SMD Lodning Practice Kit, eller hvordan jeg lærte at stoppe med at bekymre mig og elske det billige kinesiske kit: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Dette er ikke en instruks om lodning. Dette er en instruktion om, hvordan man bygger et billigt kinesisk kit. Ordsproget er, at du får, hvad du betaler for, og her er hvad du får:

• Dårligt dokumenteret.
• Tvivlsom del kvalitet.
• Ingen hjælp.

Så hvorfor købe og lave en?

• Super billigt.
• Interessant kredsløb.
• Lær fejlfinding!

Hvis du ser på mine andre instruktører, ser du, at jeg designer og sælger kits. Hvorfor skulle jeg bruge tid og kræfter på at dokumentere andres? Jeg er ikke sikker, men jeg hader tanken om, at nogen prøver en af disse og derefter opgiver elektronik på grund af en dårlig oplevelse. Elektronik er hårdt nok uden at kaste en masse forvirring i blandingen. Og måske, hvis du bliver hooked, vil du købe en af mine.

Denne instruktion er specifik for "SMD Rotating LED SMD Components Soldering Practice Board Skill Training Kit" fra Bangood, men princippet gælder for ethvert projekt. Der er mange kits derude, men jeg kan godt lide denne, fordi:

• Øvelsesområde adskilt fra arbejdskredsløb.
• Interessant kredsdemonstration (555 timer og tiårstæller).
• Nyttig referenceinformation på bagsiden.

Trin 1: Dele

"Hele pointen med [lavpris-kittet] er tabt … hvis du [ikke dokumenterer det]! Hvorfor fortalte du det ikke til verden, hva?"

Hvis du vil bygge et elektronikprojekt med succes, skal du generelt have en skematisk og en stykliste (BOM). Skematisk viser dig, hvordan kredsløbet fungerer, og styklisten viser dig, hvilke dele der bruges. Sættene fra Bangood kom uden dokumentation, og webstedet har kun en delvis skematisk oversigt med de forkerte referencenumre.

De bedste oplysninger, jeg har fundet, kommer fra en Ebay-fortegnelse, der giver skematisk og et tavlelayout med komponentreferencer og værdier på den: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Selvom den har en stykliste, er der ingen referencenumre på den, så det er ikke meget hjælp for os. De håndtegnede billeder er både maleriske og informative.

Den bedste stykliste, jeg har fundet, var fra et forumindlæg https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), og selv den er lidt spredt, så her er min syntese:

Indse, at for øvelsesområderne betyder værdierne ikke noget, kun pakkens størrelse. Hvis du beslutter dig for at udføre øvelsesområderne først, skal du sørge for at afsætte de nødvendige komponenter til arbejdskredsløbet, nemlig:

R48, R49, C27, C28 og R61-64

Trin 2: Strøm

"Din gennemsnitlige Ruskie tager ikke en dump uden en plan," så vi skal bygge og teste arbejdskredsløbet i trin. Først skal vi sortere strømmen. Bangood-webstedet viser 3-12V, men jeg tvivler på, at enten 555 eller CD4017 kører pålideligt ved 3V. Jeg brugte en god 5V strømforsyning, men at skære et gammelt USB -kabel, telefonens opladningsledning eller bruge et 9V batteri ville også være gode kilder.

Sidebemærkning: Drevet med et 3V lithium, 555 -delen af kredsløbet fungerede, men ikke tiårstælleren.

Trin 3: 555 Timer

555 -timeren hævdes at være "det mest populære integrerede kredsløb, der nogensinde er fremstillet" og burde være en del af ethvert mest hobbyværktøjssæt. Den første del af Wiki -artiklen giver god læsning:

I dette kredsløb giver det et regelmæssigt signal på ca. 3 cyklusser i sekundet for at blinke LED'erne. Hver puls skal tænde LED D1, og den faktiske timing af tænd- og slukcyklusser styres af modstanden fra R48 & R49 og kapacitansen for C27. Du kan faktisk beregne cyklerne ved hjælp af matematik, eller bare tilslut værdierne på

1. Lodde U1, nøje observere pin 1 retning. Dette er normalt angivet på chippen med en prik eller skråstreg og divot på silketryk. Tjek databladet, hvis du er usikker:
2. Loddemateriale R48 ("205"), R49 ("103") og R50 ("471" eller "331"). Modstande er sorte i farven og har ingen retning, så de kan loddes i begge retninger.
3. Loddemateriale C27 og C28. Keramiske modstande er brune og har ingen orientering eller værdimærkning.

