Knusende vinglas med lyd !: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Hej og velkommen!

Her er en fuld demo af projektet!

Højttaleren topper op på hele 130 dB ved kanten af røret, så høreværn er DEFINITIVT påkrævet!

Ideen til dette projekt er som følger:

Jeg vil gerne kunne optage en resonansfrekvens af et vinglas ved hjælp af en lille mikrofon. Jeg vil derefter genskabe den samme frekvens ved en meget højere lydstyrke for at få glasset til at gå i stykker. Jeg vil også gerne kunne finjustere frekvensen, hvis mikrofonen var lidt slukket. Og endelig vil jeg have, at det hele skal være på størrelse med en stor lommelygte.

Knapkontrol og betjening:

- Skiven øverst til venstre er en roterende encoder. Det kan dreje uendeligt og vil opfange i hvilken retning det drejes. Dette gør det muligt at justere udgangsfrekvensen i begge retninger. Den roterende encoder har også en trykknap indeni, så du kan 'klikke' den ind. Jeg har denne til at nulstille udgangsfrekvensen til, hvad du oprindeligt 'fangede' frekvensen som. Grundlæggende tager det bare din tuning af.

- Øverst til højre er en ON/OFF -kontakt. Det tænder eller slukker for hele kredsløbet.

- Nederst til venstre er knappen til optagelse af mikrofon. Det skifter mellem optagefrekvenser, der skal ignoreres, og optagelsesfrekvenser, der skal gengives. På denne måde kan du fjerne "Omgivelsesfrekvenser" i det rum, du befinder dig i.

- Nederst til højre er højttalerudgangsknappen. Mens der trykkes på den, begynder højttaleren at udsende den frekvens, den tidligere har registreret.

Hvis du også er interesseret i at bryde glas, skal du følge denne instruktionsbog, og måske lærer du noget pænt undervejs. Bare et head-up, dette projekt indeholder en masse lodning og 3D-udskrivning, så det kan være lidt svært. På samme tid er du allerede ret fantastisk til at lave ting (Du er på Instrucables, ikke sandt?).

Så forbered dig selv og …

Lad os lave robotter!

Trin 1: Materialer, værktøjer og udstyr

Fordi dette projekt ikke skal udføres præcis som jeg gjorde det, vil jeg inkludere en 'påkrævet' liste og en 'valgfri' liste over materialer, afhængigt af hvor meget du vil bygge! Den valgfrie del vil omfatte 3D -udskrivning af et hus til højttaleren og elektronik.

Påkrævet:

Materialer:

• Vinglas - alle er fine, jeg gik til Goodwill og fandt en billig, jo tyndere jo bedre
• Wire (forskellige farver vil være nyttige, jeg brugte 12 gauge)

• 6S 22.2v Lipo -batteri (Du har virkelig ikke brug for en høj mAh, jeg brugte 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• En slags batteristik. Hvis du brugte ovenstående, er det en XT60:

• Kompressionsdriverhøjttaler - Du har brug for noget med en høj følsomhedsvurdering (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-kompatibel mikrofon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno til ikke-souldering eller Nano til souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotary Encoder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• En eller anden TÆND/SLUK -switch er også nyttig (jeg brugte disse):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Trykknapper:

  www.adafruit.com/product/1009

• Mindst en 60W forstærker:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC for at drive Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Værktøj / udstyr:

• HØREBESKYTTELSE - Han tuller ikke, han fyrer sig på omkring 130 dB, hvilket kan forårsage øjeblikkelig skade
• Loddekolbe
• Lodde
• Wire Strippers
• Sandpapir
• Varm limpistol

IKKE PÅKRÆVET:

Følgende er kun påkrævet, hvis du også vil lave det fulde 3D -printede hus til dit projekt

Materialer:

• Bullet-stik:
• Wire Heat Shrink:
• Masser af ABS -filament - jeg målte ikke, hvor meget jeg brugte, men der er to ~ 24 -timers udskrifter og et ~ 8 -timers tryk
• Sortiment af M3 skruer og bolte - Teknisk set kan du sandsynligvis bruge enhver størrelse, hvis du vil bore hullerne til det. Men jeg lavede designet med tanke på M3 -skruer.

