Arduino -drevne, sensorstyrede falmende LED -lysstrimler: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Jeg fik for nylig opdateret mit køkken og vidste, at belysning ville 'løfte' skabets udseende. Jeg gik efter 'True Handless', så jeg har et hul under arbejdsfladen, samt et kickboard, under skabet og på toppen af de tilgængelige skabe og ville tænde dem op. Efter at have set mig omkring kunne jeg ikke finde præcis det, jeg ville, og besluttede mig for at prøve at lave mit eget.

Til belysningen valgte jeg enfarvede, varme hvide LED -strimler (den vandtætte type med en fleksibel plastbelægning til beskyttelse).

For vægskabene, da de var flade i bunden, valgte jeg nogle lys med meget lav profil og førte kablet inde i kabinettet og rundt om bagsiden (inde i skabene skar jeg en rille med en Dremel til kablet og fyldte det derefter tilbage i når kablet var inde, så der er ingen tegn på det).

MEN … Jeg ville ikke have en stor switch, og ville have et førsteklasses kig på, hvordan lysene så ud, så efter at have kigget rundt og fundet nogle fade up/down-kontakter og en Alexa-aktiveret, kunne jeg stadig ikke finde en som kunne køre hele belysningen og stadig få den til at se godt ud, så jeg besluttede mig for at lave min egen.

Mit projekt var derfor at producere en enhed, der kunne drive alle fire lys, med en forskudt, hurtig fade op fra en passiv sensor - bliv ved, indtil jeg forlader køkkenet og enten en kontakt for at 'tvinge' det til at blive tændt, eller hvis jeg forlader køkkenet for at falme af efter en forudbestemt tid, hvis det ikke ser nogen.

(Og det kostede ikke meget mere end en enkelt forudbygget enhed fra Amazon-med reservedele!).

Her er en video af det i aktion

Trin 1: Dele

Jeg har en liste over de dele, jeg brugte fra Amazon nedenfor. Du er velkommen til at klikke på linket for at købe dem, men hvis du har lignende varer hængende, skal du bruge dem !!! Bemærk, at nogle af disse er 'flere' varer, så du burde have reservedele nok til at lave dem til venner og familie eller bare til andre projekter - men de er så billige, at det alligevel ofte opvejes at købe en engang…..

Dele til dette projekt:

Fuldt Arduino -sæt (Bemærk: ikke påkrævet, men indeholder mange ting til fremtidig leg med!):

Arduino NANO (Brugt inde i kassen):

PIR -sensor:

LED -lysstrimler:

LED -driver (strømforsyning):

MOSFET boards:

Tryk for at foretage switches:

Sort boks til at indeholde Arduino og MOSFET'er:

Hvid boks til sensor og switch:

Tilslutning af ledning fra komponenter til LED -strips:

2,1 mm stik og stikdåser:

Ledning til tilslutning af Arduino til andre komponenter:

Termiske kølelegemer (til MOSFET'er):

Termisk dobbeltsidet tape:

Krympemuffe

Trin 2: Teknologi og hvordan det passer sammen

For at gøre dette skal vi først lave kredsløbet …

Så til at begynde med brugte jeg et brødbræt og en fuld størrelse Ardiuno Uno. Da jeg aldrig har brugt en Arduino før, købte jeg en pakke med en tredjeparts Uno og et helt sæt dele (som jeg derefter vil bruge til andre projekter). Du behøver naturligvis ikke at gøre dette, hvis du bare følger med i dette projekt, men det er en god idé, hvis dette også får dig til at bygge andre ting.

Brødbrættet giver dig mulighed for bare at skubbe ledninger og komponenter på et plastbræt, så du kan teste dit design af den elektroniske del.

