Bluetooth forstærker + isolationskontakt (to ampere deler et par højttalere): 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg har en Rega P1 pladespiller. Det er tilsluttet et lille 90'er Hitachi midi -system (MiniDisc, ikke mindre), som er tilsluttet et par TEAC -højttalere, jeg købte for et par kroner fra Gumtree, fordi jeg ødelagde en af de originale højttalere på en risikabel Technics -forstærker, jeg fik.

Jeg elsker min pladesamling, men jeg lytter til musik det meste af tiden, og det er utroligt at kunne streame næsten alt på Spotify. Jeg kunne dog ikke afspille min telefon gennem mit stereoanlæg uden at tage stikket til afspilleren.

Det er godt nok let at sortere, ikke sandt?

Trin 1: Hvad er det?

Denne ting giver kun mening, hvis det faktisk er det, du har brug for. Jeg brugte aldre på at søge efter selvstudier, der dækkede mit specifikke krav og ikke kunne finde det rigtige, så jeg kombinerede et par andre ting for at lave det, jeg ville.

Så gør du:

• har en forstærker eller stereo med kun én indgang, og
• få en pladespiller tilsluttet den via en phono -forstærker, og
• ønsker du at kunne afspille Bluetooth -musik gennem dine højttalere?

Hvis ja, så er dette bygningen for dig!

Dette er en Bluetooth -forstærker i en boks med en DPDT -switch (dobbeltpolet, dobbeltkast). Ledningerne, der leder ud af din stereo og normalt ender i højttalere, føres i stedet ind i bagsiden af kassen og linker til den ene side af kontakten. Bluetooth -forstærkeren indeni er forbundet til den anden side af kontakten. Så kommer der kabler ud af boksen bag i højttalerne.

Det betyder, at jeg kan skifte mellem mit stereoanlæg, med pladespiller, der er tilsluttet, eller min Bluetooth -forstærker, og den, der vælges, afspilles fra det ene sæt højttalere.

Trin 2: Forklaring

(Du kan springe denne bit over, hvis du er ligeglad. Jeg kan godt lide at skrive, og denne ting vil sandsynligvis ende med at blive rigtig lang, så jeg vil prøve at påpege, når du kan springe ting over.)

Problemet er, at det er let nok at tilføje Bluetooth til et gammelt stereoanlæg, og du finder en million og en vejledning, der fortæller dig hvordan, men de er alle afhængige af et ekstra input eller deler et.

Det er dog usandsynligt, at du vil kunne dele et input med en pladespiller. Hvis din forstærker har en phono -fase indbygget, vil du ikke tilslutte andet end en pladespiller (og hvis den har en phono -fase, har den sandsynligvis alligevel et andet input), og hvis den ikke har en phono trin, så bruger du en phono-forstærker, og du vil ikke dele et input med en anden forstærker, fordi det vil forårsage interferens og kunne beskadige en eller begge dine forstærkere. Der er også en chance for, at det forårsager skade på den følsomme elektronik på pennen, men i det mindste får du feedback.

Så når jeg havde udelukket at bruge splitterkabler, indså jeg, at det, jeg var mest bekymret for, ikke virkelig var at bruge et stereoanlæg, det var bare ikke at have to sæt højttalere. Jeg spekulerede på, om jeg bare kunne oprette en Bluetooth -forstærker og tilslutte den og min anden forstærker til det samme sæt højttalere. Da jeg læste op om det, fandt jeg ud af, at problemet der stort set er det samme, idet du ikke kan have to ampere forbundet med deres output, fordi du sandsynligvis vil ende med to døde forstærkere. Du kan prøve at være forsigtig og altid sørge for at slukke den ene, før du tænder den anden, men chancerne er på et tidspunkt du glemmer og BANG! Ødelagt det.

Jeg begyndte at søge efter en koblingsboks og fandt et par stykker, men de var ret dyre for hvad de var. Latterligt! Så jeg tænkte jeg ville lave en. Jeg fandt denne vejledning, som gjorde, hvad jeg ville, men antog at have to eksterne forstærkere. Jeg havde kun den ene, så jeg vidste, at jeg også skulle lave en Bluetooth -forstærker, og jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne sætte forstærkeren og skifte i den samme enhed.

Som det sker, gik jeg og lagde begge input på min boks alligevel. Lidt fremtidssikring har aldrig skadet nogen. (Sarah Connor til side, selvfølgelig.)

