Trådløse musikreaktive gulvlamper: 15 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Af Nerdforge Tjek vores YouTube -kanal! Følg mere af forfatteren:

Om: Vi er et par, der elsker kreative projekter og retro -spil. Vi vil lægge alt, hvad vi laver i forbindelse med det, op med DIY -videoer, håndværk, projekter, retro -spil, bygge logfiler og montrer. Sørg for at … Mere om Nerdforge »

I denne instruktør laver vi nogle centralt kontrollerede trådløse RGB -lamper, der reagerer på musik og lyde i miljøet! Ud over instruktioner indeholder instruktøren:

1. Skemaer
2. Liste over komponenter
3. Link til koden, så du kan lave og ændre dit eget projekt

Trin 1: Planlægning fremad

Her er de vigtigste komponenter, jeg har brugt:

LAMPER:

1. 4x LED-strips:
2. 4x 5v strømforsyning:
3. 4x WeMos Wifi Board:
4. Stik:

KONTROLLER:

1. Lydsensor:
2. Wi-Fi-kort, jeg brugte NodeMCU, da jeg ikke havde en anden WeMos D1. Wemos burde fungere.
3. Trykknap:
4. Strømafbryder:
5. Farvede dioder (blå):
6. Li-ion batteri:
7. Batteriholder:
8. Oplader modul:

Så jeg havde denne meget klare idé i hovedet på, hvad jeg ville skabe. Jeg ville have en central (men bærbar) lyddetektor, der kunne opfange omgivende lyde og overføre dem til lamper, der kunne placeres hvor som helst inde i et værelse eller endda et hus. Fordi al lyd optages af den samme mikrofon, bør lamperne forblive synkrone. Desuden besluttede jeg at bruge en lyddetektor og ikke et lydstik (omend jeg ved, at mange ville foretrække den mulighed), fordi jeg ville have det til at være helt trådløst og også være i stand til at samle folk op, der synger, klapper eller hvad som helst. viser mine første indledende planer, og de skemaer, som jeg endte med at bruge til lamperne, og den jeg brugte til controlleren.

Trin 2: Oprettelse af lampen

Lampens "armatur" består af to grundlæggende komponenter:* Aluminiumskanal til at holde LED-båndet

* Akrylglas til at sprede lyset

Aluminiumskanalerne var 1 meter hver og købt i en isenkræmmer. Akrylglasset skar jeg på min bordså i bredden af aluminiumskanalen. For at få akrylen til at sprede lyset, skulle det slibes ned for at få det frostede look, og også for at glatte kanterne, som bordsaven lavede. Jeg startede med 80 grus og flyttede gradvist op til 600 grus.

Trin 3: Tilføjelse af LED-strips

Til dette særlige formål bruger jeg en individuelt adresserbar LED-strip, som også kaldes en Neopixel. Hvis du ikke kender det, er det en type LED-strimler, der lader dig henvise til hver diode separat. Dette giver mulighed for nogle smarte ting, som at give forskellige dioder forskellige farver eller kun tænde dele af strimlen. Jeg brugte klæbemidlet på bagsiden af strimlen til at fastgøre det til aluminiumskanalen sammen med lidt varm lim for at sikre, at det virkelig sad derinde!

Trin 4: Fastgørelse af akryl lysdiffusor

Nu skal vi fastgøre lysdiffusoren i akryl til lysdiffusoren i aluminium. Dette trin er sværere end det lyder, da kanterne på aluminiumskanalerne er ret tynde. Den bedste måde, jeg fandt, var at bruge lidt hurtigtørrende epoxy på kanterne og holde det stabilt i cirka 5 minutter, før du fastgjorde nogle klemmer for at holde det på plads, indtil det var helt hærdet.

Trin 5: Start af træbasen

Træbunden vil være lavet af en plade af limet egetræ, jeg købte i isenkræmmeren. Da det er ret tyndt, vil jeg lime flere lag sammen for at lave en blok. Jeg flåede strimler af den på bordsaven, og brugte geringsaven til at skære 10x10 cm store firkanter af træ. Derefter limede jeg stykker af to og stykker af 3 sammen. Når limen var tør, kunne jeg tage den 3-dele høje blok og bruge en mejsel til at oprette et hul som et hul til lampen. Her er det vigtigt at få en god og tæt pasform, så lampen ikke har meget plads til at vrikke rundt.

Trin 6: Afslutning af træbasen

I anden halvdel af træbunden, stykket med 2 lag limet sammen, brugte jeg boremaskinen til at skære huller i hvert hjørne. Dette er så jeg kunne passe puslespillet og skære en firkant ud i rummet for at give plads til elektronikken senere i processen. Da jeg var færdig med at skære i den øverste og nedre del, limede jeg dem sammen, inden jeg slibede dem på remsliberen. Til sidst påførte jeg lidt olie for at få kornet til at poppe.