Jeg satte det sammen med et par røde lysdioder, og dette gav mig mulighed for at kontrollere, hvordan den fading del af programmet fungerede (jeg satte det midlertidigt op til timeout efter 10 sekunder, så jeg kunne se effekten af den forskudte fade ind og ud). Den måde, det fungerer på, er, at lysdioder er øjeblikkelige tænd/sluk (i modsætning til traditionelle pærer), så du ikke behøver at sætte en variabel spænding i - du kan faktisk tænde og slukke dem så hurtigt, at de ser ud som om de ikke er så lyse. Dette kaldes Pulse Wave Modulation (PWM for kort). Grundlæggende, jo længere du holder dem 'tændt' for, jo lysere bliver de.

BEMÆRK: Når jeg først har tilsluttet de faktiske lysstrimler, får den nuværende trækning fra hver af de komplette strimler dem til at være lidt mindre lyse OG de falmer lidt anderledes - derfor lavede jeg programmet med nogle konfigurerbare indstillinger)

Selvom du kan købe små stik i strømforsyninger til direkte at drive LED -strimlerne, da jeg har fire af dem, besluttede jeg at købe en LED -driver (dybest set en strømforsyning med en højere strømudgang). Jeg vurderede dette for meget, da jeg faktisk ikke tjekkede den reelle strømtrækning, før det var blevet bygget (da jeg gjorde det hele, før køkkenet blev installeret). Hvis du eftermonterer dette i et eksisterende køkken (eller hvad du nu bruger det til), kan du måle den aktuelle trækning pr. Strimmel, tilføje værdierne sammen og derefter vælge en passende LED-driver (den næste effektværdi op).

Efter breadboarding det indså jeg, at den nuværende trækning fra lysene ville være for høj til at køre direkte fra Arduino, så til den rigtige enhed brugte jeg nogle MOSFET'er - disse fungerer i bund og grund som et relæ - hvis de får strøm (fra lavenergisiden), tænder de derefter for forbindelsen på højstrømssiden.

Jeg snydte her - jeg kunne lige have købt de faktiske MOSFET'er, men der er nogle allerede monteret på små kredsløb, sammen med skruekonnektorer og søde små SMD LED -lys på tavlen, så du kan se deres status. Sparer du tid på lodning? Helvede ja!

Selv med MOSFET'er tegnede den maksimale vurdering af længden af LED-strimlerne stadig et par AMP'er, og MOSFET anbefalede at tilføje en varmelegeme for at holde dem køligere. Så jeg fik nogle små kølelegemer og brugte dobbeltsidet termotape til at klæbe dem på metaldelen af kølelegemet. Ved fuld effekt bliver de stadig varme, men efter at have justeret den maksimale lysstyrke i mit program (lysdioderne var for lyse), fandt jeg ud af, at MOSFET'erne alligevel ikke kører varme, men det er stadig værd at tilføje dem for at forlænge komponentenes levetid eller hvis du vælger et lysere niveau end jeg gjorde.

Sensoren var også tilgængelig allerede pakket på et lille printkort, og dette inkluderer alle supportkredsløbene samt et par Jumpers (små stifter med et link, som du kan skifte mellem positioner for at vælge forskellige muligheder) og en variabel tiden er gået. Da vi bruger dette til at udløse vores egen timer, kan vi efterlade dem i standardpositionen.

Jeg tilføjede en lille Push to Make -kontakt nær sensoren, så jeg kunne 'tænde' lysene kontinuerligt og slukke dem med et andet tryk. Dette var den komponent, jeg havde mest problem med, da en kombination af ting betød, at Arduino ofte troede, at der blev trykket på kontakten, så det ville tænde og slukke lyset tilfældigt. Dette syntes at være en kombination af støj i Arduino, kabellængde, støj på Ground/0V-linjen, og at forbindelserne inden for switches er støjende, så de skal 'afstoppes'. Jeg spillede med et par ting, men i sidste ende besluttede jeg mig for at få programmet til at kontrollere, at jeg trykkede på knappen i et par millisekunder-stort set de-bouncing, men ignorerede også enhver støj.

