Individuelt adresserbar LED Hula Hoop: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du laver din egen individuelt adresserbare LED hulahop. Individuelt adresserbar betyder, at hver LED i bøjlen kan have en anden farve på samme tid. Jeg ville skabe nogle flotte LED -mønstre, og med individuelt adresserbare LED'er har du meget mere fleksibilitet.

Dette var mit første elektronikprojekt nogensinde. Som det første elektronikprojekt nogensinde kan jeg fortælle dig, at dette ikke var let. Der var mange ting at finde ud af, og jeg ville dele mine opdagelser med folk, der - ligesom jeg da jeg startede dette projekt - ikke har megen erfaring med elektronik. Dette resulterer i en meget lang instruerbar, fordi den er meget detaljeret. Lad ikke dette skræmme dig! Hvis du er ny inden for alt dette, hjælper detaljerne dig med at komme igennem alle trinene. Du har alle instruktionerne lige her, og det er ikke nødvendigt at slå tingene op separat. Hvis du er erfaren, kan du springe store bidder af det instruerbare over, så det bliver ikke så langt for dig!

Så lad os komme i gang!

Liste over materialer:

• Gennemsigtigt rør

  1. Hvis du laver en enkelt bøjle, skal du kun bruge 3 m (bestil fra NL): De Hoepelwinkel
  2. Hvis du planlægger at lave en masse bøjler, kan du købe i bulk (30m ordre fra GB): Omega (få den største: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Ting til rørstik (trykknap, nitter, rørforbindelsesstykke)

  1. For en enkelt bøjle: De Hoepelwinkel

  2. Til masser af bøjler:

     • Tilslutningsstykke (ydre diameter (OD) på stikstykket skal være det samme som rørets indre diameter (ID)) fra Fancy-tapes
     • Nitter (få det i din lokale forsyningsbutik)
     • Trykknap (få den i din lokale forsyningsbutik)
• Batterier Genopladelige Ni-MH AAA batterier, 8 stk. Jo større kapacitet jo bedre. (For eksempel: Batterier)
• Oplader Ni-MH trickle-opladning mindst 4 celler, maks. 8 celler: Oplader
• LED strip Digital strip, så hver LED kan styres individuelt. Bestil fra Aliexpress, fordi det er så meget billigere, og indtil videre fungerer de alle godt! Få 5m 30 IP30 -optionen. (Du behøver ikke vandtæt belægning, da strimlen vil være i røret. Plus, det ville tage for meget plads. Du vil heller ikke have 60 LED'er pr. Meter, fordi dine batterier løber tør dobbelt så hurtigt.) Bemærk: dette er WS2812B, men som jeg nævnte, kunne du også gå til WS2813.
• ATtiny85 -chip: ATtiny85
• Base ATtiny85 chip: base (valgfri)
• Stik: jackstik og jackbus
• Skubkontakt (f.eks. Denne)
• PCB hårdt papir
• Modstand 300 - 500 Ω (jeg bruger 430 Ω)
• Kondensator Elco 100 µF
• Kondensator 100 nF
• Sikring 5v 5A
• Loddetråd: Jeg bruger stiv ledning (ledning med en solid kerne) til at forbinde batterierne. Dette vil gøre det lettere at håndtere, holde batterierne mere på plads og lettere at skubbe det hele gennem røret. Jeg bruger fleksibel ledning (soft core wire) til forbindelsen mellem printkortet og jackbussen, fordi jackbussen skal være i stand til at komme ud af røret og let skubbes tilbage til røret. Det er altid godt at holde sig til rød ledning til 5V, sort eller hvid til GND og andre farver til data. Det er mindre forvirrende, når man holder sig til konventioner. Jeg bruger 3-leder ledning til LED-ledningsforbindelser, fordi det er let og holder ledningerne sammen. Dette er dog valgfrit.
• Krympemuffe: Sæt varmekrympning, hvor du kan. Det er praktisk at få et sortiment af varmekrympning.

