Fiberoptiske vinger: 24 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Det er et stykke tid siden, jeg gravede mig ind i et kødfuldt projekt, så da Joel fra Ants on a Melon bad mig om at lave et kostumestykke til lanceringen af hans nye fiberoptiske produkter, accepterede jeg med glæde. Jeg brugte hans tidligere generations lommelygte til min fiberoptiske kjole og frakke, og du kan lære mere om den nye farveændrende lommelygte, der blev brugt i denne Instructable på hans kickstarter. Det var sjovt at lave og skyde - tusind tak til min fantastiske fotograf Lisa Donchak og model Mara Harris!

Designbegrænsningerne for denne var udfordrende, da den skulle være en størrelse, der passer til alle, appellerer til et bredt publikum og selvfølgelig viser produktet frem. Efter lidt frem og tilbage besluttede vi os for et sæt vinger, hvilket gav mig en undskyldning for at udføre en designidee, jeg har haft længe.

Jeg elsker silhuetten og dramaet med vinger, men strukturelle stykker har deres ulemper. Jeg har ødelagt min del af vinger i en førerhus, og havde svært ved at komme igennem en mængde eller ikke have båret dem af frygt for at skade nogen i en mængde. De er også generelt besværlige at pakke og bliver ofte hjemme, fordi det ikke er en hel kuffert værd til et enkelt kostumestykke. Med disse faldgruber i tankerne udnyttede jeg fibrene selv til at skabe den vingede form, samtidig med at basen var temmelig minimal, hvilket muliggør let transport og mobilitet med alle påvirkninger fra et stort sæt vinger. Selvom der er nogle ting, jeg ville ændre til næste gang, er jeg ret tilfreds med, hvordan de blev!

Forbrugsvarer

Jeg har muligvis glemt et par ting, men dette er det meste af det, jeg brugte:

Fiberoptisk kit (lommelygte og fiberoptisk bundt): De fiberoptiske komponenter, der bruges i dette projekt, er RGB Critter -lommelygten og 360 -strenget fiberoptisk tilbehør fra Ants on a Melon. Den nye lommelygte og fiberoptisk tilbehør fås i Joels kickstarter. Da kickstarter -produkterne ikke kommer til at blive sendt med det samme, kan du tjekke nogle af de andre fiberoptiske piske på markedet, hvis du vil lave disse vinger nu, eller tage et stød på selv at lave elektronikken. Disse to instruktører (Jellyfish Skirt og Fiber Optic Fairy Wings) bruger mindre bundter, men er god inspiration til at skabe din egen lyskilde og fiberoptik.

Læder: 7 oz eller deromkring, eller 3 mm er det, jeg brugte. Jeg synes, det var en god tykkelse, og ville ikke blive meget tyndere i det mindste for vingerne. Du kan blive tyndere på pynt og bagstykker. Jeg brugte færdigt læder, fordi jeg ikke var interesseret i at tilføje endnu et trin med farvning, men grøntsager kan godt fungere rigtig godt til dette på grund af dets stivhed. Jeg endte også med at købe en 72 "3/4" rem fra Tandy, da det læder jeg købte ikke egnede sig godt til polering.

Hardware: Nitter (jeg brugte medium dobbelt hætte, vælg først dit læder og få den rigtige størrelse til to lag af det læder), snaps, 3/4 spænder (3) og

Fund: Strækbar klar snor til syning af fibre, kraftig tråd til syning af læder, superlim (jeg brugte locktite) og 1/2 "x1/2" eva -skumbånd til at adskille lagene af læder. Det er langt mere skum, end jeg havde brug for, så et andet materiale kunne fungere til dette, hvis du har en form for skum eller neopren, du kunne stable ved hånden.

Værktøjer: Jeg brugte en kraftig industrimaskine til dette projekt, men du kunne også lave stansning og syning i hånden. De grundlæggende værktøjer, jeg brugte, var et sæt huller med et enkelt hul, skarp rotorkniv, lineal, skæremåtte og robust bord, læderhammer, kantværktøj, sort læderfarve, tunge synåle. Til indstilling af ovenstående snaps og nitter kan indstillingsværktøjer til disse købes separat eller som et sæt. Afhænger af dine behov, hvad du måske vil investere i, hvis du ikke allerede har dette værktøj.

