Minimal Fire X 12 Volt Rover Chassis Med GoBILDA: 10 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Jeg vil vise dig, hvordan jeg byggede et RC eller autonomt rover -chassis ved hjælp af goBILDA -komponenter. Jeg skal tilføje her, at jeg ikke har nogen forbindelse med goBILDA andet end som en stort set tilfreds kunde.

Jeg har inkluderet en komplet reservedelsliste under Supplies nedenfor, men for hvert trin angiver jeg præcis, hvad du har brug for.

I slutningen viser jeg dig nogle måder at tilføje struktur til rygraden, og jeg tilføjer nogle generelle kommentarer om motordrevselektronik.

Forbrugsvarer

Du kan få disse dele på

Ramme

• 1 x 1121-serien U-kanal med lav side (17 huller, 432 mm længde)
• 4 × 1102 Series Flat Beam (29 hul, 232 mm længde) - 2 stk
• 2 × 1120 Series U-kanal (1 hul, 48 mm længde)
• 4 × 1121-serien U-kanal med lav side (1 hul, 48 mm længde)

Kør tog

• 4 × 5201 Series, 53: 1 Ratio, 105 RPM Spur Gear Motor w/Encoder
• 4 × 1701-serie med ansigtstappede motorophæng (16-3)
• 4 × 1310 Series Hyper Hub (6 mm D-boring)
• 2 × 3605 Series Hurricane Fælge - 2 stk
• 2 × 3609 Cougar -dæk - 2 stk

Hardware

• 1 × 7 mm kombinationsnøgle
• 1 × 3 mm Hex L-nøgle
• 1 × 2,5 mm sekskantet L-nøgle
• 1 × 2802 -serien Forzinket stålknapskrue (M4 x 0,7 mm, 8 mm længde) - 25 stk.
• 2 × 2802 -serien Forzinket stålknapskrue (M4 x 0,7 mm, 14 mm længde) - 25 stk.
• 2 × 2801 serie forzinket stålskive (4 mm ID x 8 mm OD) - 25 stk
• 2 × 2812-serien Forzinket stål Nylon-indsats låsemøtrik (M4 x 0,7 mm, 7 mm sekskant)-25 stk.
• 1 × 2800 -serien Forzinket stålskruehovedskrue (M4 x 0,7 mm, 12 mm længde) - 25 stk.
• 1 × 2809 serie forzinket stål split-låseskive (4 mm ID x 7 mm OD)-25 pakker
• 1 × 2811 serie zinkbelagt sekskantmøtrik (M4 x 0,7 mm, 7 mm sekskant) - 25 stk.
• 1 × Plastgummi (14-1) - 12 stk
• 1 × Gummigennemføring (14-2) - 12 stk

Trin 1: Grundlæggende værktøjssæt

Dette er de eneste værktøjer, du virkelig har brug for.

• En firkant. En maskinistplads er rart at have, men i virkeligheden er enhver firkant, endda en firkant af plast, bedre end ingen firkant.
• 2,5 og 3 mm unbrakonøgler og 7 mm skruenøgle fra goBILDA. Disse er inkluderet i delelisten. Hvis du allerede har et sæt metriske hex -nøgler, behøver du ikke disse. Men selvom du har et godt sæt metriske kombinationsnøgler, så få den tynde fra goBILDA.
• 2,5 og 3 mm sekskantede T-håndtag. Et T-håndtag kan svinge eller "snurre" på en måde, som ingen skruetrækkertype nogensinde vil. Det kan også anvende den ekstra bit drejningsmoment, du har brug for til nogle dele, f.eks. De klemnav, vi bruger til hjulene.
• 7 mm møtrikdriver. Få den slags profferne bruger, som vist. Du har brug for det samme drejningsmoment, som de gør.

Du kunne sikkert sammensætte det hele med de tre værktøjer fra goBILDA, men det ville ikke være meget sjovt. Generelt bruger vi en sekskantnøgle til at holde en maskinskrue, mens vi strammer en møtrik med en møtrikdriver, og vi bruger en skruenøgle til at holde en møtrik, mens vi strammer en skrue med et T-håndtag.

