Billige DIY DDS -funktion/signalgenerator: 4 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Disse DDS Signal Generator modulkort kan fås for så lidt som $ 15, hvis du ser dig omkring. De vil generere sinus, firkant, trekant, savtand (og omvendt) bølgeformer (og et par andre) ret præcist. Disse har også berøringskontroller, amplitude og offsetjusteringer. Tilføj i en sag for omkring $ 10, og du griner.

Modulkortet kører fra lav spænding (7-9V), så de er sikre for nybegyndere. Det vil faktisk også køre 12V (som jeg gør med min), så du kan bruge en vægvorte strømforsyning. Selvom du kan sætte AC derinde, hvis du ønsker det. Modulet bruger kun en lille mængde strøm, så selv en lille switch -tilstand PS ville gøre. Med et par ekstra komponenter har du en fuldt fungerende signalgenerator i bænkstil. Det bedste af alt er, at modulet er forhåndsbygget, så de er testet og fungerer garanteret (du kan også få usamlede sæt).

Det meste af arbejdet i dette projekt er at ændre brættet, så det kan monteres i en bænkstil. Du kan købe disse færdigbyggede i en lille æske. Jeg ville have min til arbejdsbordet.

Trin 1: Hvad skal du købe

Et modul med DDS -funktionsgenerator - disse kan findes på Ebay, aliexpress osv. For omkring $ 15-20, forudbygget, testet og fungerende.

Male header connector strips - igen ebay. Køb en lang strimmel, og du kan skære dem ned i den længde, du har brug for.

Hovedkabler - enten bygge dem selv, hvis du har de enkelte ben og kabinetter, eller du kan få dem fra Jaycar. De var ude af hannen/hunnerne på det tidspunkt, så jeg købte han/han og skiftede den ene side til hun.

Enkeltkernet afskærmet kabel - lignende ting, du bruger til lydsignaler med lav effekt

12/24V switch - jeg brugte en 24V LED switch. Det er lidt mindre lyst, når det slukkes med 12V, men enhver switch vil klare det.

Male DC -panelmonteret stik og hunstikdåse - jeg havde et par forskellige stilarter, så jeg brugte bare den gamle stil, jeg havde. Du kan få dem i en enkelt boremaskine, som er lettere at montere.

Et par møtrikker/skiver til BNC -stik eller køb nye BNC -panelstik, da kittet ikke har dem. Jeg tog et par fra en fodkontakt, jeg havde.

4 små M3 hex -han/hun -stand -offs til LCD'en (til udskiftning af de længere leverede i det originale kitmodul)

Jeg ændrede også betjeningsknapperne fra de medfølgende røde til nogle mere generiske hvide knapper.

Sølvknapperne/tophat -knapperne havde jeg også liggende fra et andet projekt, men de er billige at købe en pakke med 50 blandede farver.

En slags instrumentkasse. Den ene på billedet kan du købe dem for omkring $ 12 rabat på ebay, billigere hvis du køber et par sammen (hvis du har andre projekter - jeg bruger dem også til strømforsyninger).

Trin 2: Rediger DDS -modul

Inden du gør noget ved bestyrelsen - VERIFICER DET VIRKER FØRST! Tilslut kortet til 9-12V strømforsyning, og kontroller, at alt fungerer, som det skal, før du begynder at ændre. Intet værre end at bruge al den tid på at ændre tavlen på noget, der ikke fungerede i første omgang.

Den første ting at gøre er at fjerne komponenter, der vil foregå på frontpanelet (medmindre du har købt det ikke -monterede kit - så kan du lade disse komponenter være slukket). Vær forsigtig, da overdreven varme kan fjerne elektroder og spor. Bedst at tilføje lidt loddemetal og derefter fjerne alt med en loddesuger.

Fjerne:

- De to output BNC -stik, - De to gryder

- Fem trykknapkontakter

- LCD -kortet fra overskriften som en enhed.

Nu loddes i overskrifter i stedet for BNC -konnektorer, gryderne (du kan bruge en femvejs header med ben 2 og 4 fjernet til afstand).

Lodde i 6 enkelt overskrifter til kontakterne. Selvom der er fire puder, er to sæt tilsluttet pr. Side, så hver pin kan klare det. Du kan gå ud af billedet for at se, hvilke puder der er, men jeg anbefaler stærkt at summe brættet ud selv, hvis de ændrer tavlens layout. Du finder den ene side af kontakterne, der alle er forbundet med hinanden (den fælles). I mit tilfælde har jeg brugt den røde ledning som min almindelige (ser tilbage, jeg skulle nok have brugt sort). Resten er den anden side af kontakten, og hver side af puden fungerer som et forbindelsespunkt.

