VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (inkl. Fodkontakt): 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Dette er min første instruerbare. Jeg har for nylig skaffet mig et VHT -specielt 6 Ultra -hoved og elsker det bortset fra at skulle trække guitarkablet ud for at skifte kanal! Jeg lagde mærke til, at andre har det på samme måde, så jeg satte mig for at ændre det. Det er umuligt bare at bruge en A/B -switch, fordi de 2 indgange er låst sammen, så når du tilslutter den ene, deaktiveres den anden, så en A/B -switch, der er tilsluttet begge indgange, deaktiverer hele forstærkeren! Forstærkeren havde brug for en rewire -mod for at løse dette, og denne instruktive blev født … Hvis du ikke har set VHT Special 6 Ultra -forstærker, går du glip af en meget billig tube guitarforstærker med masser af funktioner, der normalt findes på forstærkere med en meget større pris. Producenten sparer sandsynligvis meget ved at have dem håndledt i Kina, men hey, det er håndledt! Det gør forstærkeren relativt let at ændre, og hvad der i sidste ende gjorde denne instruerbare mulig. Efter jeg fik mit (jeg fik hovedet, men kombinationsboksen har det samme chassis) lagde jeg mærke til et par ting, som jeg troede ville gøre det bedre. Denne liste indeholder… 1 kanalskift. Ud af boksen skal du vælge mellem de rene/ultrakanaler ved at tilslutte den tilsvarende indgangsstik 2 FX loop/Line out niveau kontrol. Disse outputniveauer er afhængige af lydstyrkeindstillingerne i forforstærkerstadierne, hvilket forårsager forvrængning af noget påhængsmotorudstyr ved høje forstærkningsniveauer. 3 Flere positioner på 3-position teksturafbryderen. Jeg vil gerne finjustere den høje ende -respons lidt bedre. I fremtiden kan jeg bygge noget påhængsmotor til at håndtere #s 2 og 3; dybest set en dæmper/tonestack, der kan tilsluttes FX -sløjfen. Det forlader bare #1 … Mine mål under dette projekt var enkle. Opnå fodskiftelig kanalskift med en reversibel mod, der ikke krævede boring eller anden permanent ændring af chassiset. Opnå det samme via en vippekontakt placeret i hullet, hvor den rene donkraft normalt er. Oprethold en fuldstændig siliciumfri signalsti (ingen transistorer!) Og oprethold boost-fodkontaktfunktion med enten den nye 2-knappers kontakt eller lager 1-knapkontakten. Jeg er glad for at rapportere, at alle disse mål blev opfyldt … ok, stadig her? Beskrivelsen af funktionerne er sådan her: Vippekontakten, hvor det rene jack var, er en 3-position tændt / slukket. Dette gør det muligt at bygge et kredsløb, der stadig kan bruge lagerfodkontakten. Op- og midterpositionerne skifter manuelt mellem ultra og clean og gør det muligt for fodkontakten at aktivere boost -funktionen. Nedpositionen gør det muligt for den nye 2-knap fodkontakt at betjene både boost og kanalskift! Glat! (* bemærk* med vippeknappen i den nedadgående position vil fodpedalen med 1 knap få ultrakanalen til at være aktiv hele tiden … du kan foretage en lille ændring for at få 1-knappen til at betjene kanalskiftet og boostet vil være aktiv hele tiden, hvis du ønsker det. Der er en note om dette på det ændrede skematiske billede, men de gule kasser er svære at se) Så vil du tackle denne mod? Læs videre…

Trin 1: Skemaerne

Skematikken er tilgængelig fra VHT's websted. Det er på en enkelt side i ejervejledningen, som du kan downloade som en pdf -fil. Det første billede er det originale skema med de dele, som vi skal fjerne, markeret med rødt. Det næste billede er den ændrede skema med de dele, vi tilføjer markeret med rødt …

* Rediger* Under dette trin tilføjede jeg en PDF -version af skematikken til download. Kvaliteten er bedre end de komprimerede billeder.

