DIY Vehicle Tracker: 8 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Min motorcykel blev stjålet sidste sommer. Heldigvis fandt politiet det næsten uskadt (NYPD FTW!), Men jeg ved, at jeg undgik en kugle, så det var på tide at sætte noget 21. århundredes teknologi ind i min slutning af det 20. århundrede. Desværre kostede stjålne køretøjssporingssystemer mere, end min cykel var værd, så jeg besluttede at bygge min egen. Jeg gennemgik en masse iterationer, før jeg slog mig ned på et system så simpelt, at du sandsynligvis slår din pande, som jeg gjorde, når du ser det. I hvert fald hvis du vil spore en bil. Cykler er trickere på grund af deres små batterier, så det er meningen med denne vejledning. Lad os først diskutere den simple sag: En bil.

Trin 1: Hjernen og hvordan man taler med den

Det første, jeg gjorde, var at skjule en flise under sædet. Det kunne fungere, men kun hvis cyklen har andre Tile -brugere i nærheden. Hvis det er stjålet igen, vil jeg ikke regne med det, så jeg havde brug for noget mere aktivt og altid tændt. I første omgang kiggede jeg på små GSM-tilsluttede GPS-modtagere, der sms'er dig deres placering på forespørgsel. Disse kasser tager et SIM -kort med et konventionelt telefonnummer og en plan. Det plejede at være, at du kunne få en plan uden månedligt gebyr, hvor du kun betaler for minutter og brugte tekster, men disse forsvandt i 2015 sammen med 2G (GSM EDGE) -netværket, disse bokse kræver. Der er dog noget tæt på: For et par dollars kan du købe et FreedomPop SIM, der giver dig 200 minutter, 500 tekster og 200 MB data hver måned gratis. Men der er et problem: stemmeminutterne og teksterne er alle Voice Over IP (VOIP), og de små GPS -bokse taler ikke VOIP.

Men ved du hvad der gør? Mobiltelefoner. Selv gamle. Så jeg lagde disse GPS -modtagere på en hylde til et fremtidigt projekt, hentede to iPhones med ødelagte skærme, fikserede skærmene og gav hver sin egen iCloud -konto, så jeg kan spore dem individuelt med Apples Find iPhone -app. En af disse telefoner bor i midterkonsollen i min bil, hvor der altid er en varm stikkontakt, så jeg kan finde den, når jeg vil. (Bonus: ikke mere vandre på forlystelsesparkens parkeringsplads og forsøge at huske, hvor jeg parkerede!) Konsollen er ikke ligefrem et godt skjulested for Bad Guys (tm), så mit næste projekt er at finde en placering inde i instrumentbrættet og ledningen i en bukkonverter til strøm. Nogle biler, især nyere, slukker med fordel disse stikkontakter i konsollen for at beskytte startbatteriet, så du vil gerne holde øje med det.

Biler har enorme startbatterier, så selvom jeg går en måned uden at køre, er der masser af energi tilbage til at starte motoren efter at have tændt telefonen hele tiden. Motorcykler har derimod bittesmå startbatterier, der løber af sig selv på få uger, især i kulden, så trackeren har brug for sit eget elsystem, udover batteriet i telefonen, som kun holder et par dage, højst.

En ting at vide om FreedomPop er, at de deaktiverer et SIM, der har været inaktiv i mere end et par måneder, men iPhone tjekker ind med iCloud og leder efter appopdateringer et par gange om dagen. Normalt ville jeg for en lavbegrænset celleplan ikke tillade sikkerhedskopier og apptjek over mobil, men i dette tilfælde har de små ping været nok til at holde konti aktive. Jeg opdaterer dog stadig apps via wifi, da en enkelt app -opgradering kunne bruge hele den månedlige tildeling af data. Bemærk også, at hvis du forbinder flere FreedomPop -konti med hinanden ved at gøre dem til "Freedom Friends", får hver yderligere 50 MB pr. Måned, op til i alt 500 ekstra MB. (Jo, navnet er fjollet, men det er meget nyttigt, så lad det ikke stoppe dig.) Det er dog ikke tilfældet, hvis du har flere SIM -kort på en enkelt konto, så få mere gratis e -mail -adresse og brug dem til yderligere konti. Tro det eller ej, det er FP's forslag, og der er ikke noget problem med at bruge den samme adresse og kreditkort til flere konti.

