DIY kapacitiv afladning 18650 spotbatterisvejser #6: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Her er den 6. Battery Tab svejser, jeg har oprettet til dato. Siden min første MOT svejser har jeg haft lyst til at lave en af disse, og jeg er glad for, at jeg gjorde det! Denne besluttede jeg at gøre med en kondensator. ProTip er, hvordan man laver en simpel batteri -svejser fra en lydkondensator (.6F og opefter) Dette er også endt med at være min yndlings af de 7. De svejsninger, den producerer, har ingen forbrændinger, og fanerne er næsten perfekte, når de er færdige. Næppe en lyd, når den brænder. Stor lille 3lbs svejser!

Glem ikke at stemme! Tak fordi du viser support!

Trin 1: Lay out og se over alle dine dele og stykker, der er nødvendige til bygningen

Med enhver konstruktion kan jeg lide at sikre, at jeg lægger alle dele og stykker ud, som jeg kan have brug for til at bygge, for at sikre, at der ikke er nogen fejl. Kan være virkelig frustrerende at have alt sammen og finde en del er defekt. Jeg sørgede for at teste KP100A, Buck Converter, Boost Converter og 2F kondensator (.6F eller 600, 000uF faktisk). Jeg tester typisk disse dele, da jeg får dem fra eBay eller andre butikker. De fleste af de varer, jeg købte til denne build, kom fra eBay. APC UPS -sagen fandt jeg ved den lokale goodwill for omkring 5 $ afsluttet og arbejdede med et faktisk godt 12V forseglet blybatteri på 7,4Ah. Under min inspektion bemærkede jeg de kabler, jeg planlagde at bruge, da kondensatoren ikke var som annonceret. De hævder, at den er 4 gauge, men du kan tydeligt se dens faktisk 8 gauge. Først troede jeg, at dette kunne være et problem, men jeg bemærkede i andre videoer, at de fleste plakater brugte 8. Jeg fandt også senere ud af, at kondensatoren fra den samme pakke kun var.6F og ikke 2F som annonceret. Da jeg kontaktede sælgeren, handlede de ikke en smule overrasket, men gjorde salget fair og tilbød mig en rabat. Alle andre dele og dele blev testet godt. Her er de dele, jeg brugte på denne build. Send mig en besked, hvis du har brug for et link til nogen af disse dele.

Boss CPBL2 2 Farad bil digital spændingskondensator Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC Converter Buck Regulator 5V-30V til 0,8-29V (XL4015) Konstant strøm/spændingsforsyningsmodul

5A, LED Ammeter Voltmeter Display

250W DC Step-up Boost Converter Konstant strømforsyning LED Driver 10-50V

KP100A 1600V 100A Phase Thyristor Silicon Control SCR -ensretter

Round Rocker Switch 12V W/ LED light dot car auto rv boat toggle SPST

VÆGGESKIFT SPST TIL PÅ MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 Gauge Solid Bare kobbertråd

50W 6Ohm LED belastningsmodstande

Schottky barriere diode 15Amp (lavspændingstab)

10A 250V panelmonteret chassis sikringsholder sokkel

2 x EBL 3.7V 3000mA (faktisk 2300mah) 18650 Li-ion litium-ion genopladelige batterier Højt afløb

Kester Lodde 24-6040-0027 60/40 Stativ 0,031

Guld høj temperatur varmebestandig Kapton tape polyimid BGA

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krymp slange ærmer

ON/OFF/ON 3 positioner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (5.5mm OD 2.1mm ID) DC Metal Barrel Jack Panel Mount x 2

M5 Bolte og møtrikker sætter fejl fra den lokale isenkræmmer

Skrue Terminal Barrier Connector Elektrisk Wire Connection 12Position Barrier Terminal Strip Block 10A-100A

Mis skruer bjærget fra andre projekter.