For den rigtige enhed fandt jeg en lille, diskret boks til at rumme sensoren og trykkontakten, og en anden, der monterede alle MOSFET -plader og kabler. For at gøre tingene lettere købte jeg et to-leder kabel, der kunne bære strømmen (og markerede et kabel for let identifikation) og løb dette rundt i køkkenet til startpunkterne for hver af lysstrimlerne. Jeg købte også nogle stik og stik, som gjorde det muligt for mig at afslutte kablerne på et stik, og installerede de fire stik i den større boks. På denne måde kunne jeg genbestille lysstrimlerne, så de starter fra kick-boardet, gennem håndtagene, under skabet og over skabslamperne ved blot at trække stikket ud af dem frem for at ændre koden.

Denne boks monterede også praktisk en Arduino NANO (igen et tredjepartsbræt for mindre end £ 3) øverst. For at få de små forbindelser ud af NANO og til MOSFETS osv. Brugte jeg en række farvede enkeltkernede kabel (jeg brugte et med varmebestandig isolering, men du behøver ikke). Jeg brugte stadig det to-kernede kabel med højere strøm fra MOSFET'erne til stikkontakterne.

For at bore kasserne havde jeg heldigvis et søjlebor til rådighed, men selv uden det kan du bore et pilothul med et mindre bor og derefter udvide hullet til den størrelse, du har brug for, ved hjælp af et trinvis bor (https:// amzn.to/2DctXYh). På denne måde får du pænere, mere kontrollerede huller, især i ABS -kasser.

Bor hullerne ud i henhold til diagrammet.

Den hvide boks, jeg markerede sensorens position, og hvor den hvide fresnel linse lå. Så når jeg fandt, hvor midten af dette var, borede jeg et pilothul og brugte derefter det større trinbor til at udvide det (du kan bare bruge et 'træ' bor af den større størrelse). Jeg måtte derefter slibe hullet lidt større, MEN jeg skubbede ikke hele fresnelinsen gennem hullet - ved at holde hullet mindre, gør det ikke sensoren så 'synlig'.

Du finder også på den hvide kasse, at der er et par tapper, der stikker ud af siden, så du kan skrue kassen fast på en væg osv., Men jeg skar disse af. Jeg udvidede derefter den lille udskæring i boksen, der var designet til et kabel på den ene side, så den passede til det større 4 -leders kabel, jeg brugte, og den anden side af boksen udvidede jeg den til at passe til kontakten (se billede).

Trin 3: Tilslut det

Se vedlagte ledningsdiagram.

Grundlæggende kan du bruge push-on-stik og derefter lodde i stifterne, der følger med Arduinoen, eller som jeg gjorde, bare lodde direkte til stifterne på Arduino-pladen. Som med ethvert loddejob, hvis du er uerfaren, skal du kigge på Youtube -videoer og øve først - men hovedsageligt: 1) Brug en god varme (ikke for varm og ikke for kold) på strygejernet, og sørg for, at spidsen ikke er pitted. 2) Læg ikke loddet på spidsen af strygejernet (selvom det er god praksis at 'tinde' enden, når du først starter og derefter tørrer eller slår det overskydende af - øv dig ved at røre spidsen af jernet på komponenten og kort tid efter skal du røre loddet til spidsen og komponenten på samme tid, og det skal 'flyde' ind på brættet.3) Overophed ikke komponenterne (VIGTIGT !!!) - hvis det ikke ser ud til at flyde, lad det køle af, og prøv igen om et stykke tid, og arbejd heller ikke på det samme område for længe. 4) medmindre du har tre hænder eller har erfaring med at holde spisepinde, skal du købe en af disse Helping Hands -ting for at holde komponenterne sammen (f.eks.

