PUMBAA - Bærbar Bluetooth -højttaler: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg ville have en lille og elegant bluetooth højttaler, der ikke var lavet af plastik, så jeg besluttede at lave min egen! Jeg kaldte det Pumbaa efter en af de mest elskelige "Lion King" -karakterer … men også fordi denne højttaler kan synge!

Kabinettet er lavet af 1/2 "MDF, 3/4" fyr, valnød og indpakket i FR701 stof, som er et akustisk gennemsigtigt stof. Pakket inde er (2) 3 "full range-højttalere i to kamre med samme volumen. Højttaleren drives af en 2x30W bluetooth-forstærker, der drives via li-ion-batteripakke eller en 18V DC-strømforsyning.

De samlede omkostninger ved denne bygning var omkring $ 100 USD, men jeg havde nogle af byggematerialerne rundt. Denne pris kan variere afhængigt af din placering, og hvis du skal købe stof og MDF i bulk. En komplet liste over materialer og værktøjer, som jeg brugte, er nedenfor.

Materialer:

• Højttaler og elektronik kit: Parts Express
• (2) 1 "dia. X 4" L flared port: Parts Express
• FR701: Akustiske løsninger (sælges af gården, men kan erstattes af ethvert stof, du kan lide!)
• 3 "B x 16" L valnødplade
• 3 "B x 36" L fyrretræsplade
• 1/2 "tyk MDF
• Trælim
• Silikoneforsegling
• Træplet
• Møbelvoks
• Gummierede fødder
• Træskruer

Værktøjer:

• Cirkulær eller bordsav (bordsav fungerer bedst)
• Geringssav (eller bordsav geringsjig)
• Router (ideelt monteret på et bord)
• 3/4 "rundfræser
• Rabbet fræser (forskellige størrelser)
• Flush trim router bit
• Jig med lommehul
• Bore- eller borepresse + bor
• Hæftepistol

Lad os begynde!

Trin 1: Valg af højttaler og kabinetstørrelse

At vælge den rigtige højttaler til et program kan være overvældende. Der er hundredvis af muligheder, der kan gøre det svært at finde det, du leder efter. Her er nogle grundlæggende tips til at hjælpe dig med at beslutte.

Prisklasse: der er masser af muligheder i intervallet $ 10-20, som jeg synes er perfekte til bærbar/bluetooth-lyd. Da du vil være begrænset med hensyn til output fra forstærkeren (typisk 10-50W pr. Kanal), er der ingen grund til at bruge op til $ 100 på en driver, der kan klare høj effekt.

Højttalerfølsomhed: Denne parameter er meget vigtig, når du designer bærbare højttalere, da den er et mål for, hvor højttaleren kan blive med 1 watt effekt @ 1 meter. Da højttaleren er batteridrevet, vil du bruge så lidt strøm som muligt. Som en god tommelfingerregel betragtes drivere med en følsomhed på 87 dB @ 2.83V/1m og højere som effektive drivere. Ved denne rating ville højttaleren producere over 100 dB med kun 20W … hvilket er ret højt!

Frekvensrespons: hovedårsagen til, at jeg valgte Dayton -højttaleren ovenfor, skyldes den lave pris, høje følsomhed og udvidede frekvensrespons. Denne driver har et frekvensrespons på 80 - 20.000 Hz, hvilket betyder, at det er en ægte højttaler med fuld rækkevidde. Jeg ville undgå kompleksiteten og omkostningerne ved at tilføje en diskant og crossover -netværk, så denne højttaler passer til regningen.

Der er mange andre parametre, der skal overvejes, når du vælger højttalere og designer kabinettet. Tipene ovenfor er netop det … tips. Hvis du gerne vil lære mere om Thiele/små parametre, og hvordan du kan bruge dem til at hjælpe med at opnå bedre resultater, er her nogle nyttige links:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

da.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

For at gøre brug af disse parametre kræves der normalt simuleringssoftware. For Windows -brugere er WinISD en god mulighed. For Mac -brugere er mulighederne begrænsede …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Til reference har jeg inkluderet den simulering, jeg genererede, som hjalp mig med at beslutte kabinet og portstørrelse. Min prioritet var at forlænge lavfrekvensresponsen uden at ofre SPL, så jeg valgte at stille boksen til 85Hz, tæt på højttalerens resonansfrekvens (Fs). Denne konfiguration skaber en +3dB peak ved ~ 130Hz, hvilket giver denne højttaler en flot og kraftig lav ende (læs: ikke dyb bas). Det er muligt at stille ind på en lavere frekvens, men med denne driver vil det resultere i reducerede lydtrykniveauer.

Trin 2: Opbygning af kabinettet

Jeg begyndte med at skære to 7,5 "x14" stykker ud af et 2'x4 'ark med 1/2 "tyk MDF. Dette kan gøres via cirkelsav med guide eller bordsav. En bordsav vil give meget renere og mere præcise snit. Jeg brugte en cirkelsav og noget hårdttræ som vejledning … så hvis du ikke har adgang til en bordsav, skal du ikke bekymre dig!

Jeg brugte en 3 "fofstner bor til at oprette højttaleråbningerne. Jeg brugte derefter en 1/2" rabbet bit og et router bord til at skabe en rabbet omkring omkredsen af åbningen. Jeg indstillede dybden på rabbet til at svare til den højttalers lineære ekskursion + højttalerflangens dybde + et par millimeter som en sikkerhedsfaktor. Dette gør det muligt for højttalerne at montere flush og aldrig strække sig forbi forsiden - kritisk for at skjule højttaleren bag stoffet.