Trin 1: Design og mønster

Jeg startede med et ret klart design i tankerne. Jeg ville have fibrene til at strække sig fra skuldrene for at skabe vingeformen, og at basen skulle være sort læder med et fjerligt look. Jeg ville have løftet af skuldrene for mere bevægelse og form. For at imødekomme piskens håndtag i ryggen var noget med en hylsterstil det, der først kom til at tænke på. Jeg begyndte at undersøge forskellige seledesign, og efter at have hentet lidt inspiration fra WaterFallWorkshop på Etsy og andre, landede jeg på ovenstående skitse.

Mønsterfremstillingen på denne var en reel udfordring. Jeg ville have, at fibrene for det meste var skjult for udsynet på undersiden og på en eller anden måde føder gennem det tykke læder. Jeg kunne godt lide tanken om et vingelignende udseende, men ønskede ikke individuelle fjer, så gik med en todelt tilgang til at give fibrene en mere jævn overflade. Nogle designudfordringer var, hvordan man fodrer fibrene igennem uden at beskadige dem, og hvordan man undgår for mange lag tykt læder, der er fastgjort ét sted. At bruge papir til at prototype var ikke ideelt, men det var bedre end stof, og jeg lavede små designprøver i det sidste læder så meget som jeg kunne.

Jeg lærte en del af det første løb, og lavede nogle justeringer af mønsteret, der er vedhæftet her. De vedhæftede mønsterstykker er alle på letter eller legal for at lette udskrivning, hvis du vil redigere dette eller helt springe over teksturen og ikke har adgang til en laserskærer. Hvis du formaterer til laser, er stykkerne alle derinde, men konturerne er ikke formateret til laser endnu, og jeg inkluderede ikke brikkerne, der er lagt ud i et dokument, da layoutet afhænger af dine læderdimensioner. Bemærk, at dette mønster er designet til at passe til lommelygten fra Joels Kickstarter, så hvis du arbejder med et andet produkt, skal du foretage justeringer i overensstemmelse hermed.

I de følgende trin viser jeg, hvordan jeg lavede mønsteret, hvis du vil lave nogle variationer.

Trin 2: Oprettelse af grundmønster

For at starte lavede jeg et mønster til basen. Jeg fik ryggen til at skubbe temmelig langt ned for at give mere lodret plads til en vingelignende form. Jeg startede med stof og overførte derefter til tykt papir, da det er mere strukturelt og let at justere med saks og tape.

Trin 3: Test basismønster

Efter at have overført til papir tilføjede jeg justerbare papirstropper for at prøve den første mønster iteration.

Jeg lagde det på formularen og lagde fiberoptikken for at teste konceptet så meget som jeg kunne. Ved hjælp af formularen var jeg i stand til at foretage nogle små justeringer, f.eks. Hvor højt jeg havde brug for baglommen til lommelygten. Men den mere vigtige del, der ikke er afbildet, er at prøve det på en flok venner med forskellige kropstyper for at hjælpe mig med at indsnævre en næsten universel pasform og definere, hvor lange stropperne skulle være forskellige steder for at imødekomme størrelsesudvalget.

Trin 4: Oprettelse af vingemønster

Når basen virkede solid, bevægede jeg mig på vingerne. Jeg ville have de vingede stykker til at løfte af basen for at give fibrene en form, men var ikke helt sikker på, hvordan brikkerne ville integreres med baglommen, hvor fibrene begyndte. Dette gik under en række iterationer, indtil jeg landede på mønsteret i det sidste billede, da det dækkede fiberbundterne ret godt set bagfra og havde en anstændig mængde adskillelse mellem de vingede lag.

En af de sidste overvejelser var, hvordan vingerne skulle fastgøres. Jeg havde til hensigt at afslutte bagsiden med en strimmel læder og nitter, men fire lag tykt 3 mm læder ville skabe en omfangsrig, fast bevægelig kant. For at løse dette planlagde jeg at forskyde de to vingelag cirka en halv tomme fra kanten og bruge strimlen af læder og nitter til at lukke hullet.