Liste over værktøjer:

• Loddekolbe
• Loddeform
• Tredje hånd (valgfri, men meget nyttig)
• Multimeter
• Bore
• Dremel (med fræsehoved, savklinge og slibehoved)
• Nittang
• Arduino Uno (og tilslutningskabel)
• Arduino IDE (installeret på din computer)
• Kondensator 10 µF (dette er nødvendigt, når du bruger Arduino til at uploade kode til ATtiny85)
• Jumper ledninger
• Brødbræt
• Batteriholder 4 stk. (Valgfrit)
• Batterioplader (ekstraudstyr)

Trin 1: Kom godt i gang

I dette projekt er udfordringen at få al elektronikken i hula hoop -røret med kun 16 mm diameter! Vi bliver nødt til at sætte batterierne i, en chip til at styre lysdioderne, LED -båndet, nogle andre elektronikdele og noget for at kunne oplade batterierne, når de er tomme. Jeg brugte Fritzing til at visualisere hele opsætningen. Jeg finder det nyttigt at have det som et referencepunkt, især når du har mange ledninger overalt, er det praktisk at falde tilbage på billedet.

Lad os bryde projektet op i mindre trin. Hver kugle her forklares som et separat trin nedenfor mere detaljeret.

• Først kan du lege med koden, der styrer LED -strimlerne. Upload bare koden til en Arduino og tilslut et stykke LED -strimmel. Du kan ændre lysmønstrene ved at redigere koden. Når du kan lide mønstrene, kan du overføre koden til AtTiny -chippen.
• Derefter skal du lave PCB. Du lodder chippen, kondensatorerne, modstanden, sikringen og et langt stykke servotråd. Sørg for at teste dit printkort!
• Dernæst laver vi hula hoop. Skær røret i den ønskede længde og skær et hul ud til kontakten.
• Nu skal vi lodde batterierne. Læg bøjlen ud, og placer dine 8 batterier jævnt rundt om bøjlen for at sprede vægten. Nu kender du længden af de ledninger, du har brug for, og du kan lodde batterierne sammen.
• Læg alt i røret. Tilslut batterierne og LED -båndet til printkortet. Tape batterierne til LED -strimlen for at holde alt på plads og trække alt gennem rammen.
• Opladeren. Du bruger en stikforbindelse til at oplade batterierne i hulahoplen. Lod lod stikket til opladeren. Lod lodbussen til batterierne.
• Lukning af hula hoop. Tilføj kontakten ved at lodde ledningerne og skubbe kontakten ind i det hul, du skabte til kontakten. Læg derefter stikstykket i hula hoop. På den ene side skal du sætte en nitte i, og på den anden side sætte en trykknap ind.
• VALGFRIT: Greb. Du kan tilføje noget som gaffertape på indersiden af hulahoplen for at skabe noget ekstra greb.

Og det er det! Du har din hulahop!

Trin 2: LED Strip + Code

LED Strip

Som nævnt ønskede jeg en individuelt adresserbar LED hula hoop, som jeg har brug for en individuelt adresserbar LED strip. Dette er en WS2812 eller WS2813 LED -strimmel. Adafruit kalder denne type LED -strimler for neopixel. Denne type LED -strips kører på 5 volt. WS2813 er en nyere version af WS2812 LED -båndet. Forskellen er, at hvis en LED går i stykker i WS2813 -båndet, vil resten af båndet stadig fungere. Med WS2812 -båndet, hvis en LED bryder i strimlen, fungerer alle de LED'er, der kommer efter, ikke længere. WS2812 har 3 forbindelser på hver side (5v, GND, Data-in eller Data-out), mens WS2813 har en ekstra forbindelse, der sikrer, at datasignalet stadig sendes videre til den næste pixel.

(Bemærk: Den anden hovedtype LED -strimmel er SMD 5050, der normalt kører på 12V. Men med denne type LED -strimmel udsender alle lysdioderne i strimlen den samme farve på samme tid. Så den er helt Tændt med alle Lysdioder i en bestemt farve eller helt slukket.)

LED -controller

Jeg vil gerne være i stand til selv at oprette og definere LED -mønstre for hulahoplen. Det betyder, at jeg vil skrive koden og sætte koden på en chip, som jeg vil lodde til et printkort. Men hvis du vil springe et par trin over, kan du også beslutte at bestille en controller online. Den leveres med en fjernbetjening til skift mellem forprogrammerede LED-mønstre. Du kan endda justere hastighed og lysstyrke eller bare indstille hele rammen til en farve. Heldigvis passer denne controller i vores hula hoop -rør! Hvis du går efter denne mulighed, kan du springe til trin 4.