For at gøre livet lettere har jeg også afloddet de 3-polede stik på MOSFET-kortene. For at gøre dette skal du smelte noget loddetæt på den eksisterende loddetilslutning for at hjælpe det med at flyde igen, og derefter bruge en tang til at trække stifterne igennem, mens loddet stadig er smeltet. Det hjælper, hvis du har en aflodningspumpe eller væge til at trække det smeltede loddemetal væk, før du trækker komponenten ud (f.eks. Https://amzn.to/2Z8P9aT), men du kan undvære den. På samme måde kan du bare lodde direkte til stifterne, hvis du vil (det er pænere, hvis du leder direkte til brættet).

Tag nu et kig på ledningsdiagrammet.

Tag et stykke af den fine enkeltkerntråd og tag lidt af isoleringen fra enden (jeg finder rolson -stripperne og fræseren https://amzn.to/2DcSkom god), og drej derefter ledningerne og smelt lidt loddemetal på dem for at holde dem sammen. Skub ledningen gennem hullet i brættet, og lod derefter tråden på plads.

Fortsæt dette for alle ledninger på Arduino, som jeg har angivet (brug det antal digitale stifter, du har brug for - jeg har 4 sæt lys, men du kan bruge mere eller mindre). Brug ideelt et farvet kabel, der matcher anvendelsen (f.eks. 12V rød, GND sort osv.).

For at gøre tingene pæne og forhindre kortslutninger, anbefaler jeg at glide et lille stykke varmekrympemuffe (https://amzn.to/2Dc6lD3) for hver forbindelse på ledningen før lodning. Hold den langt væk, mens du lodder, så når leddet er køligt, og efter at have testet alt, skal du glide det på forbindelsen og opvarme det med en varmepistol i et par sekunder. Det krymper ned for at lave en pæn samling.

BEMÆRKNINGER: Jeg læste et sted, at der er noget krydstale mellem nogle af benene på Arduino D12 eller D8. For at være sikker brugte jeg D3 til det fjerde output - men hvis du vil prøve andre, er du velkommen til at glemme at opdatere det i koden.

Skær kablerne i en rimelig længde, så de passer ind i boksen, og skær derefter enderne i igen. Denne gang loddes kablerne til MOSFET -kortene på stifterne som vist. Hver digital udgang (D9, D10, D11 og D3) skal loddes til et af fire kort. For GND -udgangene samlede jeg dem alle sammen og sluttede dem med en klat loddetin - ikke den pæneste måde, men det gemmer sig alligevel i en kasse….

Arduino til MOSFET'er

Indgangsspændingen tilsluttede jeg +12V og GND på samme måde og satte dem og nogle korte længder af 2-lederkablet i en Chocblock. Dette tillod mig at bruge Choblock som en belastningsaflastning for den indgående strøm fra LED-driveren/PSU'en og tillod også, at de tykkere 2-lederkabler blev mere pænt forbundet. Jeg begyndte først at tinde enderne af kablerne, men fandt ud af, at de ikke passede godt inden for forbindelserne på MOSFET -pladerne, så det endte med at de afskårne ender blev afskåret, og de passede bedre.

Jeg tog nogle flere, 4 cm længder af 2-lederkablet og loddet disse til de 2.1 stikkontakter. Bemærk, at disse har tre ben på dem, og en bruges til at levere et feed, når en forbindelse fjernes. Brug forbindelsen til den indre pin (12V) og den ydre (GND), og lad den tredje pin være afbrudt. Sæt derefter hvert kabel gennem hullerne i boksens side, tilføj en møtrik, indsæt dem derefter i MOSFET -stikets udgangsterminaler, og stram dem.

Tilslutning af sensoren

Ved hjælp af et firekernet kabel skal du klippe en længde, der er lang nok til at rejse fra det sted, hvor du skjuler PSU'en og boksen, hvor du ønsker at placere sensoren (sørg for, at dette er et sted, der vil fange dig, når du går ind i området, men snubler ikke, når nogen går forbi i det næste værelse!).

Lod lodtrådene til stifterne på sensorpladen (du kan fjerne stifterne, hvis du foretrækker det), og brug en kort kabellængde (sort!), Tilslut et ledningskabel for at fortsætte GND -kablet til den ene side af kontakten. Lod derefter en anden af ledningerne fra 4-lederkablet til den anden side af kontakten.