Trin 5: Læderprøver

Test test test! Og når du tror, at du har fået det testet noget mere, især når du kun har et skud for at få det rigtigt på det sidste stof/læder:)

Jeg startede med at teste mine læderindstillinger. Jeg havde både veg tan og et flot sort færdigt læder som valgmuligheder, og testede dem begge på laserskæreren. Jeg ville bruge det sorte, da det ville spare besværet med at farve læderet, og gik videre med det. Et interessant utilsigtet biprodukt af laserskæringen var, at sprængningen af farvestoffet væk fra det sorte i rasterprocessen, så jeg indså, at jeg trods alt skulle tilføje noget farvestof for at løse dette problem. Hvilket førte til det næste problem, som var, at det ændrede tonen i det sorte. Så efter lidt aggressiv skrubning med et fugtigt håndklæde kunne jeg få rastermærkerne til deres ønskede sorte tone uden glans fra farvelaget.

Den næste test var omkring bagbeklædningen og nitter. Som nævnt i det sidste trin ville jeg lukke et hul med remmen, men afsatsen skabt af to lag vinger var meget tyk og betød, at remmen ville være en stejl vinkel og nitter under meget pres. Det krævede lidt øvelse at hamre nitterne i en vinkel, men til sidst lærte jeg at tape min nitteindstillingsbase til bordet for stabilitet og hamre forsigtigt i tråd med nittevinklen, ellers ville de deformeres.

Trin 6: Prototype 1

På dette tidspunkt lavede jeg en prototype af kunstlæder. Desværre virker kunstlæder ikke meget som læder, og jeg skulle have valgt et andet prototypestof. Jeg fik dog afprøvet det overordnede design og orientering af fibrene og fundet ud af, hvor jeg skulle slå huller til dem i basen. Når det er sagt, placeringen af hullerne, jeg bestemte i dette trin, endte ikke med at være ideel i det tykke sidste læder. I det vedhæftede mønster i trin 3 har jeg huller inkluderet, som er en bedre afstand.

Jeg testede også, hvordan man fastgør fibrene for enden af fjerene. Jeg havde håbet at bruge små lynlåse til at holde tingene enkle, men da jeg var den perfektionistiske, var det alt for mærkbart, og jeg valgte i stedet elastisk klar tråd.

Efter at have prøvet det på en række venner igen, besluttede jeg, at det var tæt nok til at gå efter det i sidste stof/læder.

Eek! Nu sker det!

Trin 7: Klip og afslut remmen

Fordi jeg havde brug for nogle ret lange stropper, skar jeg først de længder, jeg havde brug for, inden jeg lagde mønsteret til laserskæreren. Som nævnt på forsyningslisten endte jeg med at købe færdiglavet rem fra Tandy, da den sluttede pænere end de stropper, jeg lavede. Men uanset længderne var følgende:

Ryg/sidestrop: Remmen, der ville blive nittet til indersiden, fungerer også som stropper foran for at fastgøre til selen under bysten. For at imødekomme en række størrelser var min samlede længde 45 , men du kunne slippe af med mindre afhængigt af din størrelse. For at bestemme længden af denne rem, ville en ideel længde være den nøjagtige længde af den indvendige kurve nedad til stroppen under brystet på hver side.

Under brystbælte: Denne er mere ligetil og skal være på størrelse med din under buste/nedre bryst plus ca. 6 tommer til spænde og sådan.

Sidestropsspænder: Slidset på remmen under brystet er to korte stropper med spænder. Jeg lavede disse i alt 4 tommer lange, hvilket betyder, at du skal bruge omkring 8 for at være sikker til at folde tilbage og nitte lukket.

Klip din rem så rent som muligt. Dette er lettere sagt end gjort, selv med en skarp roterende fræser. Jeg tror, jeg ville have gjort det bedre med en kniv eller det næste niveau op af rotorkutteren. De blev fine, men læderet bidrog ikke til en flot finish på siderne. Alt jeg kunne gøre med dette læder var at bruge et kantværktøj til at skære de fjerlige indvendige kanter ned. Men hvis du bruger et læder, der vil brænde, efter at have beskåret dine kanter, giver det det en god polering til en færdig, professionel rem.

Trin 8: Lay -out laser mønster

Da læder generelt sælges i ikke-ensartede stykker, kræver det en vis planlægning og omhu at lægge stykkerne ud. Der var et lille hul, der skulle undgås på mit stykke, og jeg var nødt til at justere placeringen af mine mønsterstykker i overensstemmelse hermed.

Trin 9: Lasertid

Når jeg følte mig sikker på, at placeringen var solid, lavede jeg nogle luftpas og gik efter det. Raster på dette tog lang tid, cirka en time. Klippet var ret hurtigt.