Trin 7: Lampens elektronik 1

Kabelføring af elektronikken med WeMos D1 Mini i henhold til den skematiske, jeg har lavet, og derefter lægge det meste på et perf board. Jeg bruger et LED-stik til at forenkle forbindelsen til LED-stripen senere. Bemærk: For at få det mest pålidelige signal fra Wemos til LED -båndet, er der faktisk godt at bruge en signalniveauskifter til at øge signalet fra 3,3 volt til mindst 3,5 volt. Du kan læse mere om det her: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… Personligt syntes det at fungere fint uden det, men jeg tænkte, at jeg måske nævner det i tilfælde af nogen støder på problemer med min skematiske.

Trin 8: Strømforsyning

Jeg vil bruge en 40watt, 5 volt strømforsyning. Jeg brugte et sæt stik, der var forbundet til WeMos og til et strømstik, så strømmen kunne tilsluttes uden lodning, efter at stikket blev indsat i træbasen i det næste trin.

Trin 9: Tilføjelse af strømstik

Ved hjælp af en borekasse med samme størrelse som den nederste del af strømstikket borede jeg i bunden af lampefoden. ved hjælp af en hammer skubbede jeg den på plads. Nu kan du se, at det vil være ret let at tilslutte strømmen, da vi har strømstikket allerede loddet til stikket!

Trin 10: Sidste berøring af lampen

Okay, tid til at tilføje lampen til lampens bund. Til dette brugte jeg lidt hurtigtørrende epoxy rundt om hele armaturet, inden jeg lagde det i træstikket. For at fastgøre elektronikken lagde jeg en lille smule varm lim på undersiden af perfboardet, og monterede det med USB -porten nedad, så det ville være let at programmere senere. Jeg sluttede strømstikkene til hinanden, og lamperne er færdige! Næste op er controlleren!

Trin 11: Controlleren

Det første billede viser alle de komponenter, jeg brugte til controlleren. De er alle angivet i begyndelsen. Jeg brugte de samme teknikker som i lampefoden til at oprette controllerboksen, bortset fra at der kun er 3 lag træ, hvor de nederste 2 er udhulet, og det øverste er solidt. Det er vigtigt, at hullet i controlleren er stort nok til at passe til batteriholderen! I den øverste plade sporede jeg mikrofonholderen og borede et hul med vinger, der kunne passe glat!

Trin 12: Trykknappen

For at ændre lampernes tilstande og angive, om controlleren er tændt eller tændt, bruger vi en trykknap, der lyser af en blå LED -diode. Til dette brugte jeg en trykknapskomponent til at levere den elektriske grænseflade til Wi-Fi-chippen, men til den faktiske ting at trykke på brugte jeg en klar gameboy-knap. Jeg fjernede alle ujævnheder fra overfladen og borede et hul i midten af det. Derefter brugte jeg lidt varm lim til at fastgøre LED -dioden. Med borepressen borede jeg et hul stort nok til komfortabelt at passe til knappen. Efter lodning af den elektroniske trykknapkomponent til et stykke perfboard (og ifølge skematikken øverst), fastgjorde jeg gameboy-knappen med LED-dioden oven på trykknappen. På denne måde kan man klikke på gameboy -knappen for at udløse den knap, den er limet til! Denne samling blev limet ind i hullet ved at fastgøre den fra perfboardet på undersiden, så gameboy -knappen ville stikke op af hullet.

Trin 13: Opladermodul og lyddetektor

Jeg ville have, at opladningsmodulet holdt sig i niveau med lampens bund, så jeg markerede omridset og sporede det med en blyant. Derefter brugte jeg mejslen til at få den til at sidde i flugt mod træet. I overensstemmelse med skematikken er batteriet forbundet til opladningsmodulet og forbundet til Wi-Fi-kortet via afbryderen. Lysdioden og trykknappen er forbundet til Wi-Fi-kortet. Til lyddetektoren brugte jeg nogle jumperkabler og loddet det også til de korrekte ben på Wi-Fi-kortet. Jeg lagde alt dette inde i æsken og limede opladningsmodulet på plads ved hjælp af en hurtigtørrende epoxy.

Trin 14: Afslutning af controlleren

På toppen af controlleren borede jeg en stor hul i træet omkring mikrofonmodulet. Jeg vil tilføje noget stof der senere for at skjule modulet. For at dække over elektronikken spores jeg et stykke tynd fineret balsa til størrelsen på træblokken. Jeg markerede hjørnerne, hvor jeg ville sætte nogle ben, så den kunne stå på. Jeg har også sporet omridset af afbryderen og mejslet et hul til det. Det var meget tilfredsstillende at ploppe afbryderen på plads! Til ben bruger jeg faktisk nogle flotte skuffeknapper. For at slutte afbryderen til strømkablerne brugte jeg nogle gode gamle kabler sko og krympede dem til kablerne. Dette gør det lettere at afbryde hele bundpladen, hvis der er behov for vedligeholdelse! Jeg brugte to små skruer til at holde bunden på plads, som let kan fjernes for hurtig adgang til at uploade nye stykke kode til Wi-Fi-kortet. Til sidst tilføjede jeg lidt olie og skar 3 lag insektnet, så det passede ind i den lille hul, jeg borede i begyndelsen. Og controlleren er færdig, det eneste, der er tilbage, er at uploade koden til lamperne og controlleren!

Trin 15: Kode og færdige billeder

Anden pris i Make it Glow Contest 2018