Igen har jeg brugt enkelte ledninger, hvis en switch gør den forkerte funktion, de er let skiftet rundt (jeg tror, det var derfor, jeg ikke brugte sort, tråden var for kort).

BEMÆRK OM LCD -TILSLUTNINGSHOVEDET:

Jeg fandt ud af, at det ikke efterlader meget greb at sætte forbindelsen med at sætte headeren gennem verobordet. Hvis du kan finde ekstra lange header pins, ville det være på farten, eller en lang han/kvinde header forlængelse.

Trin 3: Rediger skærmkort og frontpanelkontakter

Skærmen og kontrolpanelet ser mere skræmmende ud, end det egentlig er. Grundlæggende holder det store vero -bord på bagsiden begge tavler sammen (den eksisterende LCD -skærm og det nye trykknapkort).

Til LCD -skærmen skubber stifterne lige lige gennem vero -bordets bagside og fastgøres til hovedkortet via et han/hun -headerkabel. Husk bare at skære sporene lige under stik. Se også noterne tidligere om pinlængder.

For omskifterkortet skal du placere kontakterne, som du kan lide dem. Grundlæggende vil den ene side være en fælles (så du kan forbinde dem alle til en skinne), og så har jeg stukket individuelle headerstifter gennem brættet for at fastgøre ledningerne (til hovedkortet). Jeg har også fastgjort hanenden af headerwiren til brættet (da de blev ved med at falde af). Du kan dog bruge de længere overskrifter, hvis du kan finde dem. Igen skal du bare sørge for at skære unødvendige spor på begge vero boards.

Ergonomisk giver det mere mening at få veroen til at køre ned ad brættet (lange måder) for en fælles mellem switchene. Du spilder dog også meget fra den ene side af verobordet. Så det er lettere at bare skære en lille længde af enden af et fuldt bord og håndtere det på den måde.

Et par sedler

Jeg satte switchene en række for højt og skulle have været lavere. Jeg havde ikke switchhætterne dengang, og siden af hætten kom i vejen for LCD -displayets standoffs - derfor kan du se siden af hætten afskåret på de to endekontakter. Jeg antog, at hætten ikke ville være meget større end kontakten. Vi ved alle, hvad der sker, når vi antager.

Hvorfor lodde jeg kontakterne på kobbersiden af verobordet? Fordi de sammenkoblede headerstifter skulle placeres på samme måde som LCD -overskrifterne. På den måde sad tavlen ikke længere fremme bagved frontpanelet. Det passer bare og forårsager ingen dårlige effekter, da kontakterne ikke fungerer korrekt.

Jeg var nødt til at forstørre nogle af afbryderhullerne på frontpanelet, da kontakterne ikke sad helt firkantede i verobordet. Så nogle kontakter blev forskudt en smule.

Ja, jeg ved, at et af hjørnerne på verobordet gik i stykker, da jeg borede det! Igen kunne vero nok have været et hul højere.

Trin 4: Sæt det hele sammen

Okay, så det første er at bore frontpanelet ud til LCD -skærmen, tænd / sluk -knappen, kontakter, gryder og output BNC'er. Placer det, som du vil, jeg ville have skærmen i midten og 2 BNC'er under kontrollerne, så eventuelle kabler ikke kom i vejen. Strømafbrydere, jeg generelt kan lide til venstre.

Jeg har brugt lidt gnidning på bogstaver til det forreste kontrolpanel. Derefter gav den en let spray af klar over toppen. Desværre får den klare undertiden bogstaverne til at løbe eller kan revne/dille dem. Når du har sat dine bogstaver på, og det er tørret, skal du montere komponenterne på frontpanelet. LCD -skærmen er monteret med et par M3 -stand -offs ved hjælp af de originale huller på brættet. Det fastgøres til vero boardet via M3 skrue og møtrik

Bor derefter et hul til DC -stikket bagpå og monter DC -panelstikket.

Når alle disse ting er blevet monteret, er det tid til at forbinde modulerne og kortene. Jeg har tilladt lidt ekstra i kabellængderne, så med front- og bagpanelerne ude, kan de sidde ned.

Til pot -leads brugte jeg single headers, da jeg ikke var sikker på, om kontrollerne ville fungere i den rigtige retning, så det er let at skifte, når de er single.

Jeg har brugt et DC -hunstik til at slutte strøm til kortet, hvis modulet nogensinde går "bung". Så er det relativt let at udskifte hele tavlen. Som det var tilfældet med det første bord - jeg havde ved et uheld tilsluttet et par af skærmens ledninger forkert og fejlede bordet - Ups!

Se notatet i trin 2 vedrørende headerstifterne!

Tilslut nu alle dine kundeemner, tilføj lidt strøm, og se om det fungerer korrekt. Fingre krydsede alt fungerer, som det skal.