Du undrer dig sikkert over, hvad mine indstillinger var, men gæt hvad ?! Efter alt det test dagen før, var de indstillinger, jeg troede, jeg havde ringet til, ikke stærke nok. Jeg tjekkede ikke grundigt, før jeg trak stykket af, og til min store forskrækkelse havde det kun skåret 2/3 af vejen igennem! Sjovt for mig, jeg kom til at bruge tiden på at skabe et digitalt mønster for at "fremskynde processen" kun for også at komme til at skære det ud i hånden! Suk. Flere uplanlagte timer senere fik jeg endelig skåret mine stykker ud og klar til montering.

Læringen her er, at lidt overmagt er bedst, da optikken kan blive grumset og miste strøm, når man udfører et større job som dette.

Trin 10: Forbered stykker til montering

Inden jeg syede noget sammen, farvede jeg rastermønsteret sort og tørrede det overskydende farvestof grundigt ned, da jeg fandt ud af, at det var nødvendigt i min test.

Dernæst slog jeg huller, hvor jeg planlagde at føre fibrene igennem til toppen af hvert vingede lag. Set i bakspejlet burde jeg også have lasereret denne del, men da jeg alligevel havde forstyrret mine laserindstillinger, havde jeg alligevel stanset dem. Heldigt for dig, at hvis du laver dette projekt og har adgang til en laserskærer, er hullerne i filerne!

Til sidst brugte jeg min syl til at stikke huller, hvor jeg skulle sy fibrene ned. I sidste ende bandt jeg dem kun ned i enderne af fjerene, og den anden række huller, jeg stak tættere på fjerens inderside, var ikke nødvendig.

Trin 11: Syning af baglommen

Og nu til den sjove del - at komme til at bruge denne fantastiske industrimaskine! Jeg har brugt industrielle før, men denne er perfekt til læder, da den kan sænkes for mere kontrol. Du får kun ét skud, når du syr læder, så langsom og stabil er vejen at gå. Hvis du ikke har adgang til en maskine som denne, kan den også stanses og syes i hånden.

Først syede jeg en 3 "remlængde til midten af bundstykket, som skulle tjene til at holde håndtaget på plads. Jeg forlod det med længden til overs, så jeg kunne måle i størrelse, når resten af baglommen var samlet. Dernæst syede jeg på hver af sidestykkerne, så de tilpassede sig langs bunden. For at få plads til brystbæltet i bunden af posen, sys kun ca. 1 "fra bunden af bagstykkerne.

Trin 12: Sy fleksible paneler

Som det er almindeligt i nogle læderbeklædninger, besluttede jeg at tilføje nogle strækplader som vist for at tilføre stykket en vis fleksibilitet. Mit håb var, at det ville bøje sig for bedre at kunne rumme forskellige kropsformer og bevægelse, mens det var iført. Til sidst mens det færdige stykke viste sig at være ret stift, synes jeg stadig det hjalp.

Nu da basen var syet sammen, gik jeg videre til vingerne.

Trin 13: Sy vinger sammen

Inden jeg tilføjede vingerne til basen, syede jeg dem først til hinanden for at gøre fastgørelsen til basen lettere at håndtere. Dette var ret let, da det indebar syning af skyl langs indersiden.

Trin 14: Sy vingerne til bunden

Næste var den sidste søm. Som beskrevet tidligere forskyder jeg vingerne fra bundens indvendige kant for at undgå en stor klumpet firelags kant. For at holde det centreret justerede jeg stykkerne først og startede fra midten og syede op på hver side med cirka en 1/2 forskydning fra kanten

Selvom mit mål oprindeligt havde været, at den sidste trim skulle dække hullerne, hvor fiberoptikken ville blive trådt igennem, indså jeg, hvor svært det ville være med tykkelsen af det læder, jeg brugte, og havde til formål at dække sømlinjen i stedet.

Trin 15: Tilføj Snaps

Nu hvor syningen var færdig, gik jeg videre til hardware. For at færdiggøre rygposen startede jeg med de to sidesnaps og top snap. Jeg tilføjede snaps ved hjælp af en snap -setter, base og hammer. Da jeg forlod bunden til sidst, tilføjede jeg først det fiberoptiske håndtag for at bestemme placeringen og trimmede den nederste læderstrimmel efter behov for en tæt pasform.