Gorilla Superlim, Træspartel og Trælim fra den lokale isenkræmmer

Ældre APC UPS 500Watt til sagen

Trin 2: Udarbejd skemaerne for ledninger og bygge

Jeg er ikke den største til at skrive en skematik eller instruktioner, som andre kan læse. Men det tjener sit formål og fungerer for mig. Jeg har fundet ud af, at når jeg skriver en op, 9 ud af 10 gange, ender jeg med at revidere den, efterhånden som jeg følger med. Men i sidste ende prøver jeg at gemme dem alle, bare hvis jeg skal reparere senere. At lave en skematisk vil ikke sikre sig selv noget spørgsmål, når du beslutter dig for at koble alt sammen. Det var også da jeg besluttede, at UPS -sagen ville fungere perfekt, da jeg så en brugt i en anden Youtube Video. Jeg kan også godt lide at lægge ansigtsdesignet ud. Dette ændres normalt i slutningen, men det giver mig stadig noget at gå af med, når jeg beslutter mig for at bore mine huller. Jeg kan også godt lide at bruge grafpapir til alle mine skemaer. Det fantastiske ved grafen Papir, jeg kan bruge nøjagtig måling (eller tæt på), når jeg skriver alt ud. Under den skematiske og bygge -idé blev jeg inspireret af 3 andre Youtube -plakater. "swipemagnetron, arbejdsbordet og BuildYourDreams". Sørg for at slå dem op på YouTube, de har også meget detaljerede videoer om Tab svejsere (kondensator).

Trin 3: Tør tilpas alle større komponenter

Når du bygger sådan noget, er du ikke 100% sikker på, at det vil passe, før du faktisk placerer alle dele, hvor de måske passer. Jeg er ikke 100% sikker på terminologi eller ordlyd, men jeg kalder det gerne Dry-Fit. (Jeg arbejdede før i Paint og Body..). Det er godt at sørge for, at intet vil være i vejen for andre dele eller ledninger. Med denne konstruktion har jeg bemærket, at kondensatoren er lidt for stor til sagen, og jeg skal muligvis placere den større del af SCR på ydersiden af sagen. Jeg vil bruge en hulsav og skære et 3 rundt hul i bagsiden af kabinettet for at passe til kondensatoren. Dette skulle også give mig besked, hvis det bliver varmt under svejsninger. Jeg fandt også ud af, at Buck Converter ville passe perfekt, hvor Jeg planlagde ansigtet. Alle andre mindre dele og stykker skulle synes at fungere, hvor jeg kunne placere dem.

Trin 4: Forbered rammen, skær alle hullerne i etui og klip/lim i Plaskolite (plexiglas) til ansigt

Efter dry-Fit sørgede jeg for at måle med en lineal, hvor hver del ville passe. Jeg brugte også en 3 "hulsav til at skære bagstykket, hvor kondensatoren ville hænge ud. Når jeg skærer disse huller, kan jeg godt lide at bruge en StepBit. Efter at jeg har målet og centreret det område, jeg skal bore. Jeg tager en 1/ 16 "bor og bor et starthul. Efterfulgt af en 1/8 bor. Derefter afslutter jeg det med StepBit. Jeg vil også vikle et stykke tape rundt om boret for at markere størrelsen på det nødvendige hul. Dette sikrer, at jeg ikke går i dybden, når jeg renser dem. Jeg bliver også nødt til at bruge min "DIY Mini Dremel" til at rense eventuelle skillevægge inde i sagen, der kan komme i vejen. Jeg kan bruge en nåletang for at få det meste.

Efter at jeg har boret hvert hul, passer jeg delen tør for at sikre, at den passer. Derefter fjerner jeg og gemmer til bygningen. Med den sorte tape, jeg tilføjede til glasset, besluttede jeg også at tilføje et stykke Black Carbon Fiber Film Wrap Vinyl for at skjule ordlyden i ansigtet. Jeg prøver at sikre, at sagen er 100% klar, før jeg starter mit byggeri.