4. Lodde D1 LED, nøje observere orientering.

   • Markeringer varierer, men generelt markerer en grøn farvetone på linsen katoden eller den negative side, der svarer til den tykkere linje på silketryk.
   • Bunden af LED'en kan have en pil eller tee, der peger mod katoden.
   • De fleste multimetre har en diodetilstand, der hjælper med at identificere polaritet og farve på LED'en.
5. Tilslut din strøm og få strøm til kredsløbet.

Hvis du ikke bliver mødt af en hurtigt blinkende LED, må du ikke miste troen. Derfor er jeg her, og du er her.

1. Efterse visuelt (med forstørrelse, hvis du har det) hver loddemuffe og retouchér eventuelle mistænkte.
2. Kontroller retningen af U1 og D1.
3. Med din multimåler skal du kontrollere, at du har cirka 5V ved strømpuderne, og at polariteten er korrekt (rød positiv, sort negativ, spændingsaflæsning positiv værdi).

4. Med multi-meter sort sonde tilbage på negativ, placeres den røde sonde på den øverste pude af LED'en.

   1. Hvis du får en cykelspænding, fungerer 555, og din LED er mistænkt (loddeled eller orientering).
   2. Hvis du ikke får spænding, skal du sætte den røde sonde på U1 pin 8 (øverst til venstre) og kigge efter omkring 5V. Hvis du ikke får spænding der, skal du gå tilbage og kontrollere din strømforsyning og loddemetal.

   3. Sluk for kredsløbet, og kontroller kontinuiteten (bip-tilstand) mellem:

      1. U1 pin 8 og den positive power pad.
      2. U1 pin 1 (nederste venstre pin) og den negative power pad.
5. Hvis alt andet fejler, skal du ikke give op. Tag et nærbillede og læg noget i kommentarerne for at få hjælp.

Trin 4: Decade Counter

Tælleren CD4017 årti er en anden ærværdig chip, der er værd at kende til. Det vil tage kloksignalet fra 555 -timeren og tændte i sekvens en af ti lysdioder ad gangen. Lad os tilslutte det med kun en LED til at starte med:

1. Lodde U2, nøje observere orientering som med 555 -chippen. Hvis du er i tvivl, skal du kontrollere databladet:
2. Lodde R51 ("331" eller "471") på plads.
3. Lodde D2 på plads i den korrekte retning som før.
4. Tænd for kredsløbet, og observer, at D2 blinker én gang for hvert 10. blink med D1.

Hvis du ikke får D2 til at blinke, er fejlfindingen stort set den samme som før:

1. Efterse visuelt (med forstørrelse, hvis du har det) hver loddemuffe og retouchér eventuelle mistænkte.
2. Kontroller retningen af U2 og D2.
3. Med din multimåler skal du kontrollere, at du har cirka 5V ved strømpuderne, og at polariteten er korrekt (rød positiv, sort negativ, spændingsaflæsning positiv værdi).

4. Med multi-meter sort sonde tilbage på negativ, placeres den røde sonde på positvepuden på LED D2.

   1. Hvis du får en cykelspænding, fungerer CD4017, og din LED er mistænkelig (loddeled eller orientering).
   2. Hvis du ikke får spænding, skal du sætte den røde sonde på U2 pin 16 (øverst til venstre) og kigge efter omkring 5V. Hvis du ikke får spænding der, skal du gå tilbage og kontrollere din strømforsyning og loddemetal.