Det rene indgangsstik går naturligvis væk. Vi får ikke brug for det mere, og det udgør et perfekt tomt hul i chassiset for at sætte vores vippekontakt.

Fodkontaktstikket skal udskiftes med et 3-leder stereostik, ellers kendt som et TRS-stik. Vi har brug for den ekstra leder for at tillade, at det ekstra switch -kredsløb tilføjes. Husk, at uanset hvilken kontakt der er forbundet til ringen på dette stik, vil den være aktiv hele tiden, hvis du bruger et mono-2-leder stik som det på fodpedalen.

Vi skal også tilføje et relæ til at skifte for os. I alt 4 kontakter skal ændres for at skifte, og nogle er signalveje. Brug af en DPDT fodkontakt kunne gøre jobbet, men jeg syntes ikke, at det var en god idé at bringe guitar -signalet ud af forstærkeren for at blive skiftet og derefter igen ind, så det interne relæ kan gøre det, og alt, hvad vi har brug for udenfor forstærkeren, er en kontakt til relæstyring.

Når der skiftes fra ultra til clean, sker det således: Relæet fjerner guitarsignalet fra ultraforforstærkerindgangen og anvender jorden på stedet. På samme tid fjerner det ultraforforstærkeroutput fra det rene forforstærkerindgang og anvender guitarsignalet på sin plads. Og selvfølgelig er det lige modsat at skifte tilbage. hvis du bemærker, hvor relæspolens spænding kommer fra, vil du se, at vi har brug for et 6 VDC DPDT -relæ … 33 ohm -modstanden er der for at reducere relæspolespændingen til 5,5 VDC, fordi jeg ikke kunne føle mig fuldstændig ved at vide, at jeg var sætte 6,2 volt på en 6 volt spole hver gang jeg skiftede til ULTRA!

Hvis du ikke kan se på skematisk, hvordan dette fungerer, skal du stoppe og finde en forstærkerteknologi til at hjælpe dig! Disse skemaer reddede min numse, mens jeg lavede denne mod … og jeg designede den! Du skal kunne læse dem.

OGSÅ! Dette kan være meget vigtigt for dig … Under min installation ledte jeg efter et godt sted at forbinde den positive side af relæspolen og fandt ud af, at R52 på skematisk faktisk er R54 i min forstærker! Så vær forsigtig. Jeg ved ikke, om det bare er en fejl, eller om der er forskellige versioner af forstærkeren derude, så jeg forlod "fejlen" uændret på disse udskrifter.

Trin 2: Dele

Der kræves ikke for mange dele til denne mod. Du skal bruge et lille perf -bord til at montere relæet og spolemodstanden og nogle stifter til at lodde forbindelserne til forstærkeren. Også TRS 3 lederstikket og matchende stik (jeg fik 2 af hver til at lave et stik på fodkontakten også, så det kan pakkes lettere til transport, og kablet laver også et fantastisk ekstra stereopatchkabel.) En vippekontakt er næste. En on-off-on type til montering på forstærkeren til manuel styring. Relæet, 6 volt spole DPDT og 2 trykknapkontakter (dyreste del på $ 5 hver) til fodkontakten. Åh, og glem ikke noget tilslutningstråd til opbygning af fodkontaktens indvendige dele og relæforbindelser. Og et 3-leder kabel til fodkontaktforstærkerkablet (hvis du tilfældigvis har et stereolap-kabel, virker det.) Nogle lynlåsebånd og noget til montering af relækortet vil også være påkrævet. Jeg brugte nogle klæbende fastner med lynlås. Jeg ved ikke hvad jeg skal kalde dem, men du kan se dem på et senere billede. Det første billede viser en stor vippekontakt, der matcher tænd/sluk -kontakten på forstærkeren, men den passer ikke i det hul, der efterlades af det rene indgangsstik. Derfor skiftede jeg til den mindre switch vist på det andet billede. Jeg havde også en 14-polet IC stik, som jeg ikke brugte, som jeg besluttede at bruge til relæet. På den måde, hvis relæet mislykkes, er udskiftningen et stik uden lodning.

