Et 'Faberge' -stylet enkeltrør Nixie -ur: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Dette Nixie -ur var resultatet af en samtale om ure med enkelt rør på Facebook Nixie Clocks Fan Page.

Enkeltrørsure er ikke populære hos nogle nixie -elskere, der foretrækker 4 eller 6 cifrede rørure for at lette læsningen. Et enkelt rørur viser tiden i rækkefølge af H, H, M, M,,, og gentages, men er meget let at vænne sig til visningsformatet. De kan programmeres til at have en anden RGB -farve til hver af tidens funktioner samt displaytemperatur og fugtighed.

Mange enkeltrørsure har det grundlæggende format at blive monteret i perspex-, træ- eller metalkasser, hvor røret stikker ud af toppen. Jeg ville gøre mit lidt anderledes og fik ideen om et 'Faberge' -formet ur ved hjælp af en strudsægskal til kabinettet.

Flere problemer viste sig ved begyndelsen, hvor den vigtigste forsøgte at finde et kit eller kredsløb, der kunne passe ind i skallen og efterlade tilstrækkelig plads til at montere røret. SN18 urkittet fra PV Electronics er ideelt og opfylder kravet. Det kan bygges med enten et IN-18 rør eller Dalibor Farnys R | Z568M rør

Det næste kriterium var hvilket rør? Jeg har brugt en bred vifte af Nixie-rør i mine ure fra det lille IN-17 til 30 mm ciffer ZM1040 og et godt par imellem inklusive sidebillede, ovenfra og inverterede displayrør. Dette ur havde brug for et erklæringsrør, og jeg valgte en IN-18, der har en 40 mm cifret størrelse, 30 mm i diameter og er næsten 70 mm i højden.

Så det er grundlaget for uret, nu med konstruktionen!

Jeg beklager, hvis det virker langvarigt, men jeg ville medtage detaljerne i trinene, som alle kan følge.

Trin 1: Byggematerialer

1 x Strudseægskal - Ebay

1 x SN18 Nixie Ursæt - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie Tube - Ebay

3 x Single Pole Push to Make Switches (med møtrikker) - Farnell

1 x Orange 3 mm LED - Farnell

1 x Grøn 3 mm LED - Farnell

300 mm 12 -vejs båndkabel - Hobbytronics

150 mm x 3 mm Diameter varmekrympeslange - Farnell

1 x USB B til USB A adapterkabel - Enhver computerbutik

1 x 3,5 mm Stereo Panel Monteringsstik - Farnell

1 off 1/2 "x 3" Messing Repair Pipe - VVS -butikker

4 off 1/2 messingflangemøtrikker

1 off 3/4 messingtankstik

1 off 3/4 messingflangemøtrik

1 off 50 mm x 6 mm Messingdisk - Metalforhandlere

22 mm rund messingstang

14 mm rund messingstang

6 MM rund messingstang

5 mm flad messingstang

24 off 3 mm skruer med messing med korte kupler

3 off 3 x 30 mm Dome Headed Messing Screws - Ebay

Træ til basen - hvad jeg havde liggende

1 off 1 x 67 mm Diameter PET -cirkel - jeg havde nogle fra et tidligere projekt

3 x 35 mm Messingrør Oliven - Vvs -butik

35 mm bøgetub eller lignende - byggemarked eller træforretning

3 x 3 mm T Nuts - Hobbybutik eller Ebay

3 x små træskruer

500 mm messingkæde - Ebay

500 mm x 1/4 Messing Boiler Banding - Steam Modeling Suppliers

1 M x 3/16 Messing Boiler Banding

2 dele epoxylim

1 dåse Clear Acryl Spray - Auto Accessory Shop

Tyndskumplader - Håndværksbutik

Trin 2: Urkassen

Faberge -æg er verdenskendte og ekstremt værdifulde med et, der hentede 18,5 millioner dollars på auktion i 2007. Mine er bare et simpelt strudseæg, der er blevet tæret lidt op for at se dyrt ud, og jeg tror ikke, det ville være så meget værd!

Strudseæg er cirka 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), så der er rimelig plads til mit valg af IN-18 Nixie-røret inde i det.

Så hvad skal man gøre med æggeskallen? Jeg har set nogle meget detaljerede udskæringer, og mange har vist her i Instructables og besluttet at prøve at holde det enkelt i kontekst såvel som funktionelt. Døre, der åbnede for at se Nixie -rørene med en kontakt, der afbryder rørtilførslen, når de var lukkede, var den vigtigste idé, jeg havde med lidt dekoration på dem og hovedskallen, men at hænge dørene ville vise sig at være for vanskeligt og ville forringe det rene se, som ingen døre gav.

