Bevægelsesdetektor aktiveret forfængelighed lys: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Jeg købte en infrarød bevægelsesdetektorenhed på eBay for $ 1,50 og besluttede at bruge den godt. Jeg kunne have lavet mit eget bevægelsesdetektortavle, men til 1,50 $ (som inkluderer 2 trimpotter til justering af følsomheden og slukningstimeren) ville det ikke engang være den tid værd, det ville tage at lodde et hus sammen. Jeg bor i en meget lille studiolejlighed (1 køkken/badeværelse + 1 stue/soveværelse). Jeg går ind i min lejlighed gennem køkkenet. Der er flere lys, men forfængelighedens lys over vasken ser ud til at være tændt mest. Jeg bemærker, at det brænder uden grund, mens jeg er i stuen, og jeg ender med at slukke det, bare for at tænde det igen et par minutter senere, når jeg er tilbage i køkkenet. Det er ret effektivt ved hjælp af en 3 Watt LED-pære, men der er masser af tom plads bag det til gadgets, så det var tid til en mod;-) Dette burde fungere for ethvert lys, der har tilstrækkelig plads til dele.

Trin 1: Find de rigtige dele

Bevægelsessensoren kører på en række forskellige DC spændinger, og jeg havde tilfældigvis et meget gammelt NiMH laptopbatteri, som jeg havde tænkt mig at smide. Den bærbare computer er for længst væk, den holdt ikke en afgift, og teknologien er alligevel forældet. Jeg åbnede sagen for at finde 10, 3800 mAh, 1.2v celler. Jeg byggede NiMH -batteriopladeren vist i begyndelsen af skematikken bare for at se, om jeg kunne få noget ud af de gamle batterier. Efter 24 timer og nogle test, lykkedes det mig at redde 6 af dem. Ved at afbryde forbindelserne og re-lodde, endte jeg med en 7,2v batteripakke (vær forsigtig, hvis du gør dette-varme får dem nogle gange til at eksplodere). Jeg tapede sagen sammen igen og loddet på en ledning med et stik på, som jeg bjærgede fra en gammel laserprinter. Jeg kunne have kørt bevægelsesdetektoren bare på det batteri (det trækker kun 50 mikroampere), men NiMH -batterier er berygtede, fordi de dræner sig selv med omkring 1% om dagen bare i opbevaring. Efter 2 måneders inaktivitet er de ubrugelige. Da jeg ikke havde lyst til at skille lampen fra hinanden for at oplade batterierne, integrerede jeg batteriopladeren i min bygning. Da tanken var at bruge detektoren til at tænde lampen, regnede jeg med, at jeg kunne bruge lysnettet til at oplade batterierne, når lyset er tændt.

Trin 2: Deleliste

Dele

IR -bevægelsesdetektor (eBay) $ 1,50

9v DC, 240v AC, 7A Relæ 0,74 $

LM317T Voltregulator $ 0,23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0,10

Aluminium kølelegeme $ 0,30

10Ω 5W modstand $ 0,25

Glas-Epoxy-prototyper PCB 7x5cm $ 0,49

DG350 skrueklemme (valgfri) $ 0,20

330uF, 35v elektrolytisk kondensator (fra uønskede dele) $ 0,00

Transformer (gammel vægvorte) $ 0,00

Batterier (gammelt lap top batteri) $ 0,00

2 - 1n4148 Dioder (trukket fra gammel printer) $ 0,00

1n4007 Diode (fra printer) $ 0,00

Kabler, headere, stik (fra printer) $ 0,00

Samlet $ 3,81

Jeg køber de fleste af mine dele hos Tayda Electronics (kan varmt anbefales).

Trin 3: Kredsløbet

LM317 -opladningskredsløbet bruger lav strømstyrke, konstant strøm til at lade batterierne sive. Mere information her: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html I den tid, jeg oplader batterierne, bør der ikke være fare for overopladning. Hvis jeg kun kørte opladeren, ville den give 120 milliampere ved 8,4 volt (det er 7,2v fra batterierne, der blev opdaget af LM317's justeringsstift plus regulatorens minimum output pin spænding på 1,2v). Teoretisk set kunne jeg oplade min batteripakke med det kredsløb på 32 timer. I mit tilfælde er der også et afløb på omkring 45 milliampere, når relæet er tændt, så jeg har kun 75mA tilbage til at oplade batterierne, når lyset er tændt. Da jeg kun vil holde dem fyldt op, burde dette være tilstrækkeligt, medmindre jeg tager af sted på en to måneders ferie. Her er lidt matematik om emnet:

Afløb på batterier, når lyset ikke er tændt: 50 mikroampere i timen (1,2 milliampere pr. Dag - bevægelsessensor standby) + 1% af 3,8 amp batteripakken pr. Dag opbevaring (38 milliampere). Det betyder, at jeg mister i alt 39,2 milliampere fra batteripakken for hver dag, den er tilsluttet og ikke oplades. Når lyset (og opladningskredsløbet) er tændt, vil batterierne blive ladet ved 75 milliamps i timen, så teoretisk set burde jeg gøre op med en dag uden brug, hvis lyset er tændt i omkring 32 minutter om dagen. Jeg sender en opdatering, hvis dette ikke fungerer i den virkelige verden, men indtil videre har det fungeret som planlagt. Efter alt dette kan du spørge, hvorfor jeg ikke bare brugte transformatoren til at drive bevægelsesdetektoren uden batteri. Nå, jeg ville have det til at være energieffektivt, og at køre transformeren døgnet rundt ville bruge mere energi end selve lyset. Hvorfor i så fald ikke bruge en mere effektiv switch mode strømforsyning? Jeg havde simpelthen ikke en ved hånden, der opfyldte mine specifikationer for projektet.