Trin 5: Forbered de 2 hovedkomponenter og indstil spænding/ampere

Jeg forbereder normalt ikke komponenterne før montering, men denne ville jeg bruge skrueterminalbarrierer til alle forbindelser. Dette er for at hjælpe mig, omslutter sagen er en smerte at sætte sammen igen. Jeg ville også have muligheden for at skifte en hvilken som helst af DC -omformerne ud, hvis jeg hurtigt skulle uden lodning. Jeg regnede også med, at da delene er på bordet, kunne jeg indstille spændingen og forstærkerne efter behov. Jeg indstillede Buck Converter til 16V og 3.2Amps, og Boost Converter satte jeg til 25Volts (senere ændret til 30V) Ampere helt åbne. Hvis jeg har brug for en højere spænding på Buck Converter, borede jeg 2 små huller i toppen af kassen, hvor jeg kunne justere efter behov. Jeg tilføjede også stik til 50W 6Ohm LED Load Resistors

Trin 6: Lodde-, dåse- og tilføj barriereblokke til kontakten og DC -stik

På grund af den måde, jeg har besluttet at bygge dette på, lodder jeg også og tænder tænd/sluk/tænd -kontakten, tænd/sluk -knap til LED'en, tænd/sluk -vippeknap med led til hovedstrømmen og begge DC -stik. Med On/Off Rocker er der en lille LED. Denne LED er normalt beregnet til 12V systemer. Så jeg tilføjer bare en 1k ohm 1/4watt modstand til den på den negative (in) side (3. guldstift). Dette sikrer, at jeg kan bruge dette med højere spændinger. På hovedkontakten foran (on/off/on) går den midterste pin til kondensatoren. Den ene side er 6ohm 50w modstanden og den anden side er til (strømmen ud) af Buck Converter. Det var da jeg besluttede at tilføje Schottky -barrierdioden 15Amp (lavspændingstab). Dette beskytter Buck -konverteren mod enhver tilbagemelding eller strøm. Resten af kontakterne og DC -stik er temmelig grundlæggende.

Trin 7: Lav batteripakken-2 i parallel

Bare ved at rode rundt, vidste jeg, at jeg skulle lave en batteripakke til SCR og lille voltmeter (kondensator spænding). Med SCR regnede jeg med, at en 53 ohm 1/4 watt modstand skulle holde forstærkerne under 150mA ved 4,2-3,7V. Så jeg besluttede at placere 2 i Parallel, fordi jeg så en video med det samme. Med denne i stedet for at bruge en fanesvejser eller lodde batterierne. Jeg brugte nogle gamle batteriholdere, jeg havde. Tænkte at dette ville fungere godt, hvis jeg ender med at skulle udskifte dem. Så placerede 2 sammen og brugte varm lim til at holde på plads, end jeg lodde tråden og snoede dem sammen til barriereblokke senere. Derefter tilføjede jeg blå krympewrap, efter jeg havde tilføjet EBL 18650'erne. Læg ledningerne i en barriereblok, og denne pakke er klar til at gå. Dette var også et godt tidspunkt at teste TP4056, jeg vil bruge til at oplade dette.

Trin 8: Monter alle panelmonterede kontakter, DC -stik, voltmeter og bukkonverter

Fra og med Buck Converter fandt jeg et par stykker skrot af plexiglas og træ. Jeg målte lige, hvor jeg skulle bore efter skruer, og superlimede holderen på plads. Efter at jeg har strammet skruerne, forbliver Buck -konverteren stabil. Jeg bruger bare Adhesive på den lille led til at holde det på plads. Resten var hovedsageligt at snappe panelmonterede vippekontakter og skrue de andre mindre dele i. I sidste øjeblik besluttede jeg også at tilføje en panelmonteret sikring (10amp). En lille smule varm lim på alt, og det skal ikke bevæge sig en smule.