Da jeg besluttede, hvordan jeg skulle starte designet af ægget, kiggede jeg på en masse arbejde af andre og var imponeret over kompleksiteten, som nogle af designene udviste. Der var ingen måde, at mine begrænsede færdigheder og mangel på viden om gravering ville efterligne noget af det, jeg havde set, så jeg valgte ekstern dekoration af skallen.

Da jeg kiggede efter en udskæring af æggeskaller, så jeg, at mange af de mennesker, der gjorde det, havde en jig til at holde skallen, og de var i stand til at rotere skallen, mens de arbejdede. Jeg besluttede, at jeg ville lave en enkel træramme, der ville holde ægget på plads med sugekopper i hver ende, hvor den ene ende havde en fjeder for at lægge noget pres for at holde skallen på plads. Sugekopper fås i pakninger af blandede størrelser, og jeg fik et par 30 mm og 40 mm kopper. At lave rammen var lige fremad, en bundplade, 2 stolper og 2 træskiver. Den faste skive havde et hul med flad bund, hvor en træskrue holdt den til en af stolperne og sugekoppen også passede ind i dette hul. For at få noget pres på skallen blev den anden disk fastgjort til et stykke dyvel og en fjeder gled over dyvlen, før den passerede gennem et hul i den anden lodret. Den større sugekop blev monteret på dette, og det var bare et tilfælde af at trække mod fjederen for at indsætte skallen. Dette ville have været fantastisk, hvis ikke æggeskallens tendens til at glide, når den drejes, så Plan II måtte udtænkes!

Den anden jig var faktisk så enkel, at jeg ikke kunne have troet, at jeg ikke havde tænkt på det i starten!

Den består af en bundplade, en enkelt opretstående, der har en 20 mm dyvel, der stikker ud ved æggeskallens midterlinje. Skallen glides lige på dyvlen og en blok, hvis højde er lige under æggets midterpunkt, så en blyant kan flyttes langs den og markere skallen. Jeg havde målt skallenes omkreds til 444,00 mm og indstillet dyvelen til et 67,20 mm center (C = 2 * π * r - transponeret til - r = C / (2 * π) (ja, jeg lagde mærke til det i matematikklassen !) og lavede en blyantlinje omkring dette ved at dreje skallen. Jeg målte lige 74 mm langs linjen og markerede divisionernes startpunkt, målte og roterede det igen i samme afstand og markerede igen, indtil jeg havde 6 mærker med lige store mellemrum på omkredsen, For at få segmenterne flyttede jeg bare blyanten langs blokken fra mærket, indtil jeg nåede æggeskallets 'krone' og gentog for resten af mærkerne. Det lyder kompliceret, men hvis du ser på fotografierne af teknik vil du se, hvor enkelt det faktisk er. Alt du skal gøre er at holde skallen stabil, mens du markerer den.

Jeg fandt senere dette, som er under udvikling i øjeblikket. Ville nok være over mine midler!

Det næste trin var at skære skallen for at få delene fri. Dremel laver ultratynde afskårne diske, og jeg har et par stykker af dem sammen med de dorner, der er nødvendige for at holde dem, jeg har også diamantskærehjul, så det var et tilfælde, der ville fungere bedst.

En støvmaske er afgørende for denne opgave sammen med en eller anden form for udsugning nær skæreområdet, jeg brugte min butiksvak til dette efter at have lavet en bred dyse af pap, der kunne passe nær skæreområdet. Jeg prøvede begge skæreskiver på et ekstra stykke skal, jeg havde bedt leverandøren om, og afskæringsskiverne viste sig at være den bedste løsning til at lave udskæringer i skallen. De slides ganske hurtigt, men er effektive.

Nu var skallen skåret og klar til det næste trin og monterede den på basen. Da skallen har et 20 mm hul, hvor den blev 'blæst', er dette ideelt til forbindelse til basen. Nogle skumringe og derefter låsemøtrikken for at holde den på plads. Stram ikke dette for meget, lad det bevæge sig lidt, eller der er risiko for at beskadige skallen.

Indersiden af skallen har en membran fastgjort til den, der forsigtigt skulle fjernes fra de synlige områder, da jeg sprøjtede indersiden med klar akryl for at gøre den delvist reflekterende, jeg lavede ikke den nederste halvdel af skallen (ude af syne, ude af sind!) Jeg fjernede denne membran med groft ståluld og ved at holde skallen op mod en lyskilde for at se, om der var områder, der stadig havde stumper af membran fastgjort. Brug en støvmaske, mens du også gør denne del. Du kan se membranen på billedet, hvor hovedskallen er på soklen.