Trin 3: Dele

Jeg valgte de ting, jeg brugte efter nogenlunde grundig overvejelse, så jeg giver dig listen, men forsøger derefter at forklare min tankegang.

• En DPDT switch
• 5m 1,5 mm højttalerkabel
• 8 bananstik (jeg brugte disse billige) - du skal bruge yderligere 4, hvis du ikke inkluderer Bluetooth -forstærkeren internt
• 6 par højttalerbindende indlæg (billige her) - du har faktisk kun brug for 4, medmindre du er fremtidssikret som mig
• Et forstærkerbræt
• En 5V buck converter
• En støjisolator med jordsløjfe
• Et par små længder på 26AWG wire
• En USB Bluetooth 4.0 -adapter
• Et kort 3,5 mm til 3,5 mm (jack) kabel som dette
• Et kabinet - jeg brugte en cigarkasse

Så mine tanker (du kan springe denne smule over, hvis du bare vil fortsætte med det) …

Omskifteren: Jeg kunne godt lide den, de brugte i selvstudiet, jeg linkede før, så jeg fandt en lignende. Jeg havde allerede besluttet, at jeg skulle bruge cigarkassen (fordi jeg ikke ville købe et nyt kabinet, og det ville være let at bruge ved at være træ), og jeg troede, at den tunge mekaniske kontakt ville se godt ud mod den.

Højttalerkabel: Min var fra B&Q, men de havde ikke 5 m længden på deres hjemmeside. Hvis jeg valgte igen, kunne jeg vælge noget lidt tyndere (eller et større kabinet), fordi det var lidt af en smerte at manipulere i rummet, men da det bærer lydsignalet, bliver det så tykt, som du kan klare.

Bananpropper: Jeg gik bare med billige, fordi pointen med det hele var at gøre det billigt. De er ikke gode, men de giver mig mulighed for at tage det hele ud af stikkontakten uden at rode rundt i at tråde ledninger gennem indlæg. Du kan dog bare udelade dem, hvis du vil.

Bindende indlæg: Billige dem. Samme grund som ovenfor. Den forstærker, jeg brugte, var ikke fantastisk, så jeg kunne ikke rigtig se pointen i at gå helt ud af de ting, der var forbundet med den.

Forstærker: Der er tænkt mere over dette. Jeg ville være i stand til at bruge en bærbar strømforsyning, fordi jeg ikke følte mig sikker på at lege med strømforsyninger og regnede med at bruge et tøndejord ville være ryddeligt og lav risiko. Jeg ville også bare kunne tilslutte Bluetooth -adapteren med et 3,5 mm stik, hvis jeg ville opgradere eller tilslutte noget andet i stedet. Så jeg trawlede AliExpress efter en forstærker, der tog en tønde stik for strøm og også havde en 3,5 mm indgangsstik. Jeg ville heller ikke have noget for stærkt. Mine højttalere er 90W max input, så det skulle være mindre end det, så jeg gik med et 50W pr. Kanal stereokort. Ideelt set ville jeg have valgt en bedre chip (jeg brugte et stykke tid på at læse om forskellige forstærkerchips), men den, jeg gik med, markerede mine hovedbokse og var billig, hvilket betød, at hvis jeg rodede det op, ville jeg ikke have brugt en masse penge. (Det er værd at nævne, at dette er mit første rigtige forsøg på at lave noget, så jeg var forsigtig.)

Buck -konverter: Ti en krone virkelig, men jeg gik med en USB -en, så jeg bare kunne tilslutte det hele, når jeg var klar.

Ground loop -støjisolator: Du skal bruge en af disse, hvis du vil slukke Bluetooth -modtageren fra forstærkerkortet. Da jeg først satte det sammen, havde jeg to strømforsyninger - en til forstærkeren og en til Bluetooth - hvilket er for meget, når du også har andre ting tilsluttet. Hvis din output og input dog deler en strømforsyning, får du en masse frygtelig hvæsende og poppende støj, men en af disse små ting filtrerer signalet for at fjerne det. Jeg købte også en anden til at sætte i min bil, fordi jeg bruger en Bluetooth -modtager derinde og kan høre al den elektriske støj, min turbo og indikatorer producerer ellers.

Wire: Wire's wire. Eller er det? 26AWG er let at arbejde med, og jeg købte et bundt med små længder, fordi jeg regnede med, at de ville være praktisk til andre ting.

