Nyttigt, let DIY EuroRack -modul (3,5 mm til 7 mm konverter): 4 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Jeg har lavet en masse DIY til mine modulære og semi-modulære instrumenter på det seneste, og for nylig besluttede jeg, at jeg ville have en mere elegant måde at lappe mit Eurorack-system med 3,5 mm stik til pedal-lignende effekter, der har 1/4 ins Resultatet var noget, jeg troede, jeg kunne dele, og som kunne fungere som et nybegynderprojekt for alle, der tænker på at lægge noget af deres eget arbejde i deres synthstativer.

Dette er ret simpelt-der er lidt rudimentær metalbearbejdning og omkring 8 til 16 meget lette loddepunkter, men det kan stadig være lærerigt eller lærerigt. Men for det meste er det SJOVT!

Trin 1: Værktøjer og materialer

Styklisten er ret stram:

4 eller 8 3,5 mm TS (mono) panelmonterede stik (Amazon)

4 eller 8 1/4 TS (mono) panelmonterede stik (amazon-Bemærk: de sendte mig stereo, men du kan stadig bruge TRS her)

Sørg for, at alle stikkontakter er bygget med muffer, der er til jordforbindelse (det betyder, at det fælles elektriske signal faktisk føres gennem panelet fra hver stikkontakt)

Ledende plade (aluminium er bedst).064 "tykkelse er bedst, mindst 5 1/8" x. 8 "(4hk) eller 1,6" (8hp)

Tilslutningstråd (gevind vil være mest pålidelig)

Lodde

Maling og/eller tuscher (valgfrit)

Eurorack

Eurorack monteringsskruer

Værktøjer du skal bruge:

Metal-kapabel sav (Bordsav er bedst)

Bor (boremaskine er bedst)

Loddejern, wire strippere og fræsere, "tredje hånd"

Kontinuitetskontrol (normalt et multimeter)

Filer og/eller roterende værktøj

Skriver

Søm/midterstans

Ståluld (valgfrit)

Trin 2: Skær og bor pladen

Vælg den størrelse, du vil lave. Billederne er til 8hp 8 route konverter, men der er også en 4hp 4 route option. Brug PedalMod.pdf som en vejledning, og skær din metalplade ud ved hjælp af saven. I den originale Eurorack -specifikation (defineret af Dieter Doepfer i 1996) er 1 hk.2 "bred og stativets" højde "er 5 1/8" høj. Dette oversætter til ca. 20,25 mm for 4 hk og 40,5 mm for 8 hk med 130,1 mm.

TAG ALTID SHOP SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU ARBEJDER MED METAL! Brug beskyttelsesbriller ved skæring, boring, filning og/eller slibning af metaller. Vær opmærksom på, hvad du laver! Efter metalarbejde må du ikke røre ved dit ansigt (især dine øjne) eller spise noget, før du har vasket dine hænder grundigt. Ryd op i dit arbejdsområde, når du er færdig, og vær opmærksom på eventuelle flager eller metalstykker, der sidder fast i dit tøj.

Begynd med at skrive et guidegitter ud på pladen (ved hjælp af stiplede linjer på PDF -filen som en vejledning), og brug derefter et midterstans eller et søm til at opdele krydsningerne mellem gitterlinjerne i midten af hver cirkel på PDF'en.

Vælg derefter de bor, der er tættest på diametrene på gevindene på fatningerne. 3,5 mm -stikdåserne svarer til de mindre blå cirkler og 1/4 "-stikkene repræsenteres af de orange cirkler. Hvis du har et" drop "-metal, kan du prøve at passe jackstikkene til hullerne, der er skabt af de valgte bits.. Du vil have den strammeste pasform, som du kan få stikkontakterne igennem uden at skulle "skrue" dem gennem hullerne.

Bor hullerne ud-Det er en god praksis at bore pilothuller i metal, før man borer finishhullerne-det gør det hurtigere at bore finishhullerne ud, og resultaterne bliver mindre sjuskede.

Når pladen er skåret og boret, files, slibes eller ståluld ned af grater eller ru kanter, især eventuelle borestumper foldet ind i borehullerne.

Hvis du vil, kan du male og dekorere pladens øverste/forreste side (så den malede side er, som du ser på PDF -repræsentationerne) på dette tidspunkt, men KUN FORSIDEN! Hvis du får maling på bagsiden af pladen, fungerer enheden muligvis ikke! Ståluld og sandpapir kan begge bruges til at fjerne det nedskrevne styregitter og/eller forberede overfladen til maling eller fjerne maling, der spildes på bagsiden af panelet. En rund fil eller endda en hobbykniv kan bruges til at fjerne enhver maling, der drypper ned i borehullerne.

Trin 3: Elektronik

Hvis du ikke er en erfaren loddemaskine, skal du ikke lade denne del skræmme dig-det er virkelig ret let!

Brug kontinuitetskontrollen til at finde ud af, hvilken af loddetapperne der er forbundet til spidsen af kablet for hver type stik. Den nemmeste måde at gøre dette på er at tilslutte et kabel til et stik og holde den ene stang af kontinuitetskontrollen mod spidsen af den frie ende af kablet og bruge den anden pol til at undersøge loddetapperne på stikkene.