Placer sensoren, og skift ind i den hvide boks, før derefter kablet rundt i dit værelse, og skub derefter den anden ende af kablet gennem hullet i den sorte boks, og lod ledningerne til de korrekte stifter på Arduino.

Placer et lille kabelbinder omkring kablet lige inden i boksen for at forhindre, at dette kabel bliver trukket og beskadiger din forbindelse til Arduino.

Strøm

LED -driveren (strømforsyning), jeg købte, havde to outputhaler - som begge havde 12V og GND ude, så jeg brugte begge disse og opdelte brugen, så 2 x LED'er gik gennem to af MOSFET'erne og blev drevet fra en af strømforsyningens udgange og de andre 2 lysdioder fra den anden udgang. Afhængigt af belastningen fra de lysdioder, du bruger, har du muligvis valgt en anden strømforsyning og har kun en udgang.

Således har min boks 2 x huller, hvor kablerne fra strømforsyningen kommer ind, og jeg satte derefter en Chocblock indeni for at oprette forbindelsen og også for at give trækaflastning.

Trin 4: Arduino -programmet

Programmet (vedhæftet) skal være relativt selvforklarende, og jeg har forsøgt at give kommentarer hele vejen igennem. Du er velkommen til at ændre det til dine egne projektkrav.

VIGTIGT: Jeg konfigurerede dette oprindeligt på et sæt dele og en Arduino UNO. Hvis du derefter bruger af Arduino NANO -kortene, er bootloaderen på dem sandsynligvis ældre. Du behøver ikke at opdatere dette (der er en måde at gøre dette på, men det er ikke nødvendigt for dette projekt). Alt du skal gøre er at sørge for at vælge Arduino NANO i Værktøjer> Board, og derefter også vælge den korrekte i Værktøjer> Processor. Når du har valgt COM -porten, kan du også vælge at se, hvad der sker, hvis du opretter forbindelse til den serielle konsol (Værktøjer> Seriel skærm).

Dette er mit første Arduino -projekt, og jeg var glad for, at det var virkelig let at downloade og installere og bruge Arduino -programmeringsværktøjerne (det, der lader dig skrive programmer og uploade dem til tavlen). (download IDE fra

Blot ved at tilslutte kortet til en USB -port, fremstår det som en enhed, du kan uploade et program til kortet, og koden kører!

Sådan fungerer koden

Grundlæggende er der lidt opsætning til toppen, hvor jeg definerer alt. Her kan du ændre de ben, du bruger til lysene, lysenes maksimale lysstyrke (255 er max), hvor hurtigt det tager at falme op, og hvor hurtigt det falmer ned.

Der er også en forskydningsværdi, der er afstanden mellem et lys falmer til det næste - så du behøver ikke vente på, at hver enkelt falmer ind - du kan begynde den næste fade, før den forrige er færdig med at falme.

Jeg valgte værdier, der virker for mig, men du er velkommen til at eksperimentere. Dog: 1) Jeg vil ikke råde dig til at skrue den maksimale lysstyrke for højt op - selvom det virker, føler jeg, at lysene er for lyse og subtile (og med en lang række LED'er får den ekstra strøm MOSFET'erne til at blive varme - hvor æske skift kassen for en mere ventileret). 2) forskydningen fungerer for de aktuelle værdier, men på grund af måden lysdioder ikke øger deres lysstyrke på en lineær måde baseret på den anvendte effekt, kan det være, at du også skal justere de andre parametre, indtil du får en god effekt. 3) I fade up-rutinen har jeg indstillet den maksimale lysstyrke for mine under-counter-lamper til maks. 255 (de trækker mindre strøm, så overophed ikke MOSFET'erne, og jeg vil også se, hvad jeg laver!).

Efter installationsdelen er der en stor sløjfe.