Trin 2: Byg motorbure

Lad os komme igang. Bolt sammen to motorbure. Her er hvad du har brug for for hver enkelt:

• Én kanal til centeret.
• To kanaler med lav side til enderne.
• Fire flade bjælker.
• 16 hver af M4 x 14 mm knaphovedskruer, flade skiver og nylok møtrikker.

Tegningen viser et 43 mm afstandsstykke i kanalens åbne ende, men dette er valgfrit.

Byg motorbure på en død flad overflade som følger:

1. Bolt hver bjælke til midterkanalen med to 14 mm knaphovedskruer, flade skiver og nylokmøtrikker.
2. Square alt op.
3. Tilføj en lav sidekanal til hver ende med flere 14 mm knaphovedskruer, flade skiver og nylokmøtrikker.
4. Square alt op.
5. Stram alt ned.

Og det er den sværeste del, der er gjort. Nu mangler vi bare at tilføje en rygrad for at fuldføre rammen.

Trin 3: Tilføj rygraden

Nu er vi klar til at binde de to motorbure sammen med rygraden. Her er hvad du har brug for.

• En lavsidekanal.
• Otte hver M4 x 12 mm hætteskruer og delte låseskiver
• 16 almindelige sekskantmøtrikker

Hvert motorbur er fastgjort til rygraden med fire skruer. Vi skal først installere hætteskruerne på motorburene med almindelige sekskantmøtrikker. Dette er så du kan fjerne rygraden senere, efter at motorerne er i, uden at miste skruerne. Sådan gør vi det:

1. Før dækselskruerne op gennem motorburens midterkanal, og træk en sekskantmøtrik på hver enkelt, bare tæt.
2. Læg det tredje store hul i rygradskanalen op med det store hul i motorburens midterkanal, og tryk det ned over hætteskruerne.
3. Square alt op.
4. Nå nu ind med den tynde skruenøgle og hold i hver møtrik, mens du strammer bolten med et 3 mm T-håndtag.
5. Square alt op.
6. Tilføj en split låseskive og sekskantmøtrik på hver skrue over rygraden, og stram med en 7 mm møtrik.
7. Installer de hårde plastikpropper som vist på billederne. De skal stikke cirka en mm ind i motorburet.

Og det er det. Rammen er komplet. Nu er vi klar til at tilføje motorerne.

Trin 4: Tilføj motorophængene til motorerne

Vi skal endelig få motorerne på. Men først skal vi fastgøre motorophængene til motorerne. Motorophængene er virkelig intet mere end hulmønsteradaptere: de giver os mulighed for at bolt en komponent med et mønster og/eller hulstørrelse til en komponent med et helt andet arrangement.

Bolt motorholderen til motoren med de seks medfølgende M3 -skruer. Det vil kun gå på en måde.

Mine beslag kom med temmelig suboptimale Phillips-skruer. Selvom deltegningen fra goBUILDA har hætteskruer som vist på tegningen ovenfor.

Jeg udskiftede de dårlige skruer med M3 x 6 mm fatningshovedskruer som vist på billedet.

Nu kan vi fastgøre motorenhederne til rammen.

Trin 5: Fastgør motorerne

Illustrationen viser alt med højre side opad, men du vil vende rammen på hovedet for dette. En bemærkning: hvis du vil tilføje encoder kabler til motorerne, ville det nu være et godt tidspunkt at gøre det. OK lad os komme i gang. For hver motor:

1. Start ledningerne gennem plastrøret.
2. Få motoren på plads, og afslut træk ledningerne igennem.
3. Bolt motorfæstet til motorburens endekanal med M4 x 8 mm knaphovedskruer. Det vil kun gå på en måde.

Du kan bruge fra fire til otte skruer til motorophænget. Seks virker omtrent rigtige. Otte virker overdrevne og unødvendige. Jeg brugte otte.

Og vi er næsten der. Vi mangler bare at få nav på motorakslerne, og vi kan skrue hjulene fast.

Trin 6: Fastgør hjulnavet til motorakslen

For hver motor:

Placer navet på motorakslen. Brug et afstandsstykke til at sikre, at alle fire nav er i samme afstand. Jeg bruger en 6 mm unbrakonøgle, men alt omkring 6 mm bredt vil gøre. Med afstandsstykket på plads, stram de to spændeskruer skiftevis, indtil de skriger i harmoni.

Og du er næsten færdig. Tid til at sætte hjulene sammen og kalde det en dag.