Værktøj / udstyr:

• 3D -printer - jeg brugte Ultimaker 2
• En Dremel er også nyttig, hvis printeren efterlader nogle rester fra din side.

Trin 2: Byg testkredsløb

Dernæst vil vi sandsynligvis bygge kredsløbet ved hjælp af jumperwires og brødbræt!

Teknisk set er dette trin ikke påkrævet, hvis du vil gå direkte til lodning på en Arduino Nano, men jeg vil stærkt anbefale, at du gør dette alligevel. Det er en god måde at teste alle dine dele og sikre, at du ved, hvor alting går, før du fylder det hele i et lille lukket rum.

På det første billede, jeg lagde op, har jeg ikke tilsluttet forstærkerkortet eller afbryderen, jeg har lige tilsluttet stifterne 9 og 10 til en minitesthøjttaler, jeg havde, men jeg opfordrer dig til at sætte ALT sammen, inden du går videre.

Til kredsløbet:

For at drive arduinoen skal du tilslutte den til din computer ved hjælp af USB -kablet. Hvis noget ikke er klart, vil jeg gå i detaljer om hver del individuelt nedenfor.

Lad os starte med strømforsyningen:

Den positive ende af batteriet går ind i kontakten. Dette giver os mulighed for at tænde og slukke vores kredsløb uden at skulle trække stikket helt ud eller gøre noget for vanvittigt for at genstarte kredsløbet, hvis det er nødvendigt. Den faktiske switch, jeg brugte, havde kun to terminaler, og kontakten tilsluttede dem enten eller lod dem åbne.

Den positive ende går derefter fra kontakten til forstærkerkortet.

Den negative ende af batteriet behøver IKKE at gå igennem kontakten. Den kan gå direkte til forstærkerens ende.

Dernæst forstærkerkortet:

Forstærkerkortet har fire sæt stifter, der hvert sæt har to gennemgange. Jeg bruger ikke funktionen 'Lydløs' på dette bord, så du er ikke bekymret for det. Jeg har allerede beskrevet ovenfor, at Power + og Power - skulle få direkte 22.2v fra batteriet. For output skal du tilslutte dette direkte til elektroderne på kompressionsdriveren. Det er ikke ligegyldigt, hvilken bly der går til hvilken pin, men nogle gange får du bedre lydkvalitet ved at skifte dem rundt. Endelig, Input + og Input - gå til ben 10 og 9 på Arduino, igen betyder rækkefølgen ikke nødvendigvis noget.

Mikrofon:

Mikrofonen er super enkel. Vcc får 5v fra arduino, GND går til GND på Arduino, og OUT går til A0 pin på Arduino.

Knapper:

Hvis du nogensinde har brugt knapper på en Arduino før, kan du være lidt forvirret over at se knapperne tilsluttet uden en modstand. Dette er fordi jeg har dem opsat til at bruge de interne pullup modstande, der er inde i Arduino. Dette får dem dybest set altid til at læse som HØJ, indtil du trykker på knappen, så læser de som LAV. Det gør bare ledninger enklere og lettere. Hvis du vil have mere information, kan du tjekke denne instruktive:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Knappen, der læser fra mikrofonen, tilsluttes pin 6, og knappen, der faktisk fortæller højttaleren at begynde at producere lyd, er på pin 5. De andre pins på begge knapper er forbundet til GND.

Rotary Encoder:

Den roterende encoder, jeg brugte, inkluderede også en knap indlejret i den. Så du kan faktisk klikke på skiven, og det kan læses som et tryk på en knap.