Trin 3: Opbygning af relæbrættet

Ok, dette trin kan variere afhængigt af dit nøjagtige relæ, så se databladet for det, du har. Den jeg fik fra Digikey er en TQ2-6V. Jeg ville bare give dig en idé om, hvordan jeg byggede det. Bare få relæet monteret på en eller anden måde, der giver let adgang til stifterne til lodning. Jeg fik bjærget nogle lange hovedstifter fra et gammelt printkort eller andet, der fungerede godt for at få kontakterne ud og væk fra relæstifterne for let lodning til ledningerne i forstærkeren.

Trin 4: Åbning af forstærkeren

HOLD OP! Du ved, at forstærkere, især rørforstærkere, har farlige spændinger inde, ikke sandt? Se TP13 på skematisk … 350 VDC! av! Og de aktører derinde som C39 og C45 og alle deres naboer gemmer den farlige spænding, indtil de kan aflade gennem en eller anden belastning. At kortslutte dem vil skabe fyrværkeri og kan beskadige kondensatorforbindelserne og kan endda skade dig. Vi kan aflade dem mindre voldsomt ved at lave et komplet kredsløb gennem en modstand frem for en kortslutning. Standby -kontakten gør det muligt for os at gøre netop det … Så tag stikket ud af din forstærker, sæt kontakten lav/standby/høj til høj, og tag en kop kaffe. Kom tilbage, når du er færdig ……… Nu hvor vi er caffinerede, er det tid til at blive forstærket! Start med at fjerne de 9 skruer på bagsiden af forstærkeren. Dette vil give adgang til rørene, som skal ud, før vi går videre. De 2 forforstærkerrør har beskyttelsesbøsninger på dem, der kommer af med en let 1/4 omgang mod uret. Træk derefter forsigtigt rørene lige ud. Motorrøret er lidt hårdere, fordi det har en holderfjeder, som du bliver nødt til at skubbe lidt ned for at få det til at frigive røret. når rørene er sikkert opbevaret, skal du fortsætte med at fjerne 2 af håndtagets skruer (de 2 tættere på forstærkerens bagside) og de 2 skruer på siderne. Du vil bemærke, at chassiset på et tidspunkt løsner sig i kabinettet, pas på at holde det orienteret, så det ikke falder. Når du har kabinettet ude, skal du kigge rundt derinde. Tag fat i dit multimeter (du har en måler, ikke?) Og find testpunkterne fra skematikken med høje jævnstrømsspændinger, og mål dem henvist til jorden. Ingen spænding? Godt.

Trin 5: Fjernelse af de dele, vi ikke har brug for mere

Når man ser på det første skematiske billede, kan man se, at det rene inputstik er rødt, hvilket angiver, at det skal fjernes. Der er også 2 kondensatorer, som vi ikke længere får brug for, fordi de er kopieret på ultraindgangen. Disse kondensatorer er loddet direkte til indgangsstikket, så de kan komme ud som et stykke. Du bliver nødt til at lodde de sorte og hvide ledninger, der går til den rene forforstærker, og flytte dem af vejen. Derefter løsnes jordledningerne fra stikket. Den ene er lang og kommer fra under forstærkerens printkort, og de to andre er korte og er bare jumpere for at jorde lydstyrken og ultraknapperne. En anden ledning, der har en modstand og er forbundet til den midterste pin på ultraknappen, er alt, hvad der er tilbage nu. ved at lodde det, og du skulle kunne fjerne det rene indgangsstik ved at løsne sekskantmøtrikken på ydersiden af kabinettet. Når du får donkraften ud, skal du afløse den 1M modstand, der stadig er på den, fordi du får brug for den senere. Fjern derefter de røde og sorte ledninger på fodkontaktstikket. Dette efterlader donkraften, der holdes af 2 loddeled, på en enkelt solid jordledning. Denne del er lidt vanskelig. Du er nødt til at løsne sekskantmøtrikken for at frigøre donkraften og derefter skiftevis opvarme de 2 loddeforbindelser med dit jern hurtigt for at få dem begge smeltet. Derefter glider donkraften let af ledningen. SKÆR IKKE DENNE WIRE! Vi har brug for det, når vi installerer det nye fodkontaktstik. Hvis du blev overambitiøs og skar den ledning, er du stadig ok. Du kan bruge et stykke tilslutningstråd til at gendanne denne jordforbindelse.