   3. Sluk for kredsløbet, og kontroller kontinuiteten (bip-tilstand) mellem:

      1. U2 pin 16 og den positive power pad.
      2. U2 pin 8 (nederste højre pin) og den negative power pad.
5. Hvis alt andet fejler, skal du ikke give op. Tag et nærbillede og læg noget i kommentarerne for at få hjælp.

Hvis alt er godt, kan du enten lodde de resterende lysdioder/modstande i cirklen i eller gå videre til det næste afsnit.

Trin 5: Transistorafbryder

Tiårstælleren og 555 kredsløb er gode til kørselssignaler og en LED, men for at køre flere LED'er har du brug for lidt hjælp. Det er her transistorer, endnu en god tilføjelse til din vidensværktøjskasse, kommer ind. Igen er lidt wiki -læsning god:

For dette kredsløb påføres "ur -ud" -signalet fra CD4017 på basen af transistoren (gennem en modstand og en diode), som igen tillader strøm at strømme fra kollektoren til emitteren. Dette skulle tænde de fire hjørne -lysdioder i fem urcykler og slukke for fem.

1. Loddemateriale D1 (orange med sort ende) på plads med den sorte ende (katodemærke) nedad for at matche den tykkere silketryklinje.
2. Lodde R61 (sort "103") over D1.
3. Loddemiddel Q1 (sort med tre ben)..
4. Lodde D16 LED, der observerer polaritet.
5. Loddemateriale R65 (sort "471" eller "331").

Tænd for kredsløbet, og observer LED D16 -cyklus. Hvis det ikke er belysning, kender du rutinen:

1. Efterse visuelt (med forstørrelse, hvis du har det) hver loddemuffe og retouchér eventuelle mistænkte.
2. Kontroller orienteringen af D1 og D16.

3. Med multi-meter sort sonde på negativ power pad skal du placere den røde sonde på transistorens basis "b" pin (nederst til venstre, se billede) for at se, om et 5V signal cykler.

   Hvis der ikke er noget signal, skal du flytte den røde sonde til basen af D12 for at lede efter signal. Hvis signalet er der, kan dioden være bagud, eller transistoren kan være PNP (det skete for mig). Kort over D12 med wire eller et kort stykke loddetin. Hvis LED'en lyser, skal du skifte D12's retning

4. Hvis alt andet fejler, skal du ikke give op. Tag et nærbillede og læg noget i kommentarerne for at få hjælp.

Wow, du gjorde det. Gå tilbage og afslut, og sørg for at klikke på knappen "I Made It", så jeg ved, at dette har hjulpet nogen!

Trin 6: Lidt mere ranting

Du vil bemærke, at to af mine blå lysdioder blinker på separate tidspunkter, og at to af mine seerdioder er bagud. Jeg vil illustrere lidt mere om "du får hvad du betaler for". Jeg brugte næsten en time på at diagnosticere transistorkredsløbet, fordi lysdioden ikke blinkede. Jeg prøvede et par forskellige modstandsværdier R61 for at se, om det hjalp, selv kortsluttede det helt uden resultat. Det var først da jeg kortsluttede D12, at kredsløbet begyndte at fungere! Hvordan kunne det være?

• Skift D12 til en anden? "Negativ funktion".
• Kontroller polariteten på databladet? "Negativ funktion".
• Læg D12 baglæns? Virker, men hvorfor?
• Er Q1 en NPN, fordi den opfører sig som en PNP -transistor? "Yeee Haaa".

Det var her, et andet af mine billige kinesiske kits kom til nytte, en LCR -måler, som bekræftede, at det virkelig var en PNP. Jeg åbnede mit andet kit, og det indeholdt NPN'er. Gå figur. Så jeg satte to PNP'er ind med omvendte dioder, og to NPN'er med korrekte dioder, og bingo, jeg har skiftende lys. Limonade!

Nu, hvis du tror, at Bangood kundeservice ville have hjulpet mig med det, held og lykke. Har sådan problemer med et af mine kits, du får lidt hjælp. Det er medmindre det er SMD -udfordringen. For det min ven, du er alene. Ligesom et billigt kinesisk kit.