Trin 3: Skrot træ kommer i praktisk

Træarbejde til bund.

Jeg havde mange afskæringer (eller er det afskæringer?) Fra hårdttræ, som jeg har akkumuleret ved at lave andre urbaser, så jeg lavede dem til en ternet blok ved at høve dem firkantede og lime sammen i to skiftevis lag for at få et tavlebræt effekt på enderne af blokken. Jeg tegnede en så stor cirkel som jeg kunne på blokken og skar den groft ud med en pilesav. Jeg markerede midten og borede et 10 mm hul til montering af det i chatten på min drejebænk med et stykke skruestang og en flanget møtrik, en almindelig møtrik og skive gør også dette job. En ting, jeg havde glemt at tage i betragtning, var afstanden til drejebænkens seng, heldigvis slap jeg med den, da den bredeste del af den grove cirkel savnede den med 1 mm!

Jeg var nødt til at montere et værktøj, så det stak en hel del ud af værktøjsposten og derefter begynde at fjerne affaldet fra cirklen. Jeg var nødt til at tage ekstremt tynde snit, indtil jeg fik det nær en cirkulær form og derefter skære det til den diameter, jeg ønskede, Næste var at afrunde yderkanterne med en router og en runde over bit. Jeg har ikke et routerbord, så jeg monterede min router under bordet, som min geringssav sidder på efter at have skåret et hul, der ville gøre det muligt at hæve boret over overfladen. Jeg skruede en skrotlængde af træ ind i radius af den nu runde bunddel for at gøre afrundingen lettere. Jeg lettede forsigtigt bunden langs træet, indtil den kom i kontakt med runden og derefter vendte den mod uret mod boret, der fodrede den forsigtigt. Når dette var gjort, vendte jeg det om og matchede den anden side. Basen blev genmonteret i drejebænken til slibning af overflader og kant for at få en glat finish til senere påføring af klar akryl.

Hullerne til trykknapperne og LED -husene blev markeret og boret. Normalt ville jeg med en massiv træbase oprette et hulrum, der ville rumme printkortet, men i dette ur lavede jeg et lille og kanaliserede ud til hullerne for hver funktion. Jeg skar en fordybning til bundpladen, der ville dække alt på bunden og lade den se pæn ud. Bunddækslet er lavet af klart 1 mm ark PET og den ene side sprøjtet med sort akrylmaling. Der er ingen skruehuller til dette, da det holdes på plads af de 3 bollefødder, der skrues til bunden.

En anden opgave, der skulle udføres, var stikkontakten til forsyningskablet og til GPS -stikket. En simpel fordybning blev fræset på tværs af bagkanten af urbasen med et værktøj, jeg lavede specielt til at gøre dette, og en formet messingplade skruet på den flade overflade med det kappe, jeg altid plejer at passe til udløbspladerne på mine ure. Jeg borede et hul gennem fordybningen ind i hulrummet til kablerne.

For at montere urbrættet i skallen havde jeg brug for at lave en disk, der ville sidde tæt inde i skallen, og som ikke ville have brug for fastgørelser for at holde den på plads. Da jeg ikke havde nogen passende krydsfiner til rådighed, men havde nogle 3 mm modellerlag, skar jeg 4 diske og limede dem sammen efter at have boret et centralt 10 mm hul, der ville blive brugt til bearbejdning senere. Modelleringslag er meget let, da det er beregnet til brug i modelfly og er ret fleksibelt. Når jeg limede diskene sammen skiftede jeg lagets lag for at give det mere styrke. Jeg fandt ud af, at strudseægskaller ikke ligefrem er runde efter bearbejdning af skiven til den nødvendige diameter og måtte barbere en smule områder for at få en god pasform inde i skallen. Jeg var også nødt til at lave en lille tilspidsning for at kompensere for den indre kurve af skallen. Når det var bearbejdet til den korrekte diameter, havde jeg brug for at skære midten ud for at passe til rørpladen og markere fikseringshullerne, der ville holde brættet på undersiden.

Jeg brugte en modificeret tankskærer til at lave de to store diametre, en på hver side af skiven, før den blev monteret i drejebænken for at fjerne det overskydende, som gjorde det muligt for disken at løsrive sig fra midterdelen. Jeg placerede printkortet i hullet på undersiden og markerede skruehullerne til montering på disken.