Pro tip: Du kan ændre for- og efternavne, der er angivet på dine FP -konti, så mine er "Freedompop CBR", "Freedompop Car", "Freedompop Sparephone" osv., Så jeg kan holde dem lige, når jeg ser på regnskabet. Vær kreativ!

Trin 2: Hvad skal du bruge

Strømkilde: En flok 18650 celler, der ligner tilgroede AA'er. (Sjovt faktum: 7000 af dem udgør batteriet til en Tesla-bil.) Hvis du er heldig, kan du få fat i nogle gamle bærbare batterier, hvoraf de fleste har 6-9 18650'er. Din lokale elektronikbutik har sandsynligvis en skraldespand nær hoveddøren, hvor du kan høste snesevis af disse. Eller du kan købe nogle. Eller begge. Gode koster cirka $ 6 hver.

Celleholdere: Jo flere celler du har, jo længere holder batteriet. En 5-pakning med 4-cellers indehavere skulle komme i gang for $ 12 hos Amazon.

Cell Tester: Hvis du høster bærbare batterier, skal du kun finde de gode celler. Denne $ 40 oplader tester og endda opdaterer (lidt) dine 18650'ere. Det er ikke den billigste oplader derude, men i betragtning af omkostningerne ved helt nye celler, bør den betale sig selv hurtigt. Det er også godt at finde ud af, hvilke af dine husholdnings genopladelige AA'er og AAA'er, der er værd at købe igen. (spoiler -advarsel: de fleste er uønskede. Gå med navnet mærker.)

Kontrolmodul til batteripakker: Noget skal styre den række af 18650'ere. Jeg betalte $ 8 for denne, som ser ud til at være utilgængelig nu. Der er masser til salg på Amazon og andre steder, men sørg for at få en, der ikke har en trykknap til at tænde den. Du vil have tingen til at levere strøm når som helst der er knyttet en belastning og oplade cellerne, når der tilføres strøm.

Bilrelæ: 4PDT er overkill, men fungerer pænt, især for $ 8.

Buck Converter: for at dreje cyklens ~ 12V til en ren 5V for batteriet. $ 12.

Mikro USB -forlængerkabel: Du skal bruge han- og hunstik. Hvis du ikke har dem liggende, koster et billigt forlængerkabel $ 5.

USB -strømmåler: For at teste batteriets kapacitet. Det er ikke strengt nødvendigt, men det er virkelig praktisk. $ 12. Jeg bruger min til at teste USB -kabler, og jeg har været chokeret over variansen. Stort navn, OEM-kabler er næsten universelt gode som forventet, og nogle tredjeparts ledninger er også gode. Men mange er ikke. Denne tester har betalt sig selv flere gange, end jeg kan regne med i sparet frustration, for ikke at nævne at undgå at beskadige udstyret.

Smartphone: Du har sandsynligvis en gammel Android eller iPhone, der samler støv et sted, men hvis ikke, så hold øje med Craigslist, Groupon osv. For gode tilbud. Eller hvis du er særlig praktisk (og du ikke ville læse dette, hvis du ikke var det, ikke?) Få en med en ødelagt skærm fra eBay. Dele er tilgængelige på Amazon, og iFixit.com har fremragende instruktioner. (En anden af mine instruktioner hjælper dig med at udskifte skærmen på en Blu R1 HD). Det er en god idé at få en robust, vandtæt etui til telefonen som et Lifeproof eller Otterbox, og da du bruger en gammel telefon, burde de være rigtig billige - som $ 8.

