Tube Audio Amplifier: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Jeg byggede denne "kun rør" forstærker fra bunden. Det er et ret langt projekt af mig, og det krævede meget tid og tålmodighed at lave, og i dette resumé viser jeg dig, hvordan jeg lavede det. Hvis du er interesseret i at bygge en af disse, skal du sørge for at tage dig god tid og gøre dig klar til at stå over for et par vanskeligheder.

VIGTIG! Denne enhed har dødelige spændinger overalt indeni. Hvis du ikke er klar over høje spændinger og elektronik, anbefaler jeg IKKE dette projekt til dig. Hvis du følger med, gør du det på egen risiko! Stik bestemt ikke rundt om elektronrørudstyr, mens de er tændt!

Lad os komme i gang med det!

Trin 1: Idéen

Jeg har fundet nogle gamle rør i en skuffe hjemme hos mine bedsteforældre, og jeg spekulerede på, hvad jeg kunne få ud af dem. Efter lidt overvejelser besluttede jeg mig for at lave en forstærker. Jeg ville også gøre det specielt, så jeg besluttede mig for IKKE at bruge nogen halvledere. Jeg var nødt til at undersøge noget for at finde ud af, hvordan disse rørforstærkere fungerer, og jeg vil gerne nævne Aiken Amps -webstedet her. Jeg har lært mange ting der om dette emne.

Trin 2: Skematisk og komponenter

Dette var nok den sværeste del: at designe en skematisk. Først skrev jeg en liste over rør, som jeg havde liggende, og derefter satte jeg mig ned for at tegne. Hvad jeg forestillede mig var en stereo-forstærker af push-pull-type med tonekontroller, en phono- og aux-indgang og nogle VU-målere. Driverrørene skulle være EL84 s, og for de andre faser besluttede jeg at bruge simple dobbelttrioder. Jeg løb hurtigt tør for rør og måtte bestille nye. Hvilket betyder ny gammel bestand. Hvis du også vil bestille rør, så anbefaler jeg Tubes-Store. Jeg har fået miner derfra, og jeg er meget tilfreds. Så kommer den vanskelige del: output -transformeren. Det er ikke let at finde en billig. Men efter at have søgt lidt fandt jeg til sidst nogle på eBay. Du kan spørge, hvorfor jeg skrev NASS II-12 på skematisk. Nå NASS står for Not A Single Semiconductor, II betyder push-pull, og det har i alt 12 rør.;)

Trin 3: Den første test

Den rotterede du ser ovenfor er samlingen af komponenterne i luften. Jeg brugte to almindelige effekttransformatorer i serie som en output -transformer bare for at teste, om alt fungerede. Alt syntes at være i orden, så nu var det tid til at finde en transformer. Jeg havde en gammel liggende, så jeg lærte: Hvorfor ikke vind en selv? Efter adskillelse, tilbagespoling og afprøvning tabte jeg hurtigt ideen … Jeg glemte at centrere den, hvilket er vigtigt for ensretterrøret. Så jeg tog lige en fra en gammel radio og tænkte, at det her ville være i orden. Men det var det ikke. Men mere om det senere.

Trin 4: Vedlægget

Til dette ønskede jeg noget simpelt, men flot. Jeg tænkte på en børstet aluminiums front, top og bagplade. Siderne ville være lavet af en slags hårdttræ. Desværre måtte jeg opgive topdækslet i aluminium, fordi mine ressourcer var begrænsede. Forsiden og bagsiden var lavet af et trelags materiale (to plader aluminium og et plastik imellem). Jeg ved ikke, hvad det hedder. Til topdækslet havde jeg stadig brug for et stærkt og holdbart materiale, fordi det skulle tåle varmen fra rørene og skulle holde vægten af hovedtransformatoren. Så jeg besluttede mig for at bruge textolite. Dette materiale har en brunlig farve, og det er relativt stærkt og let at arbejde med. Vigtigt er at afskærme hele kabinettet elektrisk og tilslutte det til jorden på kun et tidspunkt for at undgå jordsløjfer. Jeg brugte spraylim og tynd aluminiumsplade i dette tilfælde.

Jeg designede først front- og bagpanelerne i SolidWorks bare for at se, hvordan det skulle blive. Derefter brugte jeg en boremaskine og en fil til at lave de nødvendige huller til stik, sikringer, kontakter, potentiometre og VU -målere. Til den flotte overfladefinish brugte jeg et fint sandpapir af grus og børstede det kun i en retning (fra venstre mod højre og omvendt), indtil jeg opnåede det nødvendige udseende. Derefter brugte jeg transferfolie til at udskrive etiketterne, og jeg afsluttede det med et lag skinnende klart lag for at forhindre, at bogstaverne blev tørret af med tiden.

Jeg installerede toppanelet til en testpasning, og derefter borede jeg de nødvendige huller ud.

Trin 5: Ledningerne

Efter at have installeret en metalforstærkning på det øverste panel for at hjælpe med at opretholde transformatorerne, startede jeg ledningerne. Dette var nok den mest tidskrævende procedure. Jeg boltede først transformatorerne og rørstikkene og lodde derefter de nødvendige komponenter. Tonkontrolmodulet havde brug for ekstra afskærmning, fordi det virkelig ønskede at opfange lyde fra miljøet. Så jeg installerede det i en metalkasse.

Trin 6: Den sidste samling, spørgsmål og specifikationer

Så jeg fik samlet det hele, og efter en test viste det sig, at hovedstrømtransformatoren havde problemer med den meget høje varmestrøm, og efter cirka 30 minutter nåede den en temperatur på over 90 C (194 F). Det var langt over den optimale driftstemperatur, og selv efter at jeg havde installeret en lille blæser inde i kabinettet, kunne jeg ikke holde temps nede. Så jeg var nødt til at installere en anden 6.3V transformer inde i kabinettet. Dette løste problemet med høje temperaturer.

Det andet problem var det meget høje støjniveau. Dette skyldes sandsynligvis de jordsløjfer, som jeg ved et uheld efterlod i kredsløbet. Men med en genopbygning kan dette løses uden for stor indsats.

I sidste ende, på trods af de små ufuldkommenheder, som denne forstærker har, lyder det fremragende! Og med fremragende mener jeg fænomenal. Og ser bestemt fantastisk ud …

Denne forstærker kan udsende 15W RMS pr. Kanal uden mærkbar forvrængning. Den trækker omkring 10-15W fra lysnettet ved tomgang og omkring 100W, når varmeapparater er tændt. Du skal være opmærksom på, at rørene genererer meget varme, om vinteren er det fantastisk til opvarmning af rummet (ikke så meget om sommeren).;)