Endelig åbnede jeg et vindue for at få adgang til kontrolknapperne på håndtaget. En ting at bemærke er, at selvom dine fibre ser ud til at ligge en vej, har håndtaget en vane at vride. Der er ikke meget at gøre ved det, men ved, at selvom du deler dine fibre perfekt ned i midten af bundtet, og håndtaget ser ud til at hvile på et konsistent sted, kan det vride sig over tid og betyde, at du skal skrue håndtaget af bare lidt for at holde knapperne på linje med det åbne vindue. Heldigvis fungerer produktet fint, selvom det ikke er skruet tæt sammen.

Trin 16: Tilføj brystbælte

For at tilføje brystbæltet startede jeg med en D -ring tilgang. Men efter at have afsluttet dette stykke indså jeg, at dette er en designfejl. Medmindre det er skræddersyet til én person specifikt, vil spændet foran ikke blive centreret. For maksimal fleksibilitet skal remmen kunne passere gennem håndtagsposen.

For at løse dette fjernede jeg D -ringene og klæbte læderet sammen langs bunden og fodrede remmen bag det fiberoptiske håndtag (se de sidste to fotos).

Trin 17: Fastgør trim

Det sidste store konstruktionstrin var at tilføje trimfinishen, der også fungerer som fastgørelsesstropper foran. Da kurven i midterryggen var temmelig dyb, måtte jeg først danne læderet for at passe. Efter et par sessioner med befugtning og bøjning af læderet passede det ret godt og var klar til at blive vedhæftet.

Begyndende i midten stansede jeg et hul centreret i trimmen og helt op mod sylinjen af vingerne på hovedstykket, derefter fastgjort med en nitte. Hvis du kan huske, at dette var et designelement, testede jeg først en del, da læderbeklædningen har en markant vinkel, og det er let at ødelægge denne del. Da jeg startede med det sidste stykke, havde jeg fået styr på det, men de vigtige dele, der skal bemærkes her, er, at nittefoden enten er tapet direkte ned, eller på dette foto hviler mod mit tapede hammerbræt, så jeg kunne læg en vis retningskraft på den. Det er også vigtigt ikke at hamre for hårdt og også at holde hamreretningen lidt i en vinkel, ellers bliver nitterne deformerede.

Jeg arbejdede mig frem til den forreste nitte med nitte, forsøgte at holde tingene symmetriske og udskifte den lejlighedsvise nitte gik galt. Hvis du har brug for at udskifte en nitte, er det godt at have en tang og snips ved hånden for at lirke og skære dem ud.

Trin 18: Lav sidespænder

De løse ender af remmen, der blev tilføjet i det sidste trin, vil blive fastgjort til fronten via disse glidende spænder. De var enkle at lave, og jeg endte med at gøre dem kortere (4 ) efter at have prøvet mit stykke på et par mindre venner.

Den nederste sløjfe skal være stor nok til let at glide over brystbæltet, med plads til et ekstra lag rem til at holde den løse ende af brystbæltet, hvis den er længere. Jeg startede der og fastgjorde med en nitte. Dernæst markerede jeg, hvor sløjfen til spændet skulle gå, og slog et hul til den. Med en midterstangspænde som disse vil dit læder vikle rundt om midterstangen med et hul til tungen. På dette tidspunkt kunne jeg have fastgjort med en nitte, men valgt syning i betragtning af hvor korte de var.

Trin 19: Fodring af fibrene

Desværre dokumenterede jeg ikke dette trin så godt, som jeg gerne ville, men da konstruktionen var færdig, var det fiber tid. På hver side er der to sæt bundter, et løb mellem basen og det første vingelag og et mellem det første og andet vingelag på hver side. Derfra løber mindre bundter gennem hullerne til oversiden.

Inden jeg begyndte dette trin, tællede jeg fibrene og regnede med, hvor mange der skulle trædes gennem hvert hul. Der er 11 huller på det øverste vingelag og 12 i bunden, så med i alt 360 fibre og 46 linier i alt er svaret bare genert af 8. For at være præcis skal 4 fra hver side kun have 7, og resten 8.

For at sætte tingene op til denne proces startede jeg med at løsne og dele bundtet jævnt i to. Ikke afbilledet her, lynlåste jeg den til basen for at holde den fast på plads i håb om, at den ville opretholde en konsistent position og ikke vride eller dreje for at forstyrre justeringen af knapperne i rygposen. Desværre, da jeg har lært at arbejde med disse, er det, at uanset hvor justerede tingene er, vil det ofte ændre sig over tid, så gør det bedste, du kan.

