Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg ledte efter en HAT til en timelapse -skyder, men jeg kunne ikke finde en, der opfyldte mine krav, så jeg designede en på egen hånd. Det er ikke en instruerbar, du kan gøre med dele derhjemme (medmindre du er virkelig godt udstyret). Ikke desto mindre ville jeg dele mit design, måske har nogen lignende problemer som mit.

Du skal have adgang til en PCB -fræser. Jeg lavede min ved hjælp af min universitets maskine, du kunne sikkert finde en på en FabLa eller lignende.

Gå let med mit PCB-design, jeg studerer maskinteknik, ikke elektrisk;)

Trin 1: Oversigt

Min timelapse HAT til Raspberry Pi Zero er designet til at drive to stepper motorer og et DSLR kamera. Der er også mulighed for at tilføje to endestop, hvis du planlægger at designe en timelapse -skyder. Strømmen til motorerne kan afbrydes ved en simpel kontakt. PCB'et er designet til stepper spændinger op til 24 V. Jeg testede det med to Nema 17 stepper, hver med en nominel værdi på 1,2 A pr. Fase.

Kamerastyringen er lavet med to transistorer. Jeg ved, at det ikke er den bedste måde, fordi det kan være farligt for kameraet, men jeg vidste det ikke på tidspunktet for designprocessen. Jeg bruger i øjeblikket HAT med min Canon EOS 550D og har aldrig oplevet nogen problemer.

Trin 2: Deleliste

Den vigtigste komponent, du skal bruge, er printkortet. Du finder filerne vedhæftet. Sørg for, at de borede huller er forbundet til både det øverste og nederste lag.

Andre komponenter:

• 2 stepper -drivere med en pinout svarende til DRV8825 eller A4988
• 1 2x20 hunstik, bruges til at slutte HAT til din Pi. Hvis du har en hunkontakt loddet til din Pi, vil du måske bruge en hanhoved.
• 4 1x8 hunstik, bruges til at forbinde stepper -driverne
• 2 4-bens skrueterminaler, der bruges til at forbinde motorerne
• 3 2-polede skrueterminaler, der bruges til at forbinde strømmen og endestopperne
• 1 3-polet skrueterminal, bruges til at forbinde kameraet
• 1 3-polet kontakt
• 2 1000 Ohm modstande
• 1 63V 220 uF kondensator

2 2N2222 transistorer

Alle hoveder, stikkontakter, kontakter og skrueterminaler skal have en stiftafstand på 2,54 mm, der matcher printkortet.

Trin 3: Lodning

Du behøver ikke at lodde delene i en bestemt rækkefølge, men på grund af den begrænsede plads anbefaler jeg dig at holde dig til mine oplevelser.

1. De 2 transistorer De er de mest komplicerede dele til lodning. Husk, at du vil slutte din DSLR til dem, så tjek bedre pinout to gange. Basen skal tilsluttes modstandene, emitter til jord og samler til skrueterminalen.
2. De 2 modstande
3. De 4 1x8 fatninger Sørg for at lodde dem lige, ellers passer driverne ikke
4. Kondensatoren Svær at lodde, når den store fatning er færdig. Sørg for, at "-" er loddet til GND
5. 2x20 -stikket Ikke alle benene skal loddes, tjek de vedhæftede planer for pinout
6. Alle skrueterminaler Kontroller vedhæftede planer/billeder for terminalernes placering
7. Kontakten Glem ikke kontakten!

Let at lodde, men gemt mellem stikkontakterne, hvis du lodder dem først

Trin 4: Forbindelser

Tilslut dine motorer, strøm, endestop og kameraet som vist på billedet ovenfor. Til kameraet skal du bruge et 2,5 mm jack -kabel.

Stifterne fra din Pi bruges som følger:

• Motor 1:

  • DIR: GPIO 2
  • STP: GPIO 3
  • M0: GPIO 27
  • M1: GPIO 17
  • M2: GPIO 4
  • DA: GPIO 22

• Motor 2:

  • DIR: GPIO 10
  • STP: GPIO 9
  • M0: GPIO 6
  • M1: GPIO 5
  • M2: GPIO 11
  • DA: GPIO 13
• Kamera
  • Lukker: GPIO 19
  • Fokus: GPIO 26

Trin 5: Applikationer

Som tidligere sagt designede jeg dette til en timelapse -skyder. Jeg ville køre en vogn, panorere på samme tid og slippe kameraets lukker.

Du kan dog også bruge det til et pan-tilt-system eller andre applikationer.

Du er velkommen til at kommentere eventuelle forbedringer på min instruerbare eller designet.