Bluetooth -adapter: Jeg ville have en, der altid ville være tændt, så jeg behøvede ikke at lytte til den tale til mig, når jeg sluttede til. Jeg ville også have Bluetooth 4.0 for at få den bedst mulige lyd for mine penge. Egentlig tog det et stykke tid at finde den rigtige, men den jeg fik fungerede en godbid. Det eneste problem med det er virkelig, at det har et stærkt blinkende grønt lys på det, men når det er inde i boksen, kan du ikke se det, så det er ligegyldigt.

Kabinet: Jeg ville virkelig gerne bruge en lækker aluminiumskasse eller bestille en 3D -printet, men det ville koste mere end det dobbelte af omkostningerne, så i sidste ende fandt jeg en cigarkasse i garagen og gik med det. Jeg synes faktisk, det var et godt valg. Det var let at arbejde med, ser ret sejt ud, og hvis jeg havde rodet det op, havde det ikke kostet mig noget.

Trin 4: Værktøjer

Jeg brugte:

• En boremaskine med forskellige træboringer (10 mm, 7 mm, 6 mm og 2 mm, selvom det hele afhænger af de nøjagtige dele, du bruger)
• Et roterende værktøj med en lille slibebit (som jeg lige havde købt, og jeg lavede lidt rod, men det var på bagsiden, så det er ikke verdens ende)
• Et loddejern
• Lodde
• Trådklippere/strippere
• Et tang med lang næse
• En lille justerbar skruenøgle
• En hersker
• En blyant
• En lille skruetrækker med fladt hoved
• Du vil måske bruge en hjælpende hånd til lodning

Trin 5: Beslut om en layout

Da jeg havde fået alle mine dele og fundet cigarkassen, måtte jeg finde ud af, hvordan jeg bedst kunne lægge det hele ud. Jeg lavede et par fejl, så vær opmærksom på dem!

Jeg besluttede at sætte kontakten i midten af toppen af kassen. Det var dybest set for at undgå at tippe det hele hver gang jeg skiftede det. Omskifteren er temmelig stiv, så jeg tænkte, at hvis jeg satte den på forsiden, ville det være akavet, og hvis jeg satte den mod forsiden eller bagsiden ovenpå, ville jeg risikere at vælte den.

Jeg satte forstærkeren foran, så lydstyrkehjulet og strøm -LED'en ville være synlig og tilgængelig. Det kunne være gået i låget med urskiven og lyset ovenpå, hvilket måske havde gjort det lidt lettere at komme til tingene indeni, men stereotyper har normalt volumenskiven på forsiden, så på forsiden gik det.

De bindende indlæg (input og output) skulle gå på bagsiden for at holde dem ude af vejen.

Trin 6: Forbered kassen

På bagsiden regnede jeg med, at jeg ville sætte outputene øverst og inputene nederst. Hvis du ser på det første billede på dette trin, kan du se, hvordan jeg lagde dem ud. Jeg målte bredden af stolperne og afstanden mellem de to på hvert sæt og borede huller til dem alle, målte ud og markerede, hvor de ville gå på forhånd. Den fejl, jeg lavede, var at lægge dem for tæt på bunden af kassen, hvilket gjorde, at de blev skruet sammen inde i en rigtig smerte.

Den bærbare oplader havde en stor bit, der skulle bruge et hul i anstændig størrelse for at komme igennem bagsiden af kassen, og jeg havde ikke et bor, der var stort nok, så jeg borede et 10 mm hul og brugte derefter roterende værktøj til at udvide det. Jeg havde ikke en lille nok slibebit, så brugte i stedet en slibebit og brændte stort set træet væk, indtil hullet var stort nok. Sikke et rod! Men jeg har kun begrænsede værktøjer, så jeg måtte improvisere. (Plus, som jeg sagde, dette var på bagsiden, så jeg var ikke for bekymret.) Det ville have været pænere bare at bruge en nålefil, men jeg havde ikke lang tid til at gøre alt dette, mens den lille lurede inde, så jeg havde travlt.

På toppen brugte jeg min lineal fra hjørne til hjørne i begge retninger til at markere et lille diagonalt kryds i midten af toppen af kassen. Jeg målte derefter skruetrådens diameter på toppen af kontakten og borede et hul, hvor mit kryds var. Det var heldigvis 10 mm, hvilket betød, at jeg havde et bor, der var stort nok og ikke behøvede at udvide det. (Vi ved, hvordan det gik sidste gang.)