SIM -kort: Freedompop sælger dem for et par dollars. Hvis du er tålmodig, skal du vente på et salg på $ 1. Eller det sjældnere salg på $ 0,01.

Tilbehør: Forskellige ledninger, krympevik, vandtætningsmateriale osv.

Total påkrævet: $ 41 for celleholdere, bukkonverter, kontrolmodul, relæ og SIM -kort.

Samlet anbefalet: $ 101, inklusive $ 41 ovenfor og $ 60 for opladeren, strømmåleren og telefonhuset.

Trin 3: Åbn et bærbart batteri eller tre

Vigtigst af alt VÆR FORSIGTIG. Der er skarpe dele og farlige kemikalier indeni. Hvis du ikke er erfaren i dette miljø, STOP HER, køb et par 18650'ere og gå til det næste trin. Helt seriøst. Tænk på "Hoverboards" og Samsung Notes, der brød i brand i 2016. Det var Lithium, som også er det, der er inde i 18650. Der er ingen skam i at undgå skader og 3. graders forbrændinger eller værre. Nu, hvis du er fortrolig med at dissekere elektronik, læs videre.

Først skal du opdele sagen, så kig efter en søm og skær et meget lavt snit i den med en kniv, og lir derefter kassen fra hinanden med plastværktøjer for at undgå at beskadige cellerne. Når du har fjernet sagen, står du tilbage med et printkort og en flok celler loddet sammen. Fjern forsigtigt cellerne fra metalremmen og hold dem sammen. Hvis du er blid, er nåletænger, sandpapir og metalfiler gode til at fjerne de skarpe punkter fra enderne af cellerne.

Når du er færdig, har du sandsynligvis små, knivskarpe metalskår, der ligger på dit arbejdsbord, så brug en plastfolie af industriel styrke eller en tyk plastpose, der er viklet omkring en stærk magnet for at samle dem op. Kassér plastfolien med granatsplitter indeni.

Trin 4: Find de gode celler

Sæt 18650'erne igennem deres skridt i opdateringscyklussen for den smarte oplader. Gode celler vil tage et par dage, så vær tålmodig. Du vil gerne mærke hver celle, så du senere kan matche dem i bærerne, og hvis du ligner mig, vil du oprette et regneark med resultaterne af hver opladningscyklus for hver celle. Ja, det inkluderer AA'er og AAA'er. (Mit regneark har over 150 NiMH husholdningsceller og 50+ 18650'ere. Ja, jeg er en data -junkie, hvorfor spørger du?)

Helt nye, avancerede 18650'ere har en kapacitet på over 3000mAh, så jeg beholdt dem, der målte over 1800mAh, og resten gik tilbage til genbrugsbeholderen.

Trin 5: Byg batteripakken

18650'erne installeres parallelt, så led alle terminalerne sammen på hver side af 4-cellers holderen, som du kan se på det første billede. Hver side er et enkelt stykke tråd med et par mm strippet ved hver af transportørens terminaler. Du kan gøre det med individuelle ledninger, men dette var lettere og renere. Dæk disse samlinger med smeltelim og elektrisk tape for at forhindre kortslutning af disse celler, hvilket kan forårsage en stor katastrofe.

Lod lodgemodulet til den første holder, og nu har du en batteripakke. Billederne her er af min prototype. Efter at jeg havde taget billederne lodde jeg tøndeforbindelser med en in-line klingsikring i hver ende af 4-cellers holderen, så holderne kan kædes som ferielamper. På den måde kan jeg tilføje så mange 18650'er, som controlleren vil klare. Indtil videre er jeg på et dusin celler, og det fungerer godt. For at holde cellerne på plads, vikles gummibånd tæt om hver 4-pakning. Når jeg fjerner alt i efteråret, før jeg vinteriserer cyklen, tager jeg nogle billeder og sender dem her.

