub det over kablet; her skal du muligvis bruge inchworm -teknikken. Når kablet er sat, skærer du et stykke varmekrympning til den ønskede længde og skubber det over ærmet. Jeg kan ikke huske diameteren på varmekrympningen, men jeg skar min, indtil den var cirka 1/4 tomme lang. Du kan enten varmekrymp den anden ende eller ændre det 3D -udskrevne batterihus, så du kan skjule varmekrympningen i den.

Trin 9: Trin 8: Strømstest

Dette burde være et godt øjeblik for dig! Du kan nu tilslutte enheden og teste den. Du bliver nødt til at justere 10k Ohm potentiometeret, mens du trykker på knappen for at se spændingen ændre sig fra min 1,2 volt til max 1,8 volt. Se billederne for reference.

Trin 10: Trin 9: 3D -trykt batterikasse

Du bliver nødt til at klippe det træspik, du har erhvervet. Neglehovedet skal skæres, indtil det er ca. 35-36 mm langt, så skæres det resterende søm ned til et 30 mm segment. Det resterende søm kan genbruges. Slib graterne og slip toppen af neglehovedet, så du har et sted at lodde. Slib neglehovedet, så hovedet ligner mere en D, dette hjælper senere med afstand.

Skru dit strygejern op, da du får brug for varmen. Påfør loddeflux på toppen af neglehovedet og påfør lidt loddemetal, indtil det klistrer fast. Fastgør den positive ledning til den midterste stang og den negative ledning til den glatte stang. Gør det samme for det andet segment af neglen, men husk på, at du skal lodde til toppen af neglen, ellers passer den ikke ind i kassen!

Påfør noget flydende elektrisk tape på toppen af den glatte søm omkring loddetappen og et par mm nedenfor. Grunden til dette er, at sømhovedet og det glatte søm kommer ubehageligt tæt sammen. Bedre selvom det er at slibe en del af sømhovedet … Jeg tilføjer det til toppen.

Alt skal passe perfekt i kabinettet, anvende noget superlim og sørg for, at stængerne sidder fast.

Udskrivning af batterikassen:

BEMÆRK: Den vedhæftede stl har muligvis ikke en dyb nok lund til nogle modeller og kan kræve nogle små ændringer. Jeg anbefaler en tør pasform først, og hvis stangen stikker for meget ud, skal du skrabe noget af plastikken i trykket ud, indtil det sidder som en handske!

Jeg sælger i øjeblikket samlede versioner af disse, hvis du gerne vil købe dem. Ellers er stl -filerne vedhæftet. Jeg brugte en Stratasys Mojo til at udskrive min. Jeg kan ikke sige, hvordan disse vil udskrive med andre 3D -printere.

Trin 11: Trin 10: Final Touch

Det er her, du vil anvende det flydende elektriske tape til forskellige dele af brættet for din sikkerhed og bordets velbefindende.

Placeringer:

- +/- input-effektpuderne, hvor tønde-jackstikket er placeret.

- +/- output power pads, hvor de to 20 AWG kabler er tilsluttet.

- Bunden af +/- output power pads, se billedet for reference.

- Forbindelsen mellem bukkomformeren og hanstifterne.