Trin 4: En lille smule messingarbejde

Fra mine tidligere Instructables ville du indse, at jeg kan lide messing og træ i Nixie Clock -konstruktion. Til dette ur er der brugt en del messingdele på det. En støttesøjle til skallen, kedelbåndning 'linning' og lodrette ribben, trykknapper og fatningspanelet bag på uret.

Jeg bruger mange messing VVS fittings i mine ure samt lager messing, og ændrer fittings til at blive dekorative og funktionelle dele. Det er en billig måde at gøre ting på i forhold til at købe stor sektion rund messingstang og skulle bearbejde det meste væk for at få det samme resultat.

Søjlen er fremstillet af et rørreparationsrør og spændes fast på træbunden og bunden af æggeskallen.

Jeg brugte et messingflanget tankstik og møtrikker til dette, der blev loddet til messingrørreparationssektionen. Den på bunden af skallen blev skåret let for at imødekomme kurvens kurve. Mellem flangemøtrikken og skallen er skumplader, der optager enhver variation og gør det muligt at påføre et vist tryk for at holde skallen fast uden at beskadige den ved direkte kontakt. Jeg var nødt til at træde konturerne mellem beslagene, som da jeg forsøgte at få en jævn afslutning af fejningen fra røret til topbeslaget, trådene på låsemøtrikken og tankbeslaget brød af, jeg skar lige en lige fordybning for at få dem forsvinde og glattede det ud med papirpapir. Den anden ende af messingrøret havde en 40 mm messingskive, der var fastspændt mellem to mindre flangetankmøtrikker. Undersiden af denne disk har 3 x 3 mm borede huller til skruer, der passerer gennem træsektionen for at fastgøre den fast. Jeg glattede den øverste flangemøtrik ud for at få den til at se mindre industriel ud ved at lægge en radius mellem sekskanten og dens overflade.

. Jeg tilføjede også en smalere kedelbinding (3/16 ) fra 'æggekoppen' under ægget til 'linningen' omkring omkredsen. For at få et konsekvent hul i dem lavede jeg en lille jig, som jeg gled bandingen ind i til borede 3 mm huller i hver ende. Jeg rundede enderne af ved at stikke dem fast ved hullerne og vende mod en fræser. Jeg lavede 2,4 mm huller i 'æggebægget' med 60 graders mellemrum, bankede til 3 mm og skruede den smallere det lyder lettere, end det ser ud til, da de skulle bores i en vinkel, og det lykkedes mig at bryde 2 bor ved at gøre det. For at passe den lodrette bånd til linningen monterede jeg det og satte hver ting firkantet, før jeg markerede positionerne på ribberne på 'linningen'. Jeg borede 2,4 mm huller igennem begge og bankede dem til 3 mm. Jeg monterede nogle kuppelskruer på leddet og loddet dem på plads for ekstra sikkerhed. Samlingerne blev derefter slebet glat indvendigt. Jeg havde loddet to små messingblokke til enderne af linningen, o ne med et 3 mm frigangshul og den anden bankede til en 3 mm messingskrue, der ville stramme båndet til skallen.

Kontrolelementerne til uret, der var fjernt fra tavlen, betød, at jeg var nødt til at lave knapper til dem. Tegningen viser, hvordan de blev designet. Disse passer bare ind i huller i basen og epoxes på plads med ledninger, der går tilbage til brættet gennem støttesøjlen. Det samme gjaldt for indikator -LED'erne til DST- og GPS SYNC -funktionerne, et par 10 mm messingstangstykker med huller til LED'erne. 'Linsen' er epoxyfyldt, omrørt for at få små luftbobler, der diffunderer lyset fra lysdioderne. Her er en instruerbar, jeg lavede om, hvordan man gør det.

Fødderne til basen er lavet af røroliven, et stykke bøgetappel og T Nuts på samme måde som Tantalus -uret, men en smule mindre. I stedet for at lime oliven til dyvlen bankede jeg dem på dyvlen med en hammer, og jeg borede små huller gennem oliven og hamrede nogle nedskårne panelstifter i den, indtil de skyllede til overfladen. Disse holdes bagud, når fødderne monteres, så de ikke ses.

3 mm T Nuts fås hos de fleste R/C hobbyforretninger og modellerbutikker.

Ved montering af urbrættet på støttedisken bemærkede jeg, at der var et mellemrum mellem rørpladen og rørpladen. For at skjule dette lavede jeg en ring fra 1/4 bandingen til at passe over denne. Bøjning af bandingen til rørpladens størrelse blev gjort let, da diameteren på en dåse WD40 var nøjagtig den samme som rørets diameter Jeg lagde en kobbersløjfe rundt om bandingen og trak den lukket ved at vride tråden sammen, så var det bare et tilfælde af lodning af stødforbindelsen. Dette ville være på bagsiden af rørpladen og ville ikke blive set.