Derefter parres hver 3,5 mm fatning med en 1/4 "fatning og loddes hver af spidsens stik i et par til hver ende af en kort trådlængde (2-3 cm). Den bedste praksis her er at" tin "begge spidsstik og ledningen (hvilket betyder at smelte noget loddemateriale direkte på spidsen af jernet, rør derefter jernet til stikket og rør mere loddet til der, hvor jernet rører stikket/ledningen, så loddet flyder nok på stikket for at bryde sin egen overfladespænding eller ensartet belægge tråden. Når begge er fortinnet, skal du igen røre jernspidsen til det fortinnede stik, og når konnektorloddet smelter, skal du trykke den fortyndede ledning mod det smeltede loddemetal på konnektoren. Tråden skal synke under overfladen af det flydende loddemetal på konnektoren og mere eller mindre forsvinder. Når dette sker, skal du fjerne loddejernets spids og holde tråden på plads i et øjeblik, indtil loddet stivner.

(En glimrende demonstration af denne metode præsenteres af Sam Sam på Look Mum No Computer i dette projekt lige omkring 3:05 i videoen. Han gør det til nogle potentiometre og bruger nogle dioder på sine forbindelser, men du kan se teknikken.)

Når du er færdig, har du 4 til 8 jack-par, der ligner det andet foto for dette trin.

Fjern derefter monteringsudstyret fra hver fatning, derefter et jack-par ad gangen, indsæt 1/4 "siden i et større hul og 3,5 mm siden i et mindre hul ved siden af. Sæt møtrikkerne og eventuelle skiver på igen stikkene fra forsiden af panelet og stram dem (hvis du har spraymalet fronten af panelet, skal du gøre dette forsigtigt, da det vil være meget let at skrabe malingen.) Det er bedst at være konsekvent her, så hvis øverste 1/4 "jackstik går til venstre 3,5 mm stik under det, og spejl det derefter på den nederste halvdel af panelet.

EDIT: Hvis dine stikkontakter har tapper i den rigtige længde, kan du muligvis gøre op med ledningen og lodning på forhånd. Se det sidste billede på dette trin (tilføjet med redigering, af 4-hk 4-rute-versionen)-alt hvad du skal gøre er at stille stikkene op, mens du monterer deres hardware på en sådan måde, at hvert jack-pars spidsstik rører, derefter loddes dem sammen. I dette tilfælde bør du være i stand til simpelthen at tinde spidsen af loddejernet, røre det til hvert af spidsforbindelseskrydsene og røre loddet til spidsen af jernet, indtil loddet flyder for at forbinde stikene. Bare brug ikke så meget, at det rører metalpanelet! Fortsæt med at læse den originale tekst for at se hvorfor!

Grunden til, at jeg specificerede, at det metal, der blev brugt til panelet, skulle være ledende, og stikkene skulle have ledende ærmer, da vi bruger panelet til at fuldføre kredsløbet for hvert af disse jack-par. Muffestikket til Eurorack og PA eller effekter er slebet, så vi kan simpelthen lodde spidserne sammen og lade forbindelsen til panelet klare resten af arbejdet. Derfor ønsker du ikke at få maling på bagsiden eller i "vægge" i borehullerne: maling er en isolator og kan forhindre kredsløbet i at blive færdig.

Når du indsætter jack-parene og strammer hardwaren ned, skal du sørge for, at ingen af fanerne (i det mindste dem, der ikke er loddet til hinanden) rører ved hinanden. Dette kan kortslutte den overgang, du forsøger at foretage, og besejre formålet med at sende dit signal gennem en pedal eller effekt eller ud til en PA.

Når alle donkraftpar er indsat og strammet, skal du komme ud af kontinuitetstesteren igen og sikre dig, at a) ingen af de loddede faner forbindes til jorden og b) ingen af de loddede faner forbinder til et andet loddet fanestikpar. (Det sidste billede er, hvordan jeg gjorde det. Alle de multimetre, jeg nogensinde har haft, har haft en hørbar kontinuitetsdetektor indbygget, så jeg fastgjorde en sondeklemme til en af de frie jordtapper, som er forbundet til alle de andre grunde gennem panelet i stedet for lodning, og undersøgte hvert fanepunkt med den frie ende for at teste jorden.)

Trin 4: Monter og brug

Hvis du har et Eurorack, så medmindre dette er dit første og eneste modul, bør denne del være velkendt. Skub ganske enkelt modulet ind i kanalen, der er dannet af to parrede stativskinner, (om nødvendigt) skub et par skinnemøtrikker bag enhedernes monteringshuller, og skru monteringsskruen gennem enhedens forside ind i møtrikkerne eller gevindstrimlerne.

At bruge det er bare et spørgsmål om at tage et signal fra et punkt i den modulære signalsti og lappe det ind i modulet ved en 3,5 mm stikdåse og fortsætte denne vej ud af den tilsvarende (jack-parrede) 1/4 stik til destinationen og om nødvendigt invertere processen for at bringe signalet tilbage til den modulære signalbane gennem et separat jackpar.

Den indlejrede video demonstrerer, hvordan man bruger modulet som en stereo retur til en Eventide H9. (Processen er dog omkring 1:40 in.) Jeg håber, at du ikke finder den ekstreme bølge, der foldes på blyet, for irriterende, og at du har lært af eller fået noget nyttigt ud af dette enkle projekt.