Genbrug af litiumionceller fra bærbare batterier: 3 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Gamle bærbare batterier er en god kilde til Li-ion-batterier, så længe du ved, hvordan du korrekt tester dem for at sikre, at de er sikre at bruge. I et typisk bærbart batteri er der 6 stk. 18650 lithiumionceller. En 18650 -celle er blot en cylindrisk celle med en diameter på 18 mm og en højde på 65 mm (cirka). Hvis det bærbare batteri ikke længere fungerer, er der normalt kun en gruppe celler, der døde, og de andre 4 er stadig perfekte, men du skal teste dem alle pålideligt for at sikre, at de fungerer.

Alle mine celler testes med min 18650 teststation vist her.

Denne vejledning kan også ses på min hjemmeside på:

a2delectronics.ca/2018/04/12/how-i-process-and-test-my-18650-cells/

Trin 1: Fjernelse af cellerne

For at få cellerne ud af det bærbare batteri er alt du skal gøre at afbryde plastikhuset. Der er forskellige metoder, der fungerer her. Sørg for at bære handsker og sikkerhedsbriller - dele af plastikhuset kan flyve af og er ret skarpe. Nikkeltapperne, der forbinder cellerne, er meget skarpe og kan skære dig meget let, som jeg har fundet ud af for mange gange. 1 - Hvis du kan vride plasthuset og bryde det fra hinanden, så er det den bedste måde at gøre det på. Dette virker ikke på alle batterier, og jeg kan normalt kun gøre det på 3 -cellede Dell -pakker.

2 - Få et slidstærkt trådskær og/eller en tang, og prøv at bryde hjørnerne af eller splitte det ved sømmen.

3 - At ramme pakken mod jorden er en ret god måde at få cellerne ud. Du kan beskadige nogle af cellerne, men dette er en af de hurtigste metoder til fjernelse af cellerne.

Når cellerne er frigjort fra plastikhuset, kan du komme i gang med at adskille dem i individuelle celler. De er normalt punktsvejset sammen i en 3S2P-konfiguration (til en pakke med 6 celler). Klip alle ledninger, der går til printet, en ad gangen for at undgå shorts. Den bedste måde at få de stiksvejsede nikkeltapper af cellerne er at vride dem af. Tag fat i den med en tang eller skylleskær, og rul den sammen. Vær forsigtig med ikke at lave kortslutninger med metalværktøjerne - hele batteridækslet er den negative terminal, så hvis varmekrympningen omkring det er brudt, kan det være lettere at oprette en kortslutning.

Trin 2: Test hver enkelt celle

Indledende spændingstjek Den første ting, jeg gør, når alle cellerne er frigjort, er at lave en hurtig spændingstest. Hvis cellerne er over 2V, kan de gå direkte til opladning i TP4056-opladere eller Liitokala Lii-500-testere. Hvis cellerne er under 2V, markerer jeg dem med et 'V', og oplader dem derefter med TP4056 -opladere.

Selvudladningstest

Når cellerne er fuldt opladet, lader jeg dem sidde i 24 timer og måler derefter spændingen igen. Hvis nogen celler udskriver sig bare ved at sidde der, vil de blive luget ud herude. Nogle mennesker vil anbefale en uge, andre op til en måned før de tester dem igen, men for mig er 24 timer en rimelig god tid. Hvis nogen af cellerne er under 4V på dette tidspunkt, betragtes de som selvafladende og kasseres.

Kapacitetstest

Alle celler, der bestod de to første test, testes nu for kapacitet i Liitokala Lii-500 testere. OPUS BTC3100 er en anden almindelig tester, men er dyrere end Liitokala Lii-500 med samme funktionalitet. De oplades, derefter aflades, mens de måler kapaciteten, og til sidst oplades de igen. Jeg skriver kapaciteten på cellerne, og sorterer dem derefter baseret på kapacitet. Under 1000mAh kasseres, og resten adskilles i 1000-1600mAh, 1600-1800mAh, 1800mAh-2000mAh, 2000-2200mAh og 2200mAh+. Jeg vil kun anbefale at bruge celler over 1800mAh i afsluttende projekter og bruge kasserede celler som praksis til lodning.

Nogle gange IR -test

Den sidste ting for at bestemme cellens sundhed er den interne modstand. Liitokala Lii-500 tester den interne modstand på et batteri, hver gang du sætter det i, men jeg foretager nogle gange en anden test med min hjemmelavede Arduino IR-tester. Denne test er egentlig ikke så vigtig, hvis du bruger celler i applikationer med lav effekt (<1A pr. Celle), men i applikationer med større effekt (1A+ tegning pr. Celle) er det vigtigere. Jo højere din celles indre modstand er, desto mere opvarmes de, når du oplader eller aflader dem. De ekstreme tilfælde kan fanges bare ved at overvåge temperaturen under opladnings- og afladningsprocesserne.

Trin 3: Andre retningslinjer

Gennem alle disse tests (især opladning og afladning) overvåger jeg temperaturen på cellerne. Hvis nogen celler får over 40 grader Celsius, markeres de som med et ‘H’, som varmeapparater og bringes tilbage til computerens genbrugere. Røde Sanyo -celler har en høj tendens til at varme op.

Jeg har genoprettet over 2000 celler efter disse retningslinjer og har haft nogenlunde succes med at bestemme, hvilke der er gode. Dog et forsigtighedsord - Alle celler, der ikke kommer fra en velrenommeret producent - Samsung, LG, Panasonic, Sanyo - er mere tilbøjelige til at mislykkes, selvom de tester godt. Af alle de celler, jeg har brugt, er det kun en håndfuld knockoff -kinesiske mærker - SZN, CJ -, der har fejlet.

Denne metode er på ingen måde den bedste, mest komplette og præcise måde at teste 18650 Li-ion-celler på, men det er bare mit bud på det.

Hvis du vil se flere ressourcer eller andre lignende måder at teste celler på, kan du tjekke disse links:

secondlifestorage.com/t-How-to-recover-186…