Ledningerne til dette går som følger: GND til Arduino GND, + til Arduino + 5v, SW til pin 4, DT til pin 3, CLK til pin 2

Hvis du vil have mere information om, hvordan roterende encodere fungerer, kan du tjekke dette link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Og det er det for kredsløbet!

Trin 3: Testkode

Nu er det tid til at uploade kode til din Arduino

Du kan downloade min repo på GitHub, der har alle de filer, du skal bruge:

Eller jeg har bare uploadet GlassGun.ino -filen til bunden af dette trin

Lad os nu tale lidt om, hvad der foregår. For det første bruger jeg et par forskellige biblioteker i dette projekt, som du SKAL DOWNLOADE. Biblioteker er en måde at dele modulær kode med nogen, hvilket giver dem en nem måde at integrere noget i deres projekt.

Jeg bruger alle disse:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Hver af dem har instruktioner om, hvordan du installerer i dit Arduino -bibliotek. Hvis du har brug for flere oplysninger om Arduino Libraries, kan du tjekke dette link:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Dette flag gør det muligt for brugeren let at slukke eller tænde for skærmudskrifterne til serielinjen:

// Debug Flag

boolsk printDebug = true;

Dette initialiserer de variabler, der bruges til at fange frekvensen og returnere den, der optrådte mest:

// Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolsk gotData = false; boolsk badData = true;

Dette opsætter værdierne for udsendelse af højttaleren. freqModifier er det, vi tilføjer eller fratrækker udgangen baseret på den roterende encoder -tuning. modeValue er det, der holder optagelsen fra mikrofonen. Det endelige output er bare modeValue + freqModifier.

// Frekvens udsender

int freqModifier = 0; int modeValue;

Konfigurerer Rotary Encoder ved hjælp af biblioteket:

// Tuning ved hjælp af roterende encoder

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Definerer de ben, knapperne er knyttet til:

// Knapper til udløsning af mikrofon og højttaler

#define speakerButton 5 #definer mikrofonButton 6

Denne værdi fortæller, om den registrerede frekvens er usædvanligt høj eller lav:

// klipningsindikatorvariabler

boolsk klipning = 0;

Anvendes til optagelse af frekvensen:

// datalagringsvariabler

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Anvendes ved selve beregningen af frekvensnummeret baseret på svingninger:

// freq variabler

usigneret int timer = 0; // tæller periode med bølge usigneret int periode; int frekvens;

Nu til den faktiske brødtekst af koden:

Her konfigurerer vi mikrofon- og højttalerknapperne til ikke at bruge en modstand, når du trykker på knappen som tidligere beskrevet i testkredsløbstrinnet (Flere oplysninger: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I ring også til resetMicInterupt, som foretager nogle meget lave niveauer af stifter for at lytte til A0-stiften i meget forskellige tidsperioder. Jeg brugte denne instruktive til at guide mig igennem, hvordan jeg får frekvens fra disse værdier:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency …

ugyldig opsætning () {pinMode (13, OUTPUT); // LED indikator pin pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofon Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // deaktiverbare afbrydelser // opsæt kontinuerlig prøveudtagning af analog pin 0 // ryd ADCSRA og ADCSRB registre ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // indstil referencespænding ADMUX | = (1 << ADLAR); // venstre juster ADC-værdien- så vi kan læse de højeste 8 bits fra ADCH-registeret kun ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // indstil ADC-ur med 32 forskalere- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // aktiver automatisk udløser ADCSRA | = (1 << ADIE); // aktiver afbrydelser, når målingen er fuldført ADCSRA | = (1 << ADEN); // aktiver ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // start ADC -målinger sei (); // aktiver afbrydelser} ISR (ADC_vect) {// når ny ADC -værdi klar prevData = newData; // gem tidligere værdi newData = ADCH; // hent værdi fra A0 if (prevData = 127) {// hvis stigende og krydset midtpunktsperiode = timer; // få periodetimer = 0; // nulstil timer} hvis (newData == 0 || newData == 1023) {// hvis du klipper PORTB | = B00100000;/ /sæt pin 13 high-turn on clipping indicator led clipping = 1; // aktuelt klipning} timer ++; // stigningstimer med en hastighed på 38,5 kHz}

