Retro-moderne Bluetooth-stereohøjttaler: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Dette er, hvad der sker, når man finder gamle dele, der bare er for fede til ikke at blive brugt. Dette er et Bluetooth-højttalersystem med masser af 1940'er-ish (eller måske endda 30'er-ish!) Klasse; ledninger, glødende vakuumrør, messingbeslag, mørkt træ og en stor … stor … knap.

Trin 1: Inspirationen

Mens jeg rodede igennem min samling af antikke dele, hvoraf nogle er ældre end jeg er (hvilket betyder vakuumrør -æra!), Stødte jeg på denne smukke klassiske Bakelit -radioknap på cirka tre centimeter på tværs. Jeg vidste, at jeg aldrig ville bruge det til nogen projekter, jeg kunne tænke mig, men det var bare for godt til at give slip! Nå, jeg bliver bare nødt til at tænke på et projekt, jeg kan bruge det til.

Jeg har altid ønsket udseendet af vakuumrør, men ikke varmen, strømforbruget og generel besvær. Jeg har for nylig haft en masse sjov med at inkorporere gamle rør i projekter, så inspireret af knappen og denne cheapo falske rørradio, jeg havde, startede jeg idéprocessen.

A-10 Thunderbolt II-angrebsflyet er et fly, der bogstaveligt talt er bygget omkring dets pistol, da pistolen er den eneste grund til eksistens. Dette projekt vil blive bygget op omkring en knap!

Det indlysende ville være en slags lydprojekt. Takket være eBay fandt jeg et billigt Bluetooth -stereomodul med et ekstra stik, og løbet var i gang!

Deleliste:

• En stor vintage bakelitknop!
• Et par 2 "3 watt højttalere med matchende kanter og gitre (eBay)
• En stor messing vippekontakt (eBay)
• 2 dørklokkeknapper i messing (Banggood)
• Flere gamle vakuumrør (Etsy eller eBay)
• Bluetooth -modtagermodul (eBay)
• Digispark ATTiny -modul (eBay) _
• Prototyping PCB (ebay)
• Li-Ion oplader modul (eBay)
• EC11 Rotary encoder (eBay)
• 18650 Li-Ion batteriholder og batteri

Trin 2: Anskaffelsen

Jeg var så heldig at få nogle små radiorør (6AL5'er, hvis nogen spørger), men så faldt et stort RCA 832 forstærkerrør i mit skød, og det ville jeg også bruge. Jeg havde også nogle tynde valnødplader, der ville passe godt til kabinettet, plus adgang til en laserskærer og 3D -printer.

Bluetooth-modulet, jeg havde, som de fleste sådanne gadgets, havde input til trykknapper til at styre lydstyrken, afspille/pause og springe frem/tilbage. Du kan ikke have volumenknapper på en radio i 40'erne! Det er bare ikke gjort! (Og vi skal bruge den store knap !!) Så jeg havde brug for at oversætte en drejekontrol til noget, Bluetooth -modulet kunne forstå. Indtast den roterende encoder, hvis opgave det er at oversætte rotation til digitale signaler. Er jeg færdig endnu? Nej. Jeg mangler stadig at oversætte den roterende encoders digitale signal til simple impulser, Bluetooth -modulet kan klare! Arrgh! Kan noget ikke være simpelt ?!

Okay, jeg ved lidt om Arduino; Lad os bruge en af dem. Det virker dog forfærdeligt spild at bruge en hel Arduino til noget så enkelt (kun omkring 20 linjer kode). Så opdagede jeg Digispark; En Arduino-kompatibel, USB-programmerbar, ATTiny-baseret, frimærke-størrelse gadget til omkring en dollar på eBay. Solgt! Den perfekte, let programmerbare pico-processor (der er mindre end en mikroprocessor, ikke?)

Alt, hvad vi har brug for, er en simpel kode til at sende pulser til de relevante indgange på Bluetooth -modulet. Jeg ændrede en kode, jeg fandt på internettet, og ved golly virkede det første gang!

Nu hvor alle spillerne er på banen, er det tid til at bygge.

Trin 3: Sveden

De (Hvem er "De", alligevel ??) siger, at geni er 10% inspiration og 90% sved. Nu hvor vi har en grov idé om, hvad vi vil, er det tid til at få et endeligt design, skære træ, loddetråd og gøre dette til virkelighed. Det fine er, at de fleste dele er enorme, hvilket afspejler en enklere dag, hvor du ikke behøvede et forstørrelsesglas til at arbejde med elektronik.

Først elektronikken. Bluetooth -modulet (vedlagt datablad) har input, der aktiveres, når det er jordet. De 2 indgange til frem/tilbage vil blive forbundet til 2 store trykknapper på toppen af enheden. Toppen indeholder også den store, kødfulde tænd/sluk -kontakt. Jeg inkluderer ikke en skematisk oversigt over det hele, fordi du bliver nødt til at ændre designet, så det passer til de dele, du kan få. De 2 indgange (på Bluetooth -kortet) til lydstyrke op/ned er forbundet til ben 2 og 3 i Digispark, som er konfigureret til at gå lavt, når "tændt". Indspilning/pause-indgangen er forbundet til den trykknap, der er en del af den roterende encoder. Den anden pin på trykkontakten er jordet. Strøm- og højttalerforbindelserne er forbundet til Bluetooth -kortet. Jeg bruger et enkelt 18650 litium-ion batteri til at drive denne ting, fordi de er snavs billige og let udskiftelige. Den lille SMD LED på Bluetooth -modulet blev fjernet, og tynde ledninger blev forbundet til en større LED, der skulle monteres på frontpanelet. Tænd / sluk -knappen på modulet bruges ikke, så den er limet i "tændt" -positionen.