I mit tilfælde har vi brug for en programmerbar controller til at fortælle lysdioderne, hvad de skal gøre. Det nemmeste ville være at bruge en Arduino. Desværre passer en Arduino ikke ind i vores hula hoop -rør (ikke engang Arduino Nano), så vi vil bruge en ATtiny85 -chip. Men lige nu vil vi bruge en Arduino Uno til at teste vores kode, fordi det er lettere at uploade nye ændringer og at fejlsøge.

Upload kode til Arduino Uno og test den på LED -strimlen

(Jeg har også tilføjet en skærmoptagelsesvideo af disse trin.)

1. Åbn hulahoop.ino -filen i Arduino IDE.
2. Download Adafruit Neopixel -biblioteket
3. I Arduino IDE importere biblioteket fra Sketch -> Inkluder bibliotek -> Tilføj. ZIP -bibliotek, og vælg det downloadede, udpakkede Adafruit -bibliotek.
4. Udarbejd skitse
5. Tilslut Arduino Uno og fastgør LED -bånd i henhold til billedet.

6. Upload skitse

   1. Værktøjer -> Board -> Arduino/Genuino Uno
   2. Værktøjer -> Port -> port med (Arduino/Genuino Uno)
   3. Værktøjer -> Programmerer -> AVRISP mkll (standard)
   4. Klik på upload
7. Tjek om du kan lide de lyse mønstre. Hvis ikke, skal du ændre koden. Tjek dit mønster i denne opsætning. Det er lettere end at ændre mønsteret, når du uploader kode på ATtiny -chippen. Men pas på, nogle gange virker kode muligvis på Arduino og ikke på ATtiny, for eksempel fordi den har mindre hukommelse. Så sørg for ikke at foretage for mange ændringer uden at teste det på chippen.

Overfør koden til ATtiny85 -chippen

(Jeg har også tilføjet en skærmoptagelsesvideo af disse trin.)

1. Åbn eksempelskitse “ArduinoISP” og upload til Arduino Uno. (Bemærk: hvis du allerede har konfigureret din Arduino kablet til ATtiny, skal du sørge for at fjerne kondensatoren mellem RESET og GND, når du uploader denne skitse.)
2. Tilslut ATtiny85 til din Arduino Uno som på billedet. Du bliver nødt til at placere en 10 µF kondensator mellem RESET og GND på Arduino Uno, mens du uploader kode til ATtiny -chippen med Arduino. Bemærk, der er en lille cirkel indrykket på chippen oven på venstre side. Brug denne til at sikre, at du placerer den den rigtige vej.

3. Tilføj ATtiny som et bord i Arduino IDE (Spring dette trin over, hvis du allerede har installeret ATtiny som et board):

   1. Åbn indstillingsdialogboksen i Arduino -softwaren.
   2. Find feltet "Yderligere Boards Manager -webadresser" nær bunden af dialogboksen.
   3. Indsæt følgende webadresse i feltet (brug et komma til at adskille den fra alle webadresser, du allerede har tilføjet): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Klik på knappen OK for at gemme dine opdaterede præferencer.
   5. Åbn boards manager i menuen "Tools> Board".
   6. Skriv 'attiny' og klik på installer.