Jeg målte på tværs af kassens forside for volumenhjulet og markerede et sted, der ville betyde, at forstærkeren ville være cirka en centimeter fra bunden af boksen indeni (vel vidende at møtrikken, der holdt volumenhjulet inde, ville holde den stabil), så luft kunne cirkulere. (Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver særlig varmt, men bedre sikkert end undskyldt.) Jeg målte afstanden fra midten af skiven til midten af LED'en og markerede et sted at bore efter LED'en.

Jeg indså lige før boringen, at stolpen til volumenskiven ikke ville nå hele vejen igennem, så jeg målte også bredden på møtrikken, der holder den fast. Jeg borede først i kassens forside, men ikke helt igennem. Derefter borede jeg i det hul et hul i bredden af stolpen. Det betød, at stolpen ville gå igennem, og møtrikken ville stramme og flugte med ydersiden af kassen. Forhåbentlig kan du se, hvad jeg mener fra det andet billede. Jeg borede derefter LED -hullet.

(Tjek min flotte tegning, hvis du har brug for ekstra hjælp til at forstå noget af dette. Haha.)

Kassen var klar.

Trin 7: Klargøring af kablerne

Denne del er lidt mere trin-for-trin, og jeg er lidt bevidst om, at det har været lidt af en tekstmur indtil nu, så her er nogle tal (du skal lodde på trin 5, så tænd det nu):

1. Klip nogle passende længder af højttalerkablet til de interne forbindelser. Jeg havde brug for to længder for at slutte forstærkeren til kontakten, to for at tilslutte den eksterne indgang til kontakten (husk at der er to indgange, men jeg bruger kun en), og to for at slutte kontakten til udgangene. Altså seks i alt, og jeg skar dem til cirka 12 cm hver.

2. Højttalerkablet er dobbelt ledning, så før du fjerner noget ydre plast, skal du dele de to ledninger ned på midten, nok til at du kan arbejde med det. Jeg fandt ud af, at cirka 4 cm ned i hver ende fungerede.

3. Fjern derefter ca. 15 mm af den ydre plastkappe fra hver ledning i hver ende, så det er fire ledninger, der er fjernet pr. Kabellængde. Vrid enderne op, så de er ryddelige. Villstrengede tråde her kan resultere i ødelagte forstærkere, så sørg for, at der ikke flyder tråde rundt.

4. De to længder, du vil slutte til forstærkeren, skal forblive lige i den ene ende, men i den anden ende af dem og i begge ender af hvert andet stykke skal du bøje tråden over en tynd skruetrækker for at give dig en åben krogform på den udsatte ledning, som en hyrdes skurk.

5. Lodningstid. Du vil dække de buede trådender med loddetin. Dette hjælper dig med at forbinde det hele (fordi møtrikkerne på kontakten og bindestolperne vil gribe den enkelte loddede ledning bedre end en mængde snoede tråde), og det stopper løse strenge, hvilket kan forårsage shorts. Hold dit loddejern ude og læg grundlæggende krogen over toppen af det, så spidsen opvarmer tråden. Hold loddet på toppen af tråden (så ledningen er mellem spidsen af jernet og loddet) og når tråden er varm nok vil den fungere som en væge og suge loddet i den, mens den smelter den. Du behøver ikke belastninger; lige nok, så du kan se det i og på kablet. (Pas på ikke at smelte plastkappen længere nede.)

Det er ledningerne klar. Du skal have seks kabellængder (hver bestående af to ledninger) med alle enderne udsatte, hvoraf to vil være lige i den ene ende og hooked på den anden, og de fire andre vil alle blive hooked i begge ender.

(Senere skal du bruge kabler for at slutte dit stereoanlæg til boksen og boksen til dine højttalere, men du har allerede to af dem, der i øjeblikket forbinder dit stereoanlæg til højttalerne, og du skal have masser af kabel tilbage til at lave de to andre med.)

Trin 8: Indsætning af bindestolperne

Nu for at begynde at sammensætte det. Bindende indlæg først.

Tag dine bindende indlæg fra hinanden. Hvert par stolper går gennem et par huller bag i din kasse. Du vil have de farvede bits på ydersiden.