Jeg tror, at det meste af koden her er enkelt nok og burde være ret læsbart, men jeg vil fremhæve nogle af de mere forvirrende områder:

Denne del kommer hovedsageligt fra Rotary -biblioteket. Alt det siger er, at hvis du har bevæget dig med uret, skal du øge freqModifer med en, hvis du ikke gik op, så må du have gået ned, så tag freqModifier ned med en.

usigneret char resultat = r.process (); // Se om den roterende encoder er flyttet

hvis (resultat) {firstHold = true; hvis (resultat == DIR_CW) freqModifier ++; // Hvis vi bevægede os med uret, øges, ellers reduceres ellers freqModifier--; hvis (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Dette næste afsnit er, hvor jeg kører min algoritme på de fangede frekvensdata for at prøve at få den mest konsekvente frekvensaflæsning fra vinglasset. For det første trykker jeg kort på mikrofonknappen. Dette korte knap tryk fanger "Dårlige data" fra mikrofonen. Dette svarer til værdier, som vi vil ignorere. Vi holder fast i disse, så når vi får "Gode data", kan vi gå igennem dem og fjerne alle de dårlige.

void getMode () {boolean doAdd = true // Det første tryk på knappen skal være kort for at få "dårlige værdier" eller værdier, som vi ved er dårlige // Dette veksler mellem optagelsen af "dårlige data" og "gode data", hvis (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Dårlige data:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pause; }} hvis (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Her går vi gennem de "gode data" og tager alle dem ud, der matcher de "dårlige data fra før"

Når vi fjerner et element fra listen, skal vi gå et trin tilbage i vores ydre loop (j--), fordi vi ellers springer værdier over.

andet {

if (printDebug) Serial.println ("Ikke dårlige data:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Fjernet:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; pause; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } hvis (badData) badData = false; ellers badData = true; freqData.clear (); }

Trin 4: Indstil din mikrofon

Dette var sandsynligvis et af de sværeste trin for mig, fordi jeg gjorde det i forbindelse med redigering af koden for at producere den korrekte udgangsfrekvens.

Fordi Arduino ikke kan læse negative spændinger (som lydbølger), konverterer kredsløbet indbygget i mikrofonen alt til en positiv spænding. I stedet for et par millivolts positive og et par millivolts negative, forsøger kredsløbet at ændre det til en positiv 5v og 0v. Det kan dog ikke rigtig vide, hvor høj din kildelyd er. For at løse dette tilføjer de et lille potentiometer (skrue) til kredsløbet.

Dette giver dig mulighed for at 'stille' din mikrofon til vinglassets lydniveau.

Så hvordan opnår du egentlig dette?

Nå, du kan tilslutte din Arduino til din computer via USB -kablet, åbne den serielle skærm ved at klikke på ikonet øverst til højre i Arduino Editor.

Indstil baudhastigheden til 9600.

Når du derefter uploader din kode til Arduino, skal du se alle "printDebug" -meddelelser komme op i det nye vindue.

For faktisk at få din mikrofon til at blive indstillet korrekt, vil jeg anbefale at få en app på din telefon, der læser i frekvenser (som denne) og faktisk finde ud af, hvad den korrekte frekvens på dit glas er. Riv glasset med appen åben, find den korrekte frekvens, og begynd derefter at justere din mikrofon, indtil du får nogenlunde konsistente resultater.