4. Upload hulahoop.ino -skitsen til ATTiny85.

   1. Skift PIN -nummeret i skitsen til en PWM ATTiny pin som f.eks. 0. (PWM betyder Pulse Width Modulation, hvilket betyder, at denne pin kan sende et digitalt signal med en meddelelse kodet. Datasignalet, der sendes over stiften, indeholder en besked, nemlig mængden af R, G, B for hver pixel i strimlen. Ikke alle ben er PWM. Dette gælder for Arduino såvel som ATtiny -chippen. Du kan google 'pinout attiny85' for at finde et billede, der viser pin -numrene med deres typer til chippen).
   2. Værktøjer -> Board -> ATtiny25/45/85
   3. Værktøjer -> Processor -> ATtiny85
   4. Værktøjer -> Ur -> Intern 8 MHz
   5. Værktøjer -> Programmerer -> Arduino som internetudbyder
5. Gør først Værktøjer-> Brænd bootloader, før du uploader din skitse. Hvis du springer dette trin over, fungerer chippen nogle gange ikke eller viser forkert adfærd. Desværre ved jeg ikke rigtigt hvorfor. Jeg tror, det har med det faktum, at chippen bruger et internt ur i modsætning til Arduino. Hvis uret ikke nulstilles, kan timingen være slukket, hvilket resulterer i mærkelige LED -mønstre.
6. Kontroller, at koden fungerer på ATtiny -chippen. Led ATtiny -chippen til LED -strimlen som vist på billedet. Tilslut strøm (± 5v). Jeg bruger en batteriholder med 4 genopladelige batterier (4 x 1,2v = 4,8v). Genopladelige batterier har en lidt lavere spænding end ikke-genopladelige batterier. Hvis du bruger normale ikke-genopladelige batterier til test, bør du kun bruge 3 (3 x 1,5v = 6v). Selvfølgelig vil du i hula-hoop bruge genopladelige batterier, fordi du ikke kan udskifte batterierne i rammen.

Trin 3: PCB

Dernæst laver vi printkortet, som vi sætter chippen på. Derudover vil printkortet have nogle kondensatorer, en modstand, en sikring, forbindelser til batterierne og en forbindelse til LED -båndet. Vi gør det så lille som muligt. Jo mindre det er, jo lettere er det at manøvrere i røret. Du kan bruge en håndsav eller en Dremel til at skære den rigtige størrelse ud af et stykke papir i hårdpapir. Jeg skar et stykke 15x5 huller ud. Hvis du ikke ved, hvordan du lodder, vil jeg anbefale at se nogle tutorials online. Bare rolig, bare prøv det !!

Bemærk: hvis du besluttede at bestille en LED -stripkontroller online, kan du springe dette trin over!

Note 2: Det er muligt at lave et endnu mindre printkort. Du kan designe dit printkort og bestille det online, så forbindelserne allerede er integreret i printkortet, og du kun skal lodde komponenterne. Jeg foretrækker dog at arbejde med udskæringer i hardpapir-print, fordi det er lettere at foretage justeringer eller endda bare lave en ny, hvis du indser, at du har begået en fejl et eller andet sted. En anden mulighed for et endnu mindre printkort er at bruge en mikrochip ATtiny, men disse er svære at lodde, fordi de er så små. Jeg foretrækker at bruge den normale ATtiny i kombination med en base, fordi du kan lodde basen til printkortet, men stadig tage chippen ud for at opdatere koden.

Det er altid en god idé at starte med et elektrisk skema, som er vist på billedet. Hvis du ikke er bekendt med symbolerne, har jeg tilføjet etiketter til billedet. Chippen, kondensatorerne og modstanden vil blive loddet til printkortet. Så start med at lægge dine komponenter ud på PCB-hardpapiret. Prøv at få dem til at optage så lidt plads som muligt. Sæt de komponenter, der skal tilsluttes, tæt på hinanden. Du kan omarrangere dem, indtil du ved, at alle forbindelser kan foretages, og du er tilfreds med layoutet. Når du har lagt alle dine komponenter ud på printkortet, og du har lavet en plan for, hvor forbindelserne vil være, kan du begynde at lodde alle komponenterne. Du kan få stifterne til at stikke lidt ud. Dette er praktisk, hvis du stadig vil foretage ændringer, så kan du aflodde komponenterne og bøje stifterne anderledes. Når alle komponenter er loddet, og du er tilfreds med layoutet, kan du bruge cutters til at skære stifterne korte (dette minimerer også højden på printkortet). Endelig kan du lodde alle forbindelser.

Bemærk: 100 µF kondensatoren har en plus og minus pol, hvorimod 100 nF kondensatoren ikke har det. Normalt når en komponent har en plus- og minuspol, hænger pluset lidt tilbage end minuspolen. Sørg for at placere 100 µF kondensatoren den rigtige vej rundt på dit printkort!