Dette starter med et blink eller to på den indbyggede LED (så du kan se, at det virker, og også som en forsinkelse for at give dig mulighed for at gå uden for sensorens rækkevidde). Koden sidder derefter i en loop og venter på en udløst ændring fra sensoren.

Når det får dette, påberåber det TurnOn -routingen, hvor det tæller op til 0 til den samlede værdi af alle de 4 enheder til den valgte maksimale værdi, hvilket øges med det beløb, du har angivet i FadeSpeed1 -værdien. Den bruger kommandoen constrain til at forhindre, at hvert output bliver større end den maksimale lysstyrke.

Den sidder derefter i en anden sløjfe og nulstiller en værdi, hvis sensoren udløses igen. Hvis dette ikke nulstilles, når Arduino -timeren rammer dette punkt, bryder det ud af løkken og påkalder TurnOff -rutinen.

På et hvilket som helst tidspunkt under 'on state' loop, hvis der trykkes på kontakten i mere end et par millisekunder, blinker vi lysene for at bekræfte og indstiller derefter et flag, der får timerværdien til altid at blive nulstillet - dermed slukker lysene aldrig igen. Et andet tryk på kontakten får lysene til at blinke igen og sløjfen til at forlade, så lysene kan falme ud og for at den kan nulstilles.

Trin 5: Læg det hele i kassen

Når du har tilsluttet alt, er det tid til at teste det.

Jeg fandt ud af, at min originale placering til sensoren ikke ville fungere, så jeg forkortede kablet og placerede det et nyt sted - jeg stak det midlertidigt fast med en klat smeltelim, men det fungerer så godt der, jeg har lod den sidde fast der i stedet for at bruge velcrounderlag.

På sensoren er der et par variable potentiometre, som giver dig mulighed for at justere følsomheden af PIR og også, hvor længe sensoren udløses. Da vi kontrollerer elementet 'hvor længe for' i koden, kan du lade dette være på den laveste værdi, men du er velkommen til at justere følsomhedsindstillingen. Der er også en jumper - jeg forlod dette i sin standardposition, såvel som det gør det muligt for sensoren at blive 'retriggeret' - hvis den kun registrerer dig én gang, så er den altid udløbet, så er det tid til at flytte denne switch!

For at hjælpe med test, forkortede jeg midlertidigt den tid, lysene forbliver tændt i omkring 12 sekunder i stedet for at vente 2 minutter eller deromkring. Bemærk, at hvis du gør det mindre end den tid, det tager at falde helt ind, vil koden altid overstige den maksimale tid og falme ud med det samme.

For LED -strimlerne skal du skære strimlerne på de punkter, der er markeret på strimlen. Brug derefter en skarp kniv (men pas på ikke at skære hele vejen igennem!), Skær ned gennem den vandtætte belægning til metalstrimlen og skræl den derefter væk, og udsæt de to loddepuder. Læg noget loddetin på disse (igen, pas på ikke at overophedes) og fastgør et stykke to-leder tråd. Derefter loddes i en anden ende af ledningen på et stik, så du kan sætte det i stikkontakten, så kredsløbet kan køre.

Bemærk: Selvom jeg købte nogle 90 graders stik til LED -strimlerne, kan du simpelthen glide på, MEN jeg fandt dem til at lave en så dårlig forbindelse, at de ville flimre eller mislykkes. Jeg skar derfor strimlerne til den størrelse, jeg ønskede, og lodde i stedet et samlingskabel mellem stykkerne LED -strimmel. Dette hjalp også, da jeg skulle køre under-skabslisten, da jeg skulle lave længere joins, hvor opvaskemaskinen og køleskabet var.

Slut alt sammen, og tilslut derefter strømforsyningen til lysnettet. Så hvis du bevæger dig i nærheden af PIR -sensoren, skulle den udløse, og du skulle se lysene falme på en yndefuld måde.

Hvis lysene som mig falmer i den forkerte rækkefølge, skal du blot finde ud af hvilket kabel der er og trække stikket ud/skifte kablerne ind i en anden stikkontakt, indtil du får det til at falme pænt.