Digispark skal programmeres ved hjælp af Arduino-softwaren, og softwaren har brug for et par plug-ins for at arbejde med Digispark, men når det er gjort, skal du bare tilslutte den til en USB-port og uploade skitsen fra det foregående trin. Ethvert almindeligt Arduino -bord kan også bruges. Pins 0 og 1 er de 2 input fra encoderen; de skal have 10K pull-down modstande forbundet til dem og til jorden. Ben 2 og 3 på Digispark er lydstyrke op/ned -output til Bluetooth -modulet. Encoderens midterstift er forbundet til batteri +.

Den eneste anden elektronik er batteriopladningsmodulet forbundet til batteriholderen. Dette accepterer en USB -indgang og oplader batteriet sikkert. Lysdioderne på opladningsmodulet ville ikke blive set på grund af den måde, det er monteret på, så jeg varmlimede nogle små fiberoptiske stykker til toppen af LED'erne og bøjede dem 90 grader, så lyset er lige ved siden af opladningsporten.

(Jeg fandt ud af, at lysdioderne er lysere end de har nogen ret til at være og let kan ses selv gennem rørene i et mørkt rum, så jeg fjernede den fiberoptiske del.)

Trin 4: Oparbejde en rigtig sved

Jeg designede sagen baseret på størrelsen af de valnødbrædder, jeg havde til rådighed, derefter prototyperet i MDF på en laserskærer for at kontrollere, at de forskellige dele passer. Jeg har også designet klare "Tube -fatninger" i akryl med den korrekte stiftafstand til rørene; dette virkede som den bedste måde at montere rørene på og få nogle små gule lysdioder under dem for at give en "tube-glow" stemning.

Jeg laserskårede valnødtoppen, fronten og siderne og samlede dem ved hjælp af nogle små træblokke i hjørnerne. Jeg lavede bunden af 1/4 "krydsfiner og bagsiden af 1/8" MDF. Bunden skrues fast, og bagsiden holdes fast med små runde magneter. Jeg borede huller i træklodser for at acceptere magneterne og installerede matchende magneter i MDF -bagsiden.

Da sagen var blevet slebet og færdig, begyndte jeg med rørbeslagene, som skrues til undersiden med messingskruer. 832 -røret har en "bælte" (en bule omkring midten), så jeg indsatte det indefra og fastgjorde det klare akrylbeslag ovenfra med flere messingskruer. Jeg planlagde at gøre noget med de øverste elektroder på det store rør, og til sidst besluttede jeg mig for at 3D -udskrive nogle små "isolatorer" med plads indeni til små blå lysdioder. Ledningerne til disse lysdioder går gennem de små huller bag det store rør.

De små rør presses bare ned i de laserskårne "fatninger" i den klare akryl. De sidder ret godt. Et lille stykke lim ville give ekstra forsikring, men jeg troede ikke, det var nødvendigt.

Trin 5: Helt rørformet …

Igen (Dette sker meget for mig!), Gik jeg på en resultatløs søgning efter små plastisolatorer, jeg kunne bruge til de øverste elektroder. Heldigvis har jeg adgang til en 3D-printer, så da jeg ikke var nogen ekspert i 3D-design, brugte jeg Tinkercad til at lave nogle "isolatorer" med afrundet top med plads indeni til en 3 mm LED. Lysdioderne er centreret i hætterne, så hullet til rørstiften forskydes. Lysdioderne er forbundet med fin tråd snoet i et par og indsat ned i hullerne til indersiden.

De gule lysdioder er forbundet med 100 ohm modstande i serie, da de fungerer fra omkring 4 volt fra Li-Ion batteriet.

De blå lysdioder til rørhætterne er også forbundet med 100 ohm seriemodstande.

Trin 6: Vi er tilsluttet

Alle komponenter monteres på bundpanelet, som skrues fast for let adgang. Tænd / sluk -knappen, knapperne og den roterende encoder er alle tilsluttet, derefter er encoderen og knapperne monteret på frontpanelet. Tavlen, der holder Digispark, fungerer også som strømbus, der fordeler batteri + og minus til lysdioderne og Bluetooth -kortet.

Trin 7: Efterbehandling og røgtest

Jeg fandt en lille prøve af højttalerstof i vintage-stil og dækkede de perforerede metalhøjttalergitter med den og monterede derefter knappen på den roterende encoder, så der var lidt plads mellem den og panelet, så den kan trykkes ind for at aktivere afspil/pause -funktion. Jeg slibede krom af højttalerrammerne og malede dem i en bronzeagtig farve. Rammerne klikker ind i hullerne forberedt foran, derefter indsættes højttalerne efterfulgt af stålgitterne. En prik lim forhindrer højttalerne i at rotere i deres monteringshuller.

Nogle små hjørnebeklædninger i messing gør den almindelige valnødskasse ikke nær så almindelig.

Jeg parrede Bluetooth -kortet med min tablet og spillede Pandora. Lyden er ikke super høj, men god nok til at fylde et værelse med musik. Dette ser rigtig godt ud (og lyder virkelig godt) på mit skrivebord!