Nu hvor du har bundkortet, kan du forberede forbindelserne til senere (hvilket betyder LED -strimlen og strømmen). Tilslut et langt nok stykke servotråd (en ledning med 3 kerner) til printkortet, som vi senere tilslutter LED -strimlen til. Referencebilledet af opsætningen, som jeg tilføjede i trin 1, viser, at servotråden skal gå fra åbningen af røret til printkortet. Sørg for, at stykket servotråd er langt nok, for det er lettere at gøre det kortere end længere senere. Du kan også tilslutte sikringen allerede. Den ene side af sikringen er fastgjort til 5V på printkortet, den anden side af sikringen tilsluttes kontakten. For nu kan du bare lodde en ledning til den, som vil være lang nok til at stikke ud gennem hullet i røret.

Test dit printkort! Så snart du kan teste noget, gør det. Den første hula hoop, jeg lavede, testede jeg slet ikke. Så da jeg var færdig, og al elektronik var i bøjlen, tændte jeg den, og den virkede ikke. Hvis du tester hvert trin, er det meget lettere at fratrække, hvad problemet kan være. Du kan teste printkortet ved f.eks. At bruge krokodilleklip til at forbinde servotråden til et stykke LED -strimmel. Du kan bruge en batteriholder med 4 genopladelige batterier (eller 3 ikke-genopladelige batterier) og tilslutte den til 5V og GND på printkortet også med f.eks. Krokodilleklip. Hvis dit stykke LED -strimmel begynder at lyse og vise dit lysmønster, ved du, at alle dine loddede forbindelser er gode.

Trin 4: Hula Hoop Tube

Jeg vil lave en 36”tommer bøjle, som er en bøjle med en diameter på 91,44. Det betyder, at jeg har brug for en rørlængde på 2,87 meter. Jeg brugte en smule reb til at måle rørets længde og markerede røret, hvor jeg vil klippe det. Røret har også brug for et hul, hvor kontakten skal være. Jeg foretrækker at lave hullet, før jeg skærer røret, bare hvis jeg ødelægger hullet, skal jeg kun fjerne en lille smule fra røret i stedet for at skære et helt nyt stykke ud.

For at bestemme, hvor hullet til kontakten skal være, henvises til referenceopsætningsbilledet i begyndelsen. Der vil være en jackbus og en trykknap før kontakten. I mit tilfælde endte kontakten på cirka 9,5 cm fra rørets start. Brug et dremel med et fræsehoved til at lave et hul i bøjlen, præcis i størrelsen på kontakten. Fortsæt med at kontrollere hullet med kontakten, fordi jo tættere hullet er, desto bedre. Hvis du kan trykke kontakten ind med lidt pres, så er det bare perfekt.

Når hullet er færdigt, skæres røret ved den markerede bit med dremel med et savhoved. Du kan også bruge en normal sav til dette. Du vil måske bruge dremel med et slibehoved eller normalt sandpapir, til at glatte enderne af bøjlen.

Trin 5: Batterierne

LED -strimlen og ATtiny -chippen fungerer begge på 4,5V - 5,5V. Genopladelige batterier er 1,2V hver, så vi vil sætte 4 af disse i serie for at få 4,8V. Vi bruger AAA -batterier, fordi selvom AA -batterier selv passer ind i hula -røret, har vi også brug for en lille smule plads til ledningerne. (Du vil ikke kunne få alle AA -batterier med ledninger gennem bøjlen. Tro mig, jeg prøvede). For at forlænge rammens on-time bruger vi endnu et sæt med 4 genopladelige batterier og placerer disse parallelt. At placere dem parallelt holder spændingen, men fordobler strømstyrken! Det er faktisk ret rart at bruge 8 batterier i alt, fordi dette giver os mulighed for at sprede vægten pænt ud over bøjlen. Den samlede vægt af bøjlen bliver også til omkring 500 gram, hvilket er perfekt. Hvis du er lidt forvirret over, at batterierne er 'i serie' eller 'parallelle', skal du bare henvise til installationsbilledet. Billedet viser tilslutningerne mellem batterierne og hvordan de spredes rundt om bøjlen.