Det sidste billede viser USB -måleren, der bekræfter, at mit batteri oplader en gammel telefon, jeg brugte til test.

Trin 6: Byg opladningsafbryderen

Motorcykelens motor leverer masser af strøm til at oplade batteripakken, men når motoren er slukket, vil jeg have mit opladningskredsløb afbrudt, så det ikke tømmer cykelens batteri. Samtidig vil jeg være i stand til at oplade mit batteri fra væggen i køligere vejr, når jeg ikke kører nok til at holde pakken tændt.

Et par noter om ledningsdiagrammet:

• Af hensyn til læsbarheden viser diagrammet to relæer, men jeg bruger en enkelt automotive 4PDT, som er i midten af billedet.

• Motorcykel baglygter lyser, når motoren kører, så jeg bruger dem til at aktivere relæet, hvilket gør to ting:

  1. Tilslut buck -konverterens 12V -indgang til cyklens elektriske system, og send 5V ud af buck -konverteren til min batteripakke. Denne 12V -indgang er den kortere trådspole i midten af billedet, selvom jeg siden har udskiftet den med en tungere tråd.
  2. Skift, om mikro-USB-stikket får strøm fra bukkomformeren (når cyklen kører) eller fra mikro-USB-stikket (når den ikke er det). Stikket er øverst til venstre.
• Mikro-USB-stikket øverst på billedet er 5V-output fra denne rig, og det sættes i batteripakken, vi byggede i det sidste trin.
• Output fra buck-konverteren var to USB-A-stik, så jeg efterlod en intakt til fremtidig brug, som du kan se til venstre på billedet. Jeg klippede den anden af, og det er det, der sender 5V til relæet.
• Mikro-USB-stikket øverst til venstre skal oplade batteriet fra væggen, når det er i garagen.
• Den længere røde/sorte spole i øverste højre løber til baglygterne for at aktivere relæets magnet.

Trin 7: Installer det i cyklen

Efter bænktest var det tid til at prøve dette i den virkelige verden. Det første billede viser stikket til baglygterne med mine relæledninger klemt fast i stifterne. Snap det tilbage i baglygten, og relæet gør, hvad det skal.

Billede to viser output fra relæet, der driver USB -testeren, som oplader testtelefonen. Efter at have bekræftet, at det hele virker, satte jeg min batteripakke på plads, og alt fungerede efter hensigten.

Billede tre er mit hurtige og snavsede system til forebyggelse af vand og støv. Ja, det er en lynlås-frysepose med huller til ledningerne. Jeg kører ikke i regnen, så det er godt nok for nu.

De tre 4-cellede pakker er i øjeblikket lynlåst til rammen inde i plastkappen med elektrisk tape, der beskytter tøndeforbindelserne. Jeg har ikke billeder af det, men jeg prøver at lægge en næste chance op, jeg får.

Trin 8: Hvad så?

Fremtidsplaner

• Udskift iPhone 4s med en 5 eller nyere, så den bruger LTE i stedet for 3G, for ikke at nævne en bedre telefon. Plus det vil være en enhed mindre ved hjælp af Apples gamle 30-bens stik. (Jeg ender nok med at bruge det som et bevægelsessensor kamera i garagen, så det matcher de 4’ere, jeg har gjort foran i mit hus. Tak, nærvær!)
• Telefonen i cyklen taler Bluetooth, ligesom min primære telefon selvfølgelig. Jeg vil skrive en app til cykeltelefonen, der sender en advarsel, hvis den bevæger sig mere end et par fod, uden at min telefon er i BT -rækkevidde. På den måde ved jeg straks, om cyklen er stjålet, og dette system bliver proaktivt frem for reaktivt.

Hvis du har spørgsmål, feedback, forslag, stavefejl osv., Bedes du efterlade en kommentar, og jeg svarer gerne. Tak fordi du læste!