Så processen er:

1. Ting glasset med spektrometer -appen åben og se, hvad den sande resonansfrekvens er
2. Optag de 'dårlige data' ved hurtigt at trykke på den kabelforbundne mikrofonknap på dit kredsløb
3. Hold mikrofonknappen nede på dit kredsløb med den faktiske mikrofon tæt på glasset og ting glasset med en skruetrækker eller noget
4. Se udgangen på den serielle skærm, og se om den er tæt på den sande frekvensværdi
5. Juster potentiometerskruen på mikrofonen lidt, og gentag

Du kan også bare køre 'mic_test' scriptet, som konstant kører mikrofonen og sender det til skærmen. Hvis du gør det på denne måde, bliver du nødt til at dreje skruepotentiometeret, mens koden kører, for at se, hvor det er det bedste sted for det.

Trin 5: Knæk noget glas

Det er tid til at knække det gamle glas!

Sørg for det første for, at du bærer ørebeskyttelse!

Der er en kunst til at få alt til at falde på plads lige for at få glasset til at gå i stykker.

1. Du skal slibe vinglassets kant
2. Du skal få frekvensen korrekt
3. Du er nødt til at få den rigtige vinkel
4. du skal sørge for, at dit vinglas ikke mister værdifuld vibrationsenergi i at ryste

Så den bedste måde jeg fandt at gøre dette på er:

For det første, som sagt, slibe vinglassets kant. Hvis du ikke gør dette, har glasset intet startbrudspunkt og vil aldrig være i stand til at lave en revne. En let slibning er alt, hvad der kræves, lige nok til et par mikroskrab.

Sørg for, at din frekvens er den rigtige ved at putte noget som et sugerør eller lynlås i glasset, når du har registreret frekvensen. Dette giver dig mulighed for at se, hvornår frekvensen får varen til at hoppe og vibrere mest.

For det andet, prøv at rette højttaleren mod den bredeste del af glasset lige før glasset begynder at bøje tilbage til nakken. Det er her, det har en tendens til at få halmen eller lynlåsen til at hoppe meget, så du bør kunne se, hvilken del der fungerer bedst.

Til sidst tapede jeg mit glas på bordet. Hvis glasset har mulighed for at vibrere hele glasset og skubbe hen over bordet, mister det vibrationer, der ellers ville gå med til at få glasset til at ryste. Så min anbefaling er at tape glasset løst på bordet med tape. Hvis du tape det for meget, vil det slet ikke kunne vibrere!

Brug lidt tid på at lege med det for at prøve at få niveauerne helt rigtige, og sørg for at optage det, så du kan vise alle dine venner!

Trin 6: (Valgfri) Lodning

Så du har besluttet at gøre det hele vel? Godt for dig! Jeg nød bestemt at gøre det!

Nå, første ting først. Kredsløbet er stort set det samme, der er bare nogle subtile forskelle.

1. Du loddes direkte på højttalernes ledninger
2. Du tilføjer Bullet -stik til højttaleren
3. Du tilføjer BEC for at drive Arduino Nano

En hurtig note, du vil ikke lodde på hovedafbryderen, før den er inde i kabinettet. Dette skyldes, at kontakten skal indføres ovenfra, i modsætning til de andre dele, der kan slidses ind fra bunden. Hvis du lodder på kontakten, før den er i sagen, kan du ikke sætte den i.

Den positive ende af vores batteri går først til kontakten, til BEC. Dette reducerer vores spænding fra 22,2v til 5v for at levere strøm til Arduino. Den positive ende af batteriet går også til Power+ enden af vores forstærker. Dette giver 22.2v direkte til forstærkeren.

BEC -enden med lavere spænding går fra + til + 5v på Arduino og - til GND på Arduino.

Det anbefales stærkt, at du bruger noget ledningsisolering på kuglestikkene, så de ikke rører hinanden og kortslutter kredsløbet.

Du vil heller ikke lodde til noget særligt. Du lodder bare lidt i luften, det er en teknik, som jeg kalder "Air Lodning" Det er lidt svært at få styr på i starten, men man vænner sig til det efter et stykke tid.