Inden du går i gang med lodning af batterierne, skal du sørge for, at de alle er fuldt opladet. Jeg bruger en oplader til vægstikket til den første opladning. Først og fremmest er det lettere at teste din opsætning, når dine batterier er fulde. Men også i dit kredsløb skal batterierne oplades lige meget. Efter at du har loddet dem, vil det være vanskeligere at få dem lige opladet. Dette skyldes hovedsageligt, at vi vil bruge en sildelader (eller langsom oplader). Der findes også hurtigopladere, som meget hurtigt kan oplade batterierne, og de sørger for, at batterierne er lige opladet! Men det er et mere kompliceret kredsløb og lidt mere farligt, så vi vil holde os til den langsomme oplader og bare oplade vores batterier på forhånd. Vær forsigtig, når du lodder batterierne. Selvom dåsen ikke sidder så let fast på batterierne, så prøv at være hurtig, så du ikke overopheder dem. (Jeg så en ulidelig om, hvordan man gør lodning batterier lettere ved at arkivere dem lidt først. Jeg har ikke selv prøvet dette).

Så læg nu hula -rammen ud, og placer dine batterier, så alle 8 af dem spredes jævnt rundt om bøjlen. Mål nu, hvor lang ledningen mellem batterierne skal være. Husk, at du vil bøje enderne af ledningen for at kunne lodde den til batteriet.

Du lodder 4 batterier i serie, og lodder således den positive ende af et batteri til den negative ende af det næste batteri. Jeg finder det lettest, hvis batterierne vender med deres positive side mod printkortet. Det er også bedre at minimere afstanden mellem 5V strømforsyningen og chippen og LED -strimlen. På den måde er den yderste ende GND. Når du lodder batterierne sammen, kan du bruge multimeteret til at måle, om begge pakker genererer en spænding på omkring 5V.

Når du har lavet begge pakker med batterier i serie, vil du gøre dem parallelle med hinanden. Tilslut de frie negative ender af batterierne, så de går over i 1 ledning. Denne ledning skal tages gennem hele rammen. Denne ledning deles derefter op, så den ene ende går til printkortet og den anden til opladeren. Opladeren tilsluttes med et stik og jackbussen placeres i bøjleåbningen (se billedopsætningsbillede).

Tilslut nu også de frie positive ender, så de smelter sammen til en ledning. Denne ledning går til kontaktens midterpol. Omskifteren har to tilstande: ON OFF/CHARGING. For begge tilstande har du brug for en forbindelse til batterierne, hvorfor denne positive batterikabel går til kontaktens midterpol.

Du kan kontrollere igen, om de 2 pakker lodde batterier stadig genererer en spænding på omkring 5V.

Trin 6: Læg alt i røret

Nu vil du lægge alle dine komponenter i røret: LED -strimlen, batterierne og printkortet.

Først tape du batterierne til LED -strimlen. Dette vil gøre det lettere at håndtere ledningerne og batterierne og få alt i hula -røret. Det sikrer også, at batterierne ikke bevæger sig for meget rundt i røret, mens du bøjler.

Lod derefter servotråden til LED -strimlen. Du vil have LED -strimlen til at dække hele røret (uden mellemrum). Så mål, hvor lang din servotråd skal være, ved at placere komponenterne ved siden af røret og måle afstanden fra røråbningen til placeringen af printkortet. LED -strimlen kan ikke bøjes 180 °, så din servotråd skal bøje. Husk dette, når du måler, hvor lang ledningen skal være. Til sidst loddes den negative ledning fra batterierne til printkortet. Du vil også have et stykke negativ ledning, der stikker ud af røret, som senere vil blive loddet til stikforbindelsen.

Nu kan du trække det hele gennem røret. Sørg for, at lysdioderne peger udad. Sørg også for, at den positive ledning fra batterierne og den positive ledning fra printkortet (sikringen) stikker ud gennem hullet til kontakten. Den negative ledning skal også stikke ud, men derefter fra røråbningen i stedet for afbryderhullet.

Det er en god idé at teste dit kredsløb igen, inden du lægger alt i røret!

Trin 7: Oplader

Hvis opladeren ikke har et stik, skal du afbryde stikket og fjerne ledningerne. Du skal vide, hvilken ledning der er negativ, og hvilken der er positiv. Du kan bruge multimeteret til at måle spændingen, når opladeren er tilsluttet (sørg for, at de afisolerede ledninger ikke rører hinanden !!). Når spændingen er omkring 5,6V, ved du, at du har din positive måleende på den positive laderkabel. Hvis spændingen er omkring -5,6V, har du din positive måleende på den negative laderkabel.