Trin 4: Skær et hul i din enhed

Da bevægelsesdetektoren har et rundt Fresnel -objektiv i plast med en firkantet bund, havde jeg mulighed for at vælge hulstørrelse. Jeg besluttede at lave et firkantet hul ved hjælp af mit moto -værktøj. Jeg kunne have lavet et rundt hul, men plastikhuset på mit forfængelighedslampe er ret tykt, så kun en del af linsen ville stikke ud af hullet. Som det viste sig, er tykkelsen af forfængelighedens lyshus omtrent den samme tykkelse som Fresnel -objektivbasen, så den sidder næsten flush. Der er to skruehuller i bevægelsesdetektorpladen, men de er ikke gevindskårne. Da jeg ikke kunne finde maskinbolte i den rigtige størrelse med møtrikker, brugte jeg bare to små træskruer og skruede dem ind fra lampens inderside. Lampehuset holder skruerne på plads uden møtrikker, men det betyder, at du kan se enderne af skruerne udefra på forfængelighedslampen. Jeg synes, det stadig ser ok ud.

Trin 5: Circuit Schematic Details

D1 og D2 kan være unødvendige. D1 var inkluderet i et af batteriets opladningskredsløb, som jeg fandt på nettet - muligvis som omvendt polaritetsbeskyttelse. Jeg inkluderede D2 for at sikre, at 10 Ohm modstanden ikke ville have mulighed for at aflade mine batterier, men jeg er ikke sikker på, at det ville have været elektronisk muligt i dette tilfælde. Da 1n4148'erne var gratis for mig, bekymrede jeg mig ikke for meget om logistikken. I øvrigt bruger jeg en 5W modstand, fordi jeg ikke har en 1W, 10 Ohm modstand. Der skal være 1 Watt spredende gennem modstanden i mit kredsløb, selvom det vil variere med batterispændingen. Værdien for C1 er ikke kritisk; bare sørg for, at spændingen, den kan klare, er over, hvad du ville forvente i dit kredsløb. I mit tilfælde kan jeg maksimalt forvente omkring 17v, så 35v, 330uF kondensatoren, som jeg fandt i min junk box, er rigelig. Alt over omkring 100uF ville være ok, og hele kredsløbet ville sandsynligvis stadig fungere uden hætten, men spændingerne ville være lidt ustabile. D3 er absolut nødvendigt for at forhindre tilbageslagsspænding fra relæspolen, der brænder din transistor op, men min 1n4007, 1000v ensretterdiode er overkill. Der er mange andre, der vil klare arbejdet fint. Hvis batterierne er ret lave, bliver LM317 ret varm, så jeg vil råde dig til at bruge en kølelegeme. I mit tilfælde forsvinder LM317 omkring 8,6 volt x 0,12 ampere (eller 1,032 watt). Når batterierne er lavere, bliver LM317 varmere, fordi den blokerer mere strøm og spænding fra transformeren. Jeg målte min ved omkring 50 ºC med kølelegemet (undskyld Fahrenheit freaks:-) mens den fungerede bare som en oplader alene. I det komplette lyskredsløb er det bare varmt at røre ved (med kølelegemet). Jeg ville ikke smelte noget. Jeg bjærgede min transformer fra en gammel vægvorte mobiltelefon oplader. Det var oprindeligt designet til at tilslutte en opladningsholder inklusive elektronik til at oplade telefonen. Inde i min vægvorte var der kun en transformer og en bro -ensretter, så jeg tilføjede C1 for at stabilisere spændingen. Hvis du bruger en reguleret spændingskilde, kan du ignorere transformatoren, broens ensretter og kondensatoren i mit kredsløb. Jeg bruger 2N7000 som switch til at aktivere relæet. Jeg er lidt overrasket over, at 3.3v -signalet fra detektoren var nok, men det fungerer fint. Sørg for at tilslutte kilden til jorden, når du bruger N-kanal MOSFET'er. Jeg valgte et 9v relæ, fordi kredsløbet giver 8,4 volt, når lyset er tændt. Det er tilstrækkeligt til at relæspolen forbliver aktiveret. Overraskende nok er 7 volt også nok, så jeg var også heldig der.

Trin 6: Montering af elektronikken

Dette trin giver kun mening, hvis du tilfældigvis har et forfængelighedslampe, der ligner mit, så jeg vil ikke bruge for meget tid på forklaringer her. Grundlæggende tilsluttede jeg bare komponenterne, varmlimede de tunge dele til sagen, så de ikke skramlede rundt og skruede bevægelsesføleren i. Hvis noget går galt, kan jeg nemt fjerne batteripakken, transformatoren eller printkortet til fejlfinding. Forfængelighedslyset tilsluttes lysnettet som enhver anden lampe. Jeg går ud fra, at du ved, hvordan det fungerer i dit land. Jeg er i Europa, så jeg kører det med 230v a.c. lysnettet. Forfængelighedslampen indeholder en jordet stikkontakt til hårtørrer og sådan samt en kontakt, som jeg stadig kunne bruge til at slukke lyset og omgå sensoren.

Det er det!

Jeg har kørt bevægelsesdetektorlyset i et par dage, og der fummes ikke mere efter lyskontakten, når jeg vender hjem midt om natten. Jeg håber, at du nød opbygningen. Hvis du undrer dig over, hvorfor mit forfængelighedslampe har et smeltet sted, så er jeg også. Det er grunden til, at den tidligere ejer gav det til mig. Det var sådan længe før jeg fik det og har intet at gøre med den elektronik jeg tilføjede. Se videoen;-)