Trin 6: Installation af nye dele (vippekontakt del 1 og FS -jack)

Nu kan du fysisk installere vippekontakten og det nye fodkontaktstik. Sørg for at tråde den faste jordtråd gennem muffeterminalerne på fodkontaktstikket og lodde dem på plads. Nu hvor fodkontaktstikket er installeret, er det tid til at løse boosterkontaktens ledninger. Kan du huske i begyndelsen, da jeg sagde, at skematikken reddede min numse? Nå, det var da det skete. Jeg lagde ikke mærke til, hvor de røde/sorte ledninger gik på dette stik. Jeg lodde dem baglæns tilbage. Jeg fandt problemet, da jeg dobbelttjekede med min måler, og jeg havde mistet terræn til alle bagpanelstikkene! Jeg fandt ud af senere, at jorden kun manglede, da boostknappen blev trukket, derefter et hurtigt kig på skematikken, og jeg fandt min fejl. Dobbelt tjek alt! Bedre at finde det nu end senere med strøm til … Så gør hvad der er fornuftigt og lod den sorte til jorden. Tid til at begynde at tilslutte vippekontakten. Jorden vil gå til den side af kontakten, der er lukket, når den er i den position, du ønsker for ultra valgt af denne kontakt. Ofte er jorden på den midterste pin på disse kontakter, men det er ikke tilfældet her, så vær opmærksom på skematikken. Du kan tage den lange jordledning fjernet fra indgangsstikket fra forstærkerens printkort og lodde den her. Derefter loddes de korte jordhoppere, der går til lydstyrkeknappen, og ultraknappen til det samme sted, der fuldender jordforbindelserne til vippekontakten. Du kan bruge denne tid på at forbinde den modsatte side af vippekontakten, ikke den midterste pin endnu, til ringkontakten (midten) på fodkontaktstikket. Dette kredsløb giver den nye fodkontakt mulighed for at betjene kanalskift, når kontakten er i denne position. Tid til at få relæbrættet monteret. På det andet billede her kan du se de klæbrige bagbindingspunkter, jeg brugte til at montere relæbrættet. Bare en anden måde at undgå at skulle bore nye huller i chassiset.

Trin 7: Installation af nye dele (del 2 relækort)