Jeg skjulte den modstående snitkant af skallen med nogle 3 mm messingrør bøjet i formen og lagde bagsiden af slangen for at efterlade den som en kanalsektion. Jeg klædte den på med en 2 mm diamantskærer, så den passede fint på skalkanten.

Jeg faldt niveauet af trærørpladen og tilføjede et internt messingbånd fremstillet af 1/4 kedlestrop, der gav et bedre udseende til indersiden af skallen. Samlingen er skjult bag 3 mm slangen til RGB LED på toppen af skallen..

Den ekstra RGB LED, der pryder toppen af skallen, blev lavet på lignende måde som temperatursensorens dæksel til det victorianske Tantalus -ur, og jeg lavede en lille adapter til at montere den på skallen med et 3 mm hul boret i stubben, der var på indersiden af skallen til røret med ledningerne til RGB LED. Ledningerne føres gennem et stykke 3 mm messingrør, der er buet til at matche indersiden af skallen. Røret er lige skubbet ind i stumpen på RGB -huset for at hjælpe med at understøtte det sammen med epoxy for at holde det til skallen.

Bagpanelet var lavet af 15 mm messing flad stang, og jeg tilføjede et kappe til forsyningskabelindgangen, da stikket til brættet skal passere igennem dette, GPS -stikket sænkes i overfladen og ledningerne loddes på bagsiden af det.

Trin 5: Den elektroniske side af tingene

Elektronikken i dette ur er SN -klassesættet fra PV Electronics, der bruger et enkelt IN -18 Nixie -rør til at fortælle tiden i dette format - H, H,, M, M,, repeat. Det viser ti -timers -cifret derefter enhedstimetallet og gør det samme for minutterne. Når du får styr på, hvordan det fungerer, bliver det instinktivt at kende tiden.

Jeg går ikke ind på detaljer om sættet, da du kan tjekke det på ovenstående link.

Så hvordan monterer du betjeningselementerne i en æggeskal?

Kort svar, det gør du ikke!

Du fjerner dem til bunden af uret for at minimere skader. Helt nyt ur -kit til mig og hacker det allerede, så det passer til mine behov! Trykknapperne er anbragt i messingindkapslinger på basen med ledningerne op ad søjlen til de oprindelige positioner på tavlen, det samme gælder lysdioderne og PSU og GPS -stik, der bringes ud på bagsiden af basen.

En anden tilføjelse til brættet var at tilføje en anden RGB LED til kredsløbet og montere dette på toppen af æggeskallen i samme stil som mine SARA og Tantalus ure. Jeg tilføjede 3 ekstra 270 Ohm modstande og tog foderet fra indgangssiden af de eksisterende RGB LED -modstande, der kommer fra PIC -chippen med de 4 ledninger, der blev ført gennem et buet 3 mm OD messingrør til huset oven på ægget..

Det ville have været rart at have en LED, der pulserede sekunderne i dette design, men der er ingen mulighed for at tilføje en til kredsløbet. Dette er noget, jeg håber, at fremtidige iterationer af sættet kan have. (Fandt lige ud af, at sættet kan programmeres til at gøre dette for lidt ekstra på prisen.)

Trin 6: Alle sammen nu

Her er 'Faberge' -uret fuldt opbygget og' tikker 'lystigt væk.

Det sidste billede tester uret, før du tilføjer RGB LED -huset, bagpladen og polerer messingen op.

Urets overordnede udseende er ganske godt, og den ekstra RGB LED giver det et godt strejf.

Jeg tænker på at lave en to -rør version af dette ur, der har tid, temperatur og luftfugtighed. Da jeg er håbløs inden for elektronik, bliver jeg nødt til at få hjælp fra en anden entusiast til at gøre den elektroniske side af tingene. Det vil være i de samme linjer som dette, og forhåbentlig har jeg nok skrot til at lave endnu en base til det!

Under byggeprocessen og sammensætningen af Instructable lagrede jeg alle fotografier og skitser i en mappe mærket 'Humpty Dumpty' og håbede, at æggeskallen ikke ville have et stort fald, før jeg afsluttede den.

Jeg går ind i denne instruktør i den store og lille konkurrence, da det er det største æg, du kan få!

Hvis du synes, det er værd at stemme, så gør det venligst.