Skru stikket ud, og træk din ledning gennem plastdækslet på stikket (hvis du glemmer dette, skal du aflodse stikket, fordi du ikke kan trække hætten over). Nu loddes den positive ledning til stikket i midten af stikket og den negative ledning til den ydre forbindelse af stikket.

Jackbussen skal være i stand til at stikke ud af hula hoop -røret for opladning (ellers kan du ikke sætte jackstikket i), men når du bøjler jackbussen, skal den være inde i rammen bag trykknappen. Således er det nemmest, hvis du bruger et stykke blød tråd til dette, selvom det også er muligt med stiv tråd. Lod et stykke ledning til den positive forbindelse (se billedet). Den negative forbindelse af jackbussen kommer direkte fra batterierne og printkortet.

Du kan teste opladeren ved at bruge en krokodilleklip til at forbinde jackbusens positive ledning til batteriets positive ledning og tilslutte opladeren. Opladeren skal vise et rødt lys, hvilket betyder, at den oplades.

Trin 8: Lukning af bøjlen

Nu hvor alt er i røret (batterierne, LED -båndet, printkortet og jackbussen) skal du tilslutte kontakten til dit kredsløb. Først skal du bruge en dremel til at save den bit, der stikker ud af din switch. Når du bøjler dette, ville det være irriterende, og det er ikke nødvendigt at betjene kontakten.

Tilslut derefter de 3 positive ledninger, der stikker ud gennem hullet til kontakten. Den midterste kontaktforbindelse skal være ledningen til batterierne, fordi enten batterierne bruges til at drive rammen, eller batterierne oplades. I begge tilstande skal du have forbindelse til batterierne.

En anden switchforbindelse går til sikringskablet (som går til printkortet). Den sidste kontaktforbindelse går til opladerkablet. For disse to forbindelser er det ligegyldigt, hvilken switchforbindelse der går til hvilken ledning. Men for at være sikker, skal du ved lodning sætte kontakten til den side, du ikke lodder. Jeg finder det praktisk at tilslutte opladeren til kontakten på siden af røråbningen, fordi det er der den er fysisk placeret.

Når du har loddet de 3 forbindelser, skal du skubbe kontakten ind i hullet på røret. Du kan bruge elektrisk tape eller små nitter eller skruer til at fastgøre kontakten mere fast. Nu har hulahopringen to tilstande: 1. TIL 2. FRA (eller oplades, hvis opladeren er tilsluttet).

Du kan teste din switch. Når den er i TIL -tilstand, bør du se lysmønsteret i rammen. Når du skifter til OFF -tilstand, skal lysene være slukket. Hvis du derefter tilslutter opladeren, skal lyset på opladeren være tændt for at indikere, at batterierne oplades.

Endelig kan du sætte stikstykket i hulahoplen. På siden af røret, hvor jackbussen er placeret, skal du sætte en trykknap. Bor et hul gennem det ydre og indre rør til trykknappen. Trykknappen skal komme foran jackbussen. På den anden side af røret bores et hul gennem det ydre og indre rør til en nitte. Brug nittang til at få din nitte ind.

BEMÆRK: din nitte og din trykknap er af metal. Din LED -bånd har bits af eksponeret kobber, som du kan oprette forbindelse til. Hvis din nitte eller trykknap ender med at røre kobberet på LED -strimlen, kan det give uventet adfærd. Husk dette, når du lukker rammen. Du vil gerne sætte noget elektrisk tape i enderne af LED -strimlen for at isolere de udsatte kobberstumper.

Nu er din bøjle færdig! Og alt skal forblive på plads, mens hula hooping!

Som en bonus kan du tilføje gaffertape på indersiden af røret for at skabe bedre greb.

God fornøjelse!

Trin 9:

Hulahoplen var en gave til min fantastiske ven Ashlee, der er en god hooper. Det er hende på billederne og videoerne. Du kan finde flere virkelig fede ting på hendes facebookside.