Solar Garden Lights på et større solsystem: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Jeg ledte efter et 12v havebelysningssystem til min baghave.

Mens jeg kiggede rundt på nettet efter systemer, var der ikke noget, der virkelig greb mig, og jeg vidste ikke, hvilken vej jeg ville gå. Hvis jeg skulle bruge en transformer til min strøm eller gå til et solsystem.

Jeg havde allerede et solcellepanel, som jeg købte for noget tid siden, til et projekt, som jeg aldrig nåede at lave, så det var nok til at skubbe mig til at lave mit eget 12v havebelysningssystem ved at bruge mit solpanel.

Trin 1: Udstyr og værktøjer påkrævet

Udstyr påkrævet.

• 1 x 80w solpanel (havde allerede liggende)
• 1 x 12v 18ah batteri (ebay)
• 1 x 40A solpanelregulator batterioplader controller 12/24V (ebay)
• 1 x 20m Havebelysningskabel (Bunnings / isenkræmmer)
• 1 x AC DC 12V 10A Auto On Off Fotocelle Gadebelysning Photoswitch Sensor Switch (ebay)
• 10 x LED Strip lysstik, der passer til 5050 LED'er (ebay)
• 20 x Scotchlok Wire Connector 316 IR 0.5mm - 1.5mm (ebay)
• 1 x del af 5M 300led 5050 LED SMD Fleksibel Strip Light 12V Vandtæt (genbruges fra paraplyprojekt)
• 10 x Lectro Mini Solar LED pullert (Bunnings / isenkræmmer)

Nødvendige værktøjer.

• Elektrisk bor
• Saks
• Trådskærere
• Tang
• super lim
• Tape

Trin 2: Vedhæftning af lysdioder til reflektorsektionen af lyset

Jeg ville lege med at lave min egen pullert, men efter at have rodet et par prototyper og virkelig havde lyst til at få jobbet forbi tegnebrættet, gik jeg med et billigt sollys, som jeg kunne eftermontere.

Jeg vælger denne lysarmatur af et par grunde

1. Det var billigt, til $ 2 et lys.
2. Det skiltes ad i sektioner, så jeg kunne manipulere det uden særlig anstrengelse.

Når jeg trak pullerten fra hinanden, havde jeg 4 sektioner:

1. Den øverste sol- og pæreafdeling, som jeg forlod tændt, selvom den slet ikke gav meget lys
2. Den klare cylinder, der havde en sølvreflektor i bunden
3. Det tomme sølvrør
4. Plast havespids.

Jeg borede et lille hul i den klare plastcylinder, gennem reflektoren i bunden, der var allerede fire små lufthuller i den klare plastcylinder, så jeg lavede bare en lidt større til at passe til forbindelsestrådene. Jeg sluttede derefter stikklemmen til LED -strimlerne, jeg sørgede for, at der var 6 lysdioder pr. Strimmel og skubbede derefter stikklemmen ned i den klare cylinder. (Grunden til at jeg brugte 6 lysdioder pr. Strimmel er i trin 4) Jeg bøjede LED -strimlen over, så 3 lysdioder på strimlen skubber mod cylindervæggen og peger ud på forsiden og de andre 3 hvor den peger ned fra toppen til bundreflektoren. Jeg brugte lidt super lim til at holde lysdioderne på plads. Dette var for at forhindre, at LED'en bøjede sig hele vejen over, når du skubber toppen tilbage på den klare cylinder.

Trin 3: Montering af ledninger til pullert

Nu hvor lyskomponenten var bygget, havde jeg brug for at samle pullerterne igen og føre dem til hinanden.

Først havde jeg brug for at bore to huller i den nederste havespids, det er her, jeg vil tråde lavspændings -havekablet, så jeg kan forbinde lysene i en parallel ledningskonfiguration.

Et hul til indgående strøm (positive og negative ledninger) og det andet hul til den udgående strøm til den næste pullert (positive og negative ledninger). Hullerne var lige store nok til at skubbe ledningerne helt op i sølvrøret, så de kunne forbindes med den klare cylinder. På den sorte ledning, jeg købte, kom det med to sorte tråde, der var forbundet, den eneste forskel mellem trådene, var den ene ledning skrevet på den og den anden ikke. Jeg brugte skrivning på den ene ledning til at identificere den som den positive ledning, så selvom jeg havde at gøre med to sorte ledninger, kunne jeg fortælle, hvad der var positivt og negativ ved at kigge efter skriften. Jeg klippede tråden ca. 1,5 m mellem hver pullert.

Nu øverst på sølvrøret skal du have 6 ledninger, du skal forbinde for hver pullert - de 2 indgående ledninger fra batterikilden, de 2 ledninger fra LED -lyskomponenten og 2 ledninger til de udgående ledninger til den næste pullert.

Så alt hvad vi skal gøre er at forbinde en af hver af de negative ledninger, 3 i alt sammen. Derefter det samme med de 3 positive ledninger. For at gøre dette brugte jeg Scotchlok lavspændingsvandingsstik. Jeg kunne godt lide, at de havde gel i stikket for at holde forbindelsen fri for fugt plus den hurtige krympefunktion. Når jeg havde processerne på plads, tog det ikke meget tid at tilføje en pullert til den næste.

Den sidste pullert havde kun 4 ledninger at forbinde, hvilket var den 2 indgående ledning fra den tidligere pullert og den 2 fra lyskomponenten til LED'erne, så vi behøvede kun at forbinde de 2 negative ledninger sammen og derefter de 2 positive ledninger sammen til afslutte.

Jeg testede lysene med batteriet, før jeg tog dem med ud i baghaven og sørgede for, at alt fungerede. Det gjorde!