Nu til den virkelig sjove del! Installation af relækort og efterbehandlingstilslutninger! Bemærk de klæbrige bageste slipspunkter i det første billede. Sådan valgte jeg at montere brættet, men du kan improvisere, hvis du husker at holde loddeforbindelserne på bagsiden af brættet fra at røre chassiset. Stickies holder brættet op nok til at opnå dette, men jeg dækkede leddene med varm lim for ekstra sikkerhed her. Hvis relækortet er i kontakt med kabinettet, blæser du sandsynligvis sikring F2 på grund af kortslutning på 6,2 VDC til jorden, og så virker intet. Start med at lodde forbindelserne til relæspolen gennem 33 ohm modstanden på relækortet. Den negative side af relæspolen forbinder til den midterste pin på den nye vippekontakt, vi tilsluttede i det foregående trin. Du kan se, at jeg installerede et stykke krympeslange på hver af relækortforbindelserne for at reducere muligheden for shorts. Den positive side af relæspolen gennem modstanden forbinder til et 6,2 VDC punkt på forstærkerens printkort for at få strøm til relæet. Jeg brugte noget tid på at vælge et sted at binde ind i det eksisterende kredsløb for at få denne 6,2 volt, og det var da jeg fandt "fejlen" på producentens skema. Jeg valgte den positive side af R52 (LED -modstanden til strømlampen) for at oprette forbindelsen. Det blev dog mærket R54 på min forstærkerens printkort. Bare se efter de snoede røde/hvide ledninger fra LED'en. Den røde forbinder den modstand, vi leder efter, og den modsatte side af den modstand er det punkt, hvor vi får de 6,2 volt fra. Lod et stykke tilslutningstråd fra det punkt til modstanden på dit relækort for at drive relæspolen. Nu mangler vi bare relækontakter til at skifte kanal! Næsten færdig! Skematikken vil være meget nyttig her. Dit relæ skal have 2 sæt kontakter. A (normalt åben) (fælles) (normalt lukket) og en separat (normalt åben) (almindelig) (normalt lukket.) Jeg startede med den ene side og forbandt de 3 punkter ved hjælp af skematikken og flyttede derefter til det andet sæt for at holde fra bliver forvirret. Husk at tjekke dit relæs datablad for tilslutningsoplysninger. Først tilsluttede jeg den 5.6k modstand, der var forbundet til den midterste pin på ultraknappen, til en af de normalt åbne kontakter på relæet. Få derefter den 1M modstand, der er til overs, ved at fjerne det rene indgangsstik og tilslut det fra fælles på det samme sæt relækontakter til jorden. Jeg gik til bundpunktet på ultraindgangsstikket. Find derefter det sort/hvide ledninger, der var på den rene indgang, og slut den sorte til jorden og den hvide til 1M -modstanden på relæets side. Dette forbinder den rene forforstærkerindgang igen. Den resterende normalt lukkede kontakt på denne side af relæet springer over til den normalt åbne kontakt på den modsatte side af relæet og derefter fra det punkt til spidsen på ultraindgangsstikket. Her skal du fjerne den hvide ledning og den anden 1M modstand. De forbinder ikke længere her, men vi får brug for dem et andet sted inden længe. Lad den sorte ledning (den, der er parret med den hvide) stå, hvor den er. Det kan blive der. Tilslut nu den normalt lukkede kontakt på denne side af relæet til jorden. På nuværende tidspunkt burde du være meget kendt for, hvor jordforbindelserne er, så vælg et bekvemt sted i nærheden. Én relæforbindelse tilbage! Fælles på 2. sæt kontakter. For lidt tid siden måtte vi fjerne den hvide ledning og 1M modstanden fra ultraindgangsstikket for at forbinde en relækontakt der. Tilslut nu denne fælles kontakt på relæet til 1M modstanden og derefter modstanden til jord (den skal stadig være på jord-/muffeforbindelsen på ultraindgangsstikket.) Tilslut derefter den hvide ledning, som bør være den eneste forbindelse, der ikke er lavet på dette tidspunkt, til siden af 1M modstanden, der går til relæet. Det er det!!! Kabelføring i forstærkeren er fuldført, så det er på tide at sætte det hele sammen igen!

Trin 8: Sæt det sammen igen

Vend trinene fra tidligere, da vi tog forstærkeren fra hinanden. når chassiset er tilbage i kabinettet, men bagpanelet stadig er slukket, er det tid til at geninstallere rørene. Rørene kan kun indsættes på en måde, så vær opmærksom på at justere stifterne korrekt og ikke bøje nogen af dem. Sæt bagpanelet tilbage og sæt forstærkeren til side, så vi kan arbejde med fodkontakten. dette kan være et godt tidspunkt til endnu en kaffepause. Eller du kan tænde for forstærkeren og teste, at den nye vippekontakt skifter kanal korrekt. Selv uden fodkontakten er det virkelig rart at skifte fra ren til ultra ved bare at vende en switch! EDIT: Jeg tilføjede nogle nye billeder af forstærkerens indvendige dele efter moden blev gennemført, fordi mine originale billeder var af dårlig kvalitet. Disse er lidt bedre. Fokusering var stadig vanskelig, men i det mindste kan nogle af de forbindelser, der tidligere var uklare, ses.