Jeg skar derefter fyrretræsbrættet i to 7,5 "lange stykker og et 16" langt stykke. Jeg bar derefter et hul i hver af sidestykkerne for at montere de 4 "porte. Jeg brugte også en boremaskine og forstner -bit til disse. Jeg lavede også en lav 1/2" rabbet på både for- og bagkant. af fyrretræspladerne. Dette vil ikke kun hjælpe mig med at justere alting ved limning, men også øge limoverfladearealet, hvilket igen giver en stærkere binding!

Trin 3: Opbygning af kabinettet - del 2

For at få ægte stereogengivelse valgte jeg at adskille hver højttaler i hvert sit kabinet. Ikke sikker på, om dette vil have en betydelig effekt for sådanne små drivere, men det var let nok at gøre det, det gjorde jeg! For at gøre dette skabte jeg en 1/4 "kanal ned i midten af den indvendige forreste og bageste MDF -baffel. Jeg gled derefter i et 1/4" tykt stykke MDF ned i midten.

Jeg skabte også en 1/2 bred kanal på bagsiden, som jeg vil bruge til at montere lysdioder, switch og DC-stik. Derudover lavede jeg lommehuller ved hjælp af en jig på hvert sidestykke, som jeg vil bruge til at fastgøre toppen Når alt var på linje, limede jeg alle samlinger og spændte det fast natten over.

Når limen var tør, brugte jeg en 3/4 rundoverbit til at runde kanterne. Dette vil skabe et slankt og problemfrit udseende, når stoffet pakkes ind.

Trin 4: Opbygning af kabinettet - Trin 3

De eneste to stykker, der er tilbage på kabinettet, er toppen og bunden! Jeg skabte en rabbet omkring omkredsen af hver, så jeg let kunne montere dem. Jeg spændte derefter de to stykker sammen og brugte et stykke stykke MDF som et dias til mit routerbord. Jeg bruger rundstykket igen, men denne gang er brædderne i lodret position, hvilket gør det til en akavet og ustabil arbejdsstilling. Selvom mit enkle dias på ingen måde er sikkert, er det bestemt en opgradering til at forsøge at køre stykkerne, der ikke understøttes mod routerbordets hegn.

Jeg slibede derefter alt med 220 grit sandpapir og tørrede alt overskydende støv af. Jeg påførte 2 tykke lag shellak på ydersiden af hoveddelen. MDF klarer sig ikke godt med fugt, og shellak hjælper med at forsegle ydersiden og giver en vis beskyttelse. Da alt vil være skjult, var jeg temmelig sjusket med min ansøgning … i dette tilfælde er tykkere frakker bedre!

Det nederste fyrstykke sprøjtede jeg hvidt. Det øverste stykke, som er et flot (for mig) stykke valnød, valgte jeg at afslutte med Howards Restor-A-Finish og noget Feed-n-wax. Jeg kan godt lide valnødets naturlige udseende, så jeg valgte ikke at anvende en super beskyttende finish.

Trin 5: Test og montering af elektronik

Det elektronik -kit, jeg brugte, leveres med alt, hvad du får brug for, inklusive instruktioner. Det er en ret ligetil proces, og alt tilsluttes bare. Nogle lodninger kræves ved højttalerledningerne. Sættet leveres med et beskyttelseskredsløb til batterierne, som undgår de iboende farer ved at arbejde med li-ion-batterier-hvilket gør dette til et godt kit til dem, der er elektrisk uegnede (mig)!

En anden god funktion ved dette kit er, at det indeholder et aluminium L-beslag og PCB-stand-offs, som kan bruges til at montere brædderne i et stablet arrangement i næsten ethvert kabinet! Jeg borede nogle nedsænkede huller i højttalerkabinettet for at montere beslaget inde i boksen. Jeg borede også LED- og DC -jackhullerne i en lille valnødstrimmel, som jeg vil bruge til at udfylde den kanal, som jeg tidligere har oprettet i bagpladen.

Vi har nu en fuldt fungerende højttaler … alt der er tilbage er sidste hånd!

Trin 6: Efterbehandling

Med alt monteret på plads målte jeg og skar stoffet. Jeg strakte stoffet rundt om højttaleren og hæftede det på plads. Dette var ærligt talt en af de vanskeligste opgaver, da jeg aldrig har arbejdet med stof før, og det var ret svært at holde stoffet strakt og justeret, mens jeg forsøgte at hæfte det. Hvis nogen har tips til dette, er du velkommen til at skrive i kommentarfeltet !!

Efter hæftning af stoffet monterede jeg LED -strimlen bagpå. Jeg brugte tætning til at forsegle det øverste stykke og brugte derefter lommeskruer til at fastgøre det til kabinettet. Jeg forborede 4 huller til bundstykket og brugte træskruer til at fastgøre det til kabinettet. Jeg dækkede skruerne med nogle gummierede fødder.

Det er det! Når DC -stikket er trukket ud, får højttaleren strøm via batterierne. Når DC -strømforsyningen er tilsluttet, oplades batterierne, og afspilningen påvirkes ikke!

Håber du nød denne Instructable og følg med til min næste build, som vil være en boomier, højere ende version af denne højttaler + en digital lydprocessor (DSP) -kort!