Du vil måske også justere programindstillingerne (jeg bemærkede, at jo længere LED-strimlerne er, jo mørkere bliver de ved 'fuld lysstyrke'), og du kan simpelthen tilslutte arduinoen til din computer og uploade et nyt program igen.

Selvom jeg læste et sted, at det ikke er en god idé at have to strømforsyninger til Arduino (USB'en giver også strøm), endte jeg med at tilslutte arduinoen til strømforsyningen og derefter også tilslutte USB -forbindelsen til computeren, så Jeg kunne overvåge, hvad der skete ved hjælp af Serial Port -skærmen. Dette fungerede fint for mig, så hvis du også vil gøre dette, har jeg efterladt de serielle meddelelser i koden.

Når du har bekræftet, at alt fungerer, er det tid til at passe alt ind i æskerne. Til dette brugte jeg simpelthen varm lim.

Hvis du tager et kig på placeringen af alt i kassen, vil du se, at MOSFET -kortene kan sidde ned på hver side af kassen, og kablet fra udgangen af disse sløjfer rundt og 2,1 mm -stikket kan derefter placeres ved siden af til selve MOSFET gennem hullet og møtrikken fastgjort for at holde den på plads. En lille klat lim hjælper med at holde disse på plads, men de kan stadig trækkes af igen, hvis det kræves.

Arduino'en skal placeres sidelæns i toppen af kassen, og chokblokken til strømmen skal sidde i bunden.

Hvis du har tid til at måle og genlodde alle kablerne, er du velkommen til at gøre dette, men da det både er inde i en kasse og skjult under mine bordplader, har jeg efterladt min 'rotterede' af ledninger i midten af boksen (væk fra kølepladerne på MOSFET'erne, hvis de bliver varme).

Sæt derefter låget på æsken, sæt den i og nyd!

Trin 6: Resumé og fremtid

Jeg håber, at du fandt dette nyttigt, og selvom jeg designede det til mit nye køkken (med fire LED -elementer), kan det let tilpasses til andre formål.

Jeg finder ud af, at vi ikke plejer at bruge de vigtigste køkkenlamper, da disse lysdioder giver nok lys til de fleste formål samt gør køkkenet til et mere interessant sted at være.

Dette er mit første Arduino -projekt, og det vil bestemt ikke være mit sidste, da kodningsdelen tillader mig at bruge mine (rustne!) Kodningsevner frem for elektronisk at designe processer, og Arduino -forbindelsen og supporten giver masser af virkelig fede funktioner uden at skulle behøve at lave masser af elektriske kredsløb.

Jeg kunne lige have købt MOSFET'erne selv (eller brugt en anden metode) til at drive LED -strimlernes høje strøm, men det ville have betydet at købe understøtningskomponenterne (diode, modstand osv.), Og SMD LED'en på tavlen var nyttig, så jeg følte at betale en lille ekstra for brædderne, det var forsvarligt.

Det kan være, at du vil ændre dette til at drive andre typer belysningskredsløb eller endda ventilatorer eller andre motorkredsløb i dit specifikke projekt. Det skulle fungere det samme, og metoden Pulse Width Modulation skulle fungere fint med disse enheder.

I vores køkken skal lysene være til accent, så vi bruger dem hele tiden. Men jeg overvejede oprindeligt at tilføje en lyssensor for kun at aktivere tilstanden 'ON', hvis den var mørk nok. På grund af de iscenesatte sløjfer i koden ville det være let at tilføje en lysafhængig modstand til en af de analoge ben på Arduino og derefter ændre udbrudstilstanden i 'OFF' -sløjfen for blot at vente på, at sensoren OG LDR'en være under en bestemt værdi, for eksempel mens ((digitalRead (SENSOR) == LOW) og (LDR <= 128));.

Lad mig vide, hvad du synes eller hvad du laver med dette og andre forslag!