Min kom med to sorte plastafstandsstykker. Jeg brugte en af afstandsstykkerne på ydersiden af kassen, men der ville ikke have været nok af den skruegevindede indlægspost på indersiden, hvis jeg havde brugt den anden derinde, så jeg holdt fast med en på udenfor og læg den ekstra til side. Placer afstandsstykket på ydersiden over et par huller, og åbn derefter stolpeparet udefra.

Indenfra skal du lægge en skive over stolpen, og derefter stramme en møtrik over den for at fastgøre stolperne til kassen.

Gør det med alle dine indlæg.

Trin 9: Tilslutning af kontakten

Tilslut derefter dine kabler til din switch. Et billede af dette hjælper ikke rigtigt, som du kan se, så du har brug for et diagram. Jeg kunne give dig et diagram, men sandheden bliver fortalt, at jeg bare ville kopiere den i selvstudiet, jeg nævnte tidligere, så brug bare den (her). Det er lige under billedet af kassen med alle ledninger. (Det er også værd at læse hele artiklen igennem. Den er god og kan yderligere hjælpe med at forklare, hvad vi laver.)

Jeg valgte at have den øverste række af kontakten som min Bluetooth -forstærker (så jeg brugte kablerne med en tilsluttet og en lige ende her) og den nederste række som forbindelsen til mit stereoanlæg, så når jeg vendte det om og indstillede skifte ind i låget på kassen, hvad var toppen, da jeg kiggede på undersiden af kontakten, ville blive den forreste række i kassen, når låget blev lukket. På den måde skulle ledningerne ikke alle krydses over hinanden.

Du kommer til at kroge dine kroge og lodde ledninger rundt om hver pind og stramme møtrikken til dem. Det bliver lidt besværligt, men lodningen, du lavede, vil sikre, at du ikke klemmer kablet og ender med, at tråde flænges ud af siderne.

Når du har gjort det, kan du sætte din switch op gennem hullet i låget (indefra, så kontakten stikker ud af toppen) og fastgøre den med møtrikken, hvis du vil, selvom det sandsynligvis er lettere at forlade den indtil du har forbundet ledningerne til resten af det indeni.

(En ting at bemærke her er, at jeg besluttede, at bindingsstolperne på bagsiden var højre og venstre, når de blev set på forfra, så min højre højttaler blev forbundet til udgangen til højre fra forsiden og ikke ville skal ikke krydses over. Men det betyder, at når du ser på boksen bagfra, er det output til venstre, du kigger på. Jeg skrev på bagsiden af kassen med blyant, hvilket var, så jeg ville ikke glem ikke, når det kom til at sætte det sammen.)

Trin 10: Tilslutning af kablerne

Igen hjælper billedet ikke særlig meget på grund af alle ledningerne, men jeg tog alligevel en. Se på det.

Anyway, tilslut de to lige kabelender til Bluetooth -forstærkeren. Vær opmærksom på dine rettigheder og venstreflader. Udgangene på forstærkeren skal markeres til venstre og højre, men du skal sørge for at forbinde den korrekte ledning fra din switch til hver enkelt. Jeg holdt fast i konventionen om højre og venstre, når jeg kiggede forfra.

Tilslut de andre ledninger til de relevante bindestolper. (Dem på den midterste række bliver forbundet til indersiden af bindestolperne øverst (dvs. output), hvor dine højttalere vil blive tilsluttet, og dem på den nederste række vil blive forbundet til enten to par bindestolper til højre eller to til venstre (dvs. en af de to tilgængelige input). Det er ikke ligegyldigt hvilke to, da de to andre alligevel er ubrugte. Vær opmærksom på dine rettigheder og venstre.

(Højre er i øvrigt rødt. Rs går sammen. Og chancerne er, at dit højttalerkabel enten har en sort og rød ledning eller i det mindste en rød ledning. Du får også nogle, der har en firkant og et cirkeltværsnit til skeden, hvilket ikke er indlysende, medmindre du ved, at det er sådan. Tjek din.)

Trin 11: Tilslutning af Bluetooth -modtageren til forstærkeren

Min bærbare strømforsyning er 19V, hvilket vil være fint til mit forstærkerkort, men Bluetooth -chippen er USB, hvilket betyder, at den er 5V. Ved at slutte buck -konverteren til indgangen på forstærkeren opretter du en 5V strømforsyning til din Bluetooth -chip.

Du bliver nødt til at lodde et par korte trådlængder til undersiden af forstærkerkortet, hvor du tilslutter strømmen, og derefter lodde den anden ende af disse ledninger til din bukkomformer. Du skal gå positivt til positivt og negativt til negativt.