Trin 7: Saml hjulene

Dækkene leveres med skumindsatser. Jeg finder den bedste måde at få indsatserne i dækkene på, ved at folde dem på midten og bare sylte dem i. Masser dem lidt, indtil hele dækket føles lige fyldt.

Nu skal vi montere dækkene på fælgene for at fuldføre hjulsamlingen.

Dækkene er retningsbestemte, og fælgene er ikke symmetriske. Sådan sørger du for ikke at ødelægge dette:

1. Arranger de fire fælge i en firkant som vist ovenfor, med alle de lavere midterste brønde vendt indad mod den modsatte kant.
2. Placer dækkene ved siden af fælgene, så dækbanerne alle peger på samme måde.
3. Tag fat i hver fælg og dæk, og tving dækket på fælgen uden at vende noget rundt.
4. Skub dækket rundt med dine tommelfingre, indtil begge perler sidder helt i deres åbninger i fælgen.
5. Lim om ønsket og lad natten over.

Jeg limede ikke min, og tingen syntes at være i orden med værktøj omkring tennisbanen (tennisbaner har generelt god vejgreb, så du ikke får meget hjulskred). Dækkene kom dog af under nogle ret strenge bænktest senere. Så limede jeg dem.

Folk ser ud til at føle stærkt om deres dæklim, muligvis i forhold til hvad de har brugt på det. Jeg har haft stort held med MG Chemicals AC. Med hensyn til hvordan man limer dem, er der masser af videoer derude om netop det emne.

Nu kan vi skrue hjulene på.

Trin 8: Bolt på hjulene

Arranger de fire hjul omkring rammen med alle de lavere midterbrønde vendt indad, og dækbanerne peger alle på samme måde.

Til sidst boltes hvert hjul til dets nav med fire M4 x 12 mm dækselskruer og delte låseskiver, som vist ovenfor.

Og det fuldender den grundlæggende samling.

Det eneste, der kræves nu, er noget grundlæggende elektronik, og du er i gang.

Trin 9: Valgmuligheder for kroppen

Her er nogle yderligere ideer kroppen. Du kan dække rygraden med op til tre 5 -hullers mønsterplader eller op til tre 5 -hullers lave sidekanaler eller en lang lav sidekanal eller en eller flere gitterplader eller noget andet. Den viste boks er en Hammond -aluminiumskasse, der kun er 2 mm kortere end rygraden.

Trin 10: Tilføjelse af elektronik

Der er motorstyringer og motorchauffører. Motorkontrollere opererer på et højere niveau i ordningen med ting, som bilister. Typisk taler vi til motorstyringer med servopulser fra en RC -radiomodtager eller med seriel kommunikation fra en processor af en eller anden art. Motorstyringer findes i en eller to kanaler.

Motorister driver derimod på et mere grundlæggende niveau. Vi taler med bilister med et PWM -signal fra en processor.

Hvis du bygger et strengt RC-køretøj, er en to-kanals motorstyring måske noget for dig. Du skal bare koble de to motorer på hver side parallelt, tilslutte gashåndtaget og styrekanalerne fra RC -modtageren, tilføje et batteri, og du er i gang. Til dette køretøj skal du bruge en controller, der kan klare omkring 15 ampere i siden.

Når vi tilføjer en processor til blandingen, bliver tingene dog mere interessante. Nu læser vi dataene fra modtageren med processoren. I dag kan dette normalt gøres med et simpelt serielt link. Derefter kan vi sende gass- og styringsdata til motorstyringen over et andet serielt link.

Eller vi kan bruge simple motordrivere og styre dem direkte med PWM. Vi behøver ikke at koble motorerne på hver side sammen. Hver motor kan have sin egen driverkanal. Motorchauffører kommer i en, to eller fire kanaler, som jeg er opmærksom på. For dette køretøj virker en to-kanals chauffør i hver ende som det mest fornuftige arrangement. Jeg bruger fire single-channel drivere.

De drivere, jeg bruger, er cirka ti dollars amerikanske hver. De håndterer 13 ampere kontinuerligt uden køleribber. De laver PWM med låst antifase eller tegnstørrelse med to ledninger plus jord. Det eneste negative er, at de ikke har et aktuelt sanseoutput. De kaldes Cytron MD13S.