Trin 4: Solpanel, batteri, controller og fotocellekontakt

Nu er pullerterne færdige, jeg havde brug for at opsætte solsystemet. Som jeg nævnte før havde jeg et 80 watt solpanel, så jeg arbejdede omkring det. For at udskifte 18A/t ladning til batteriet hver dag, og hvis jeg arbejder 8 timers sollys hver dag, skal jeg bruge: 18AH x 12V = 216WH. 216WH / 8H = 27W solpanel. Da mit panel er et 80 Watt panel, vil det være mere end nok til at oplade mit system, selvom jeg fordobler batterierne for flere lys senere på sporet.

Pullerterne består af 6 x 5050 SMD Bright LED'er - og vi har 10 pullerter som = 12 watt i alt

• LED -strimlen, jeg delvis brugte, var en del af en 5 meter (5000 mm) strimmel bestående af 300 lysdioder i alt. (60 lysdioder pr. M) og omkring 12 watt pr. Meter (60 watt i alt 5 meter) Jeg brugte 6 lysdioder pr. Lys altså omkring 100 mm pr. strimmel og 1,2 watt pr. pullert. 10 pullerter = 12 watt påkrævet
• Tilføjet info: 300 lysdioder opdelt i 5000 mm er en LED pr. 16,66 mm - som jeg brugte til at regne ud, hvor mange Lumen jeg ville have pr. Længde. En LED på 5050 LED gav mig 16-22 lumen. - så i sidste ende gav 6 lysdioder på 5050-strimlen mig 96-132 lumen, hvilket er cirka 15 watt glødepære. 3 lysdioder ville ikke have været lyse nok, og 9 ville have været at forlænge en stribe efter det, jeg ville.

Det bestilte batteri var en 12v 18ah

Så da jeg først havde regnet ud, hvor mange watt jeg havde brug for for at tænde lysene, og hvor mange timer jeg ville have lysene til at køre, bestilte jeg batteriet, som var 12 volt og 18ah, som dækker mig for 10 - 12 timers natlys. Jeg brugte et par online regnemaskiner til at sikre, at jeg fik det rigtigt, ligesom det hos R & J Batteries, de har en batteriberegner med dyb cyklus. Jeg tilføjede et lille vrimlerum med ah'erne, så jeg senere kunne tilføje et lys senere, hvis det var nødvendigt

Batteri Solar Controller 40ah

Batterisolar -controlleren, jeg bestilte, var til 40ah, hvis jeg ville tilføje flere lys ned ad sporet, kunne jeg tilføje et andet batteri, og controlleren ville kunne håndtere de to 12v 18ah -batterier, som er 36ah i alt og under 40ah på controlleren. Jeg vælger også denne, fordi jeg kunne se, hvad output og input var på displayet

Auto -slukket fotocellesensorafbryder

Jeg ville også have, at lysene skulle være i stand til at tænde og slukke sig selv, med dag- eller nattidssensoren i fotocellen, var jeg i stand til at opnå dette. Jeg prøvede en billigere fra ebay, som ikke virkede, men denne fungerede fantastisk, bare skulle sørge for at placere enheden på det rigtige sted, så morgensolen ville slukke lysene og tænde den igen ved de sidste lysstråler om aftenen

Trin 5: Tilslutning af systemet

Controlleren gjorde kabelføring af systemet enkelt

De positive og negative ledninger fra solpanelet blev bragt ned i skuret, hvor jeg havde opsat, controlleren havde et lille solpanelikon med positive og negative tegn, det gjorde det let at fastgøre ledningerne i den rigtige rækkefølge.

Det samme med batteriet, de positive og negative tegn med et batterisymboler på controlleren, gjorde ledningerne til en leg.

Det sidste afsnit var belastningen, det er her lysene er fastgjort, controlleren har et lille pærebillede med positive og negative tegn. Men jeg havde brug for at tilføje fotocelleomskifteren mellem controlleren og lysene. Så selvom controlleren sender strømmen fra batteriet til lysene, har fotocellen den sidste kontrol og vil kun lade strømmen passere, når fotocellen er i mørke.

Jeg lavede et lille ledningsdiagram billede til følge. For at tilslutte fotocellen går den udgående strøm fra controlleren (vist i diagrammet som rød) til den sorte fotocelletråd. Derefter kommer den udgående strøm fra fotocellen til lysene fra den røde fotocelletråd til lysbelastningen. (Vist i diagrammet som lilla)

Derefter slutter de negative ledninger fra controlleren og de negative ledninger fra lysene alle sammen med fotocellernes hvide ledning. (vist i diagrammet som sort) Jeg placerede derefter fotocellen, hvor dagslyset rammer det, så strømmen ikke løber tør for batteriet gennem dagslyset. Jeg skubbede til sidst på knappen, så controlleren, jeg kunne se, at den sendte strøm til belastningen ved skærmen, og testede fotocellen med mine hænder, der dækkede fotocellenheden, så intet lys ville ramme den, jeg kunne høre den tikke over og tænde pullerterne. Det fungerede perfekt, jeg fjernede mine hænder, og da lyset ramte fotocellen, tikkede enheden igen og lysene slukkede.

Trin 6: Resultatet

I sidste ende er jeg virkelig tilfreds med, hvordan det blev. Jeg kan se rundt om min mørke baggård, kanterne på havestien, som jeg ikke kunne se før. Det bringer også lys til haven, hvilket gør den speciel på sin egen måde, hvilket var det, jeg håbede på.

Der vil blive tilføjet flere lys med tiden. Plus jeg prøver måske igen med at bygge mine egne pullerter næste gang. Men for nu vil jeg læne mig tilbage og nyde lysene i løbet af foråret og sommermånederne, som vi nu lige er på vej ind i. Jeg håber, at du nød min instruktive.