Mit forstærkerkorts strømindgang har ligesom de fleste tøndeforbindelser det positive på tappen/spidsen og det negative på muffen. Stikket (hvor strømmen tilsluttes) har tre ben, der er loddet til brættet og stikker ud fra undersiden. Den ene i siden opdager, om der er sat et stik i, så du kan ignorere det. Den bagerste er til spidsen (så vil være positiv) og den foran (tættere på kanten) er til ærmet (så den vil være negativ).

(Denne Sparkfun -side har nogle oplysninger om tøndeforbindelser, hvis du vil have et billede af det.)

Lod dine to ledninger til disse stifter på undersiden af brættet. (Brug helst to forskellige farver. Jeg havde kun sort, så jeg brugte det til begge.)

Min buck -konverter havde ikke + eller - trykt på den, men AliExpress -listen havde et billede, og du kan se, hvilket er hvilket, når du holder det uanset hvilken vej det er. Så lod den anden ende af ledningen til bukkomformeren.

Når du har gjort det, kan du bare tilslutte din Bluetooth -modtager til USB -stikket på buck -konverteren (eller tage din receiver fra hinanden og lodde chippen til buck -konverteren, hvis du ikke købte en med en USB -slot).

Du kan derefter tilslutte din korte 3,5 mm forlængerledning til Bluetooth -modtageren og tilslut støjisolatoren til jordsløjfen i den anden ende. Sæt derefter din anden korte 3,5 mm forlængerledning (du har en med groundloop -isolatoren) i den anden side af isolatoren og den anden ende af den i indgangen på forstærkerkortet. (Det er ligegyldigt, hvilken vej du placerer isolatoren i øvrigt. De er tovejs.)

Så det er buck -konverteren, der er knyttet til strømindgangen på forstærkerkortet, Bluetooth -modtageren tilsluttet buck -konverteren, Bluetooth -modtagerens udgang tilsluttet groundloop -isolatoren og groundloop -isolatoren tilsluttet amp -kortet.

Trin 12: Læg det hele i æsken

Nu kan du bare lægge det hele i kassen.

• Hvis du ikke gjorde det tidligere, skal du trykke kontakten op gennem låget på boksen og fastgøre den med møtrikken udefra.
• Tag lydstyrkeknappen og møtrikken af forstærkerens forside, og sæt stolpen og LED'en (du skal muligvis bøje LED'ens ben) gennem hullerne på kassens forside indefra, og spænd møtrikken tilbage. Det skal sidde inde i indrykket, du lavede med dit større bor. Sæt derefter knappen på igen.
• Sørg for, at resten af tingene sidder pænt indeni. Der skal være plads til, at det hele kan sidde i kassen, uden at noget er draperet over noget andet, så der er ingen risiko for, at noget bliver smeltet eller kortsluttet.
• Luk låget.

Trin 13: Bananstik

Jeg tilføjede bananstik til enderne af kablerne, der ville blive forbundet til min nye anordning, grundlæggende fordi jeg ikke var sikker på, at det ville fungere, og jeg ikke ville rode rundt i at skrue og skrue ledninger ind igen og igen. Som det viste sig, fungerede det hele perfekt, så jeg behøvede ikke at have været bekymret, selvom jeg synes, det er mere ryddeligt at have dem, så det var 70-pence godt brugt.

Trin 14: Nyd det

Når du har det hele tilsluttet (du skal sætte din bærbare strømforsyning ind gennem hullet på bagsiden og tilslutte det til forstærkerkortet, og tilslut din stereo til indgangen og dine højttalere til udgange) du kan tænde den, slutte din telefon til Bluetooth og spille væk.

Kontakten øverst giver dig mulighed for at skifte mellem Bluetooth -forstærkeren indeni (i så fald skal du tænde den med skiven på forsiden) og stereoanlægget (i så fald skal du tænde den).

Når Bluetooth -forstærkeren er i brug, er dit stereoanlæg ikke, så du behøver kun enten dit stereoanlæg eller din Bluetooth -forstærker til enhver tid.

Og det er det. Jeg ved, at det var lidt langvarigt, men jeg ville forklare, hvad jeg gjorde og hvorfor, for det ville have sparet mig en masse kræfter, hvis en anden havde gjort dette først.

Så ville jeg ikke have lært om tøndejakker, hvis jeg ikke havde gjort alt det.

Skål!