Trin 9: Fremstilling af fodkontakten

Videre til fodkontakten! Efter forstærkerens indre vil dette være virkelig let. Først skal du bruge en boks til at sætte kontakter og stik i. Stort set enhver projektboks fra radiohytte eller enhver anden robust kasse, du måtte have, vil fungere, så længe den er stor nok, så kontakterne og stikket på bagsiden ikke rører hinanden. Bor hullerne, hvor kontakterne skal være, og bor hullet til donkraften. Du kan se på billederne, hvordan jeg gjorde mit, men du kan gøre, hvad du vil her. Ledningerne her er enkle. Kontakterne fra den ene switch går til muffe- og ringterminalerne på donkraften, og kontakterne på den anden switch går til muffe- og tipterminalerne på donkraften. Det er det! Hvis du får kablet til at gå mellem fodkontakten og forstærkeren, skal du bruge et 3-leder kabel. Lod lodpropperne i hver ende ens, så spidsen skal spidses, ringen skal ringe og ærmet til ærmet. Færdig? FANTASTISK! Tilslut nu alt og sørg for, at det hele fungerer!

Trin 10: Konklusioner

Jeg havde nogle bekymringer, før jeg udførte denne mod. Især bekymrede jeg mig over, at handlingen med at skifte live forforstærker ville være støjende. Jeg fandt ud af, at dette IKKE var tilfældet. Skiftet var overraskende stille og meget hurtigt. Der er ingen mærkbar forsinkelse eller "drop out" ved skift. Jeg troede også, at forstærkeren måske bliver mere støjende ved højere gevinster. Det nynner noget umoderne, så jeg var bange for, at det ville blive endnu højere! Dette skete heller ikke med mit. Du skal indstille dine mængder omhyggeligt, fordi de 2 kanaler ikke er uafhængige af hinanden. Men det vidste du vel? Dette er mere mærkbart nu, hvor jeg ikke behøver at stoppe med at spille og tage guitaren ud af stikkontakten for at skifte kanal. Med lidt tweaking har jeg fundet ud af, at der kan findes en god balance mellem en dejlig ren lyd og en beskidt knas med lidt forskel i lydstyrke. Med boostskiftet stadig aktiv, er det muligt at ringe til 4 forskellige forstærkningsniveauer, der let kan skiftes! Jeg har fundet ud af, at boost -funktionen er lidt for dramatisk til min smag. Hvis du synes, at dette også er sandt for dig, kan du foretage en simpel ændring for at finjustere, hvor meget boost du vil have. R12 på skematisk er en 68k modstand, der letter boost -funktionen. Hvis du reducerer værdien til måske 47k? den ændring, boostet foretager, vil være mindre dramatisk. Det vil dog reducere den samlede gevinst lidt. En anden mulighed ville være at tilføje en modstand i serie med R12 OG reducere værdien af R12. Noget som R12 = 47k og tilføj en seriemodstand = 22k. Jeg har ikke tænkt meget over at gøre dette endnu, så måske en anden instruerbar i fremtiden … Jeg håber, at du nød denne instruerbare. Hvis du vælger at udføre denne mod, håber jeg, at du vil være forsigtig omkring farlige spændinger og ikke prøve at gøre noget, du ikke er sikker på. Hvis du har spørgsmål, kan jeg prøve at hjælpe, eller enhver forstærkertekniker, der er hans salt værd, skal kunne forstå de ændringer, jeg foretog i skematikken. Glad Modding!