Når du er færdig med at lodde, er det en god idé at tage lidt varm lim og dække enhver udsat tråd eller dele. Varm lim er en fremragende isolator, der kan påføres over det meste elektronik. Det kommer ud med en vis indsats, hvilket gør det genformabelt, hvis du ødelægger. Men prøv helt sikkert at dække alle knapben, pinhoveder eller andre udsatte dele, så på den måde er der intet kort.

Trin 7: (Valgfrit) Printhus

Der er tre filer, der skal udskrives med dette projekt:

1. Den forreste del, der holder højttaleren og mikrofonen
2. Den midterste bit, der har al elektronik, knapper og batteri
3. Batteridækslet

Delene tilsammen handler om et print på 48 timer på Georgia Techs Ultimaker 2'er. Sørg for at udskrive med understøttelse, for der er nogle store udhæng på dette tryk.

Alle delene var designet til at have en ret stram pasform, så de kan kræve lidt slibning eller en let dremel for at få det helt rigtige. Jeg havde ingen problemer på de maskiner, jeg brugte.

Trin 8: (Valgfri) Maling - for ekstra kølighed

Jeg tænkte, at det ville være fedt at tilføje lidt maling til printet. Gør gratis, hvad du synes ser cool ud med de farver, du har. Jeg havde lidt akrylmaling på mig, og det syntes at fungere godt. Båndet, jeg brugte, syntes ikke at holde malingen nær så meget, som jeg håbede, så der bløder noget over, men jeg synes, det blev ok.

Trin 9: (Valgfrit) Saml

Nu hvor alle delene er trykt, loddet er solidt, og koden fungerer, er det tid til at samle det hele ét sted.

Jeg fandt det lettest at sætte Arduino sidelæns mod væggen, så kunne forstærkerbrættet sidde fladt på bunden.

Trykknapperne er designet til at passe sammen. Så de burde bare kunne tvinges op i deres slots og blive der. Men hvis din printer ikke har den slags tolerance, er du velkommen til at få et stykke tape eller en varm lim til at sætte dem på deres slots.

Den roterende encoder har sin egen skrue på den, så du kan bare stramme den ovenfra med den møtrik, den giver.

Strømafbryderen skal slidses ind ovenfra. Det kan tage lidt tvang at få det ind, men det skal passe pænt, når det først er i åbningen.

Når de er på plads, skal du først sætte mikrofonen i, derefter højttaleren. Jeg fandt også ud af, at mikrofonen ikke behøvede at skrues i, fordi hullets komprimering og højttaleren, der var oven på den, holdt den pænt.

Batteriet skulle sidde tæt bag på bakken, men jeg havde ikke noget problem med at få det til at passe der.

Jeg fandt også ud af, at bare at sætte en M3 -skrue på begge størrelser af batteridækselhullet på siderne var nok til at holde det på plads uden en møtrik overhovedet. Jeg planlagde oprindeligt at få en rigtig lang skrue, der gik hele vejen igennem og ud af det andet hul, men jeg ville ikke finde en online, og den møtrikløse skrue syntes at fungere fint.

Trin 10: (Valgfrit) Knæk glas igen

Føl dig fri til at sole dig i herligheden af alt det knuste glas omkring dig i dette øjeblik. Tag vejret, du klarede det. Lugter skårene, mens de flyver rundt omkring dig.

Du har nu en fuldt fungerende, håndholdt, upåklageligt designet, glasskårende lydkanon. Hvis nogen kommer til dig med et vinglas, er du velkommen til at piske denne dårlige dreng ud og bare smadre den ting lige foran dem. Tja, sandheden skal siges, du ville sandsynligvis bryde deres øretromler, før glasset gik i stykker, men uanset hvad enten de er uarbejdsdygtige.

Men seriøst, tak fordi du tog dig tid til at bygge mit lille projekt. Hvis du har feedback eller forbedringer, du vil have mig til at lave, så lad mig det vide! Jeg er mere end nede for at lytte!

Og en sidste gang…

Lad os lave robotter!

Runner Up i lydkonkurrencen 2018