Når tingene var stabile, trak jeg grupper af 8 (eller 7) fibre ud og stak dem igennem til oversiden. Dette var lettere sagt end gjort nogle steder, og jeg var nødt til at slå nogle huller igen undervejs længere væk fra basen, så jeg faktisk kunne få adgang til dem, især på bundfløjen. Læring!

Trin 20: Afbinding af fibre

Når det lykkedes mig at trække alle fibrene igennem og havde sørget for at få dem alle siddende pænt, var det tid til at binde dem fast.

Med en tyk stump synål og elastisk klar snor syede jeg gennem de ydre snit, jeg havde lavet, pakket fiberbundterne to gange og bandt af med to stramme firkantede knob.

Når alt var bundet, lagde jeg en dråbe superlim på hver enkelt. Efter tørring trimmede jeg de løse ender.

Trin 21: Fastgørelse af fiberbasen

Da alle fibrene var på plads, indså jeg, at jeg ikke kunne lide, hvordan bundtet så ud i dette afsnit. Det så rent ud fra bagsiden, men fra siden havde der for meget lys fra det. For at skære lysblokken op og tilføje visuel interesse pakkede jeg de to sider med en sort ledning. For at holde snoren på plads, stansede jeg et hul i det midterste vingelag for at sikre starten af viklingen og stansede to huller i midten bag for at sikre enden af viklingen. Som ekstra støtte bandt jeg bundterne ned med den samme klare elastiske snor og færdiggjorde knuderne med superlim inden trimning.

I eftertid har jeg måske designet ting sådan, at læderflappen dækkede det bedre, men i betragtning af designet havde jeg det hjulpet nok.

Trin 22: Tilføj lift til Wings

I mit første design havde vingesektionerne en rimelig mængde løft mellem hinanden og basen, men som jeg havde mistanke om kunne ske, når lagene var vejet ned med fibre, faldt de sammen på hinanden.

Til hjælp fik jeg noget 1/2 "x1/2" eva -klæbende skum for at tilføje lidt støtte og adskillelse. Det hjalp bestemt, men hvis jeg skulle lave dette igen, ville det være interessant at overdrive mønsteret, så der ville være mere naturlig adskillelse. Alternativt ville det være interessant at lave dette med noget mere stift, selvom dette stykke viste sig at være stift nok, som det er.

Trin 23: Trim fibre

Og nu den sidste lidt skræmmende del!

Jeg ville skabe en vinget form med fronten relativt kort og ryggen lang, men anede ikke, om fibrene ville opføre sig, når deres vægt var væk. For at starte skar jeg hvert bundt i flugt med hinanden, startede med det sted, hvor jeg ville have den korteste, og sluttede med det længste, og tegn derefter en lige linje mellem dem og beskær derefter. Det gjorde jeg primært ved at måle afstanden fra jorden. Dette gav mig et første pas på, hvordan det ville se ud.

På den ene side var fibrene temmelig ensartede i deres bøjning indad, men den anden var over det hele. Jeg eksperimenterede med varme på nogle ekstra tilbehør. Jeg lærte, at det er let at forsinke, men det er muligt at ændre formen uden at ødelægge fiberen.

For at gøre dette tog jeg stykket af kjoleformen og lagde fibrene ud på jorden og rettede et bundt ad gangen. Jeg brugte min fod og den ene hånd til at holde bundterne lært mod gulvet, og den anden hånd til forsigtigt at påføre varme. Der er et subtilt skift, når fibrene varmer nok til at frigive deres form, og efter lidt øvelse vil du se det øjeblik, hvor dette sker. Når det er gjort, skal du straks skære varmen ned og holde den indlært i et par sekunder for at indstille. Efter at den nederste halvdel af alle fibrene var rettet, var formen betydeligt mere ensartet mellem siderne, mens den ikke var perfekt.

Som et sidste trin lagde jeg hvert bundt i lag som vist på det femte foto for mere fordeling af lyspunkterne.

Trin 24: Tag på natten

Og nu er du klar til at tage natten!

Husk at poste en I Made It, hvis du laver en. Jeg elsker at se, hvordan folk tilpasser mine designs!

Gå ryst på skuldrene og nyd dine vinger:)