Trin 9: Kombiner alle lednings- og barriereblokke i henhold til skematisk

Ved at holde skematikken tæt på begyndte jeg at kombinere ledninger i henhold til siden. Jeg skulle ikke bekymre mig om at rydde op i alt. Jeg vil gøre det, når jeg føler, at jeg har testet dette, og det har fungeret i et par måneder uden problemer. Jeg tilføjede et par lynlåse for at holde dem alle sammen. Jeg tilføjede kondensatoren og ledningerne som angivet i mine skemaer, og den passede der, hvor jeg regnede med, at den ville. Kørte KP100A gennem hullet (negativ side) og brugte en unbrakonøgle til at stramme, det samme på den anden side med den positive ledning. En af de sidste dele var Boost -konverteren forbundet til Buck -omformeren og afbryderen bagpå. Besluttet, dette ville være et godt tidspunkt at teste. Jeg brugte strøm og tænd den. Alt fungerede som forventet. Et par klatter varm lim her og der for at holde tråden tilbage og montere boost -konverteren. Jeg var klar til at sammensætte sagen. Med lidt vrik, var jeg i stand til at få det samlet og skrue i den bageste del, der holder det hele sammen. Placerede batteriet i den lille holder på bunden og smækkede det på plads. Alt ser ud til at gå godt sammen.

Hurtig note: Ikke sikker på, om du ser videoen eller har lagt mærke til multimeteret. Sørg for konstant at teste for kontinuitet. Dette vil også sikre, at du ikke gik glip af nogen forbindelser.

Trin 10: Opladning og afladning af kondensator med en testcheckliste

Inden jeg tilføjede leads, ville jeg køre dette gennem en hurtig tjekliste for at sikre, at det fungerer korrekt. Lys på bagsiden ser ud til at virke, når jeg tænder enheden. Brug min mindre bænk strømforsyning. Jeg skruer forstærkerne op for fuld blast (5 ampere max) og 21V. Jeg planlagde at bruge en Dell 19.4V 3.33amp laptop adapter, men for nu kan jeg bruge bænkens strømforsyning. På forsiden vender jeg (til) den lille kontakt til venstre, dette tænder den mindre LED, der giver mig kondensatorernes spænding. Tænd kontakten bagpå, og Buck Converter lyser. Jeg havde tænd/sluk/tænd -kontakten til "off", så det gjorde ingenting. Jeg trykker på kontakten ned (enkelt linje), og kondensatoren begyndte at oplade. Når det røde lys kom på Buck Converter, viste Cap voltmeteret 15,8V. (. 2 gik gennem dioden) Opladet perfekt. Men opladningen tog 30 sekunder. Det var godt! Ved 3amp bør dette være omtrent det rigtige for 2F. Indtil jeg indså, blev forstærkerne skruet ned til 1A på bænkforsyningen. Med lidt mere test fandt jeg ud af, at hætten kun var.6F i bedste fald. Men det skal stadig fungere. Det eneste problem med en mindre kasket. Jeg bliver nødt til at vente lidt længere mellem svejsninger, eller det kan blive overophedet. Med en større kasket har du mere blyvej. Jeg planlægger at få en større i fremtiden. De sidste dele, jeg skulle kontrollere, er udladningen. Jeg slukker alt med hætten opladet. Vip kontakten på forsiden opad (2 linjer), og den begyndte at aflade hurtigt. 6ohm 50watt modstanden er perfekt til dette. Alt andet end kondensatorens (2F til.6F) testet rigtigt. Det ser ud til, at mit projekt er næsten afsluttet.

Trin 11: Fuldfør bygningen ved at tilføje de enkle 6 måleelektroder

Til sidst, for at pakke denne opbygning, bruger jeg større terminalblokke (indvendigt kobberstykke) og 6 gauge massivt kobber, som jeg skærpede med "DIY Mini Dremel" til elektroderne. Derefter brugte jeg Kapton tape og krympe wrap til at holde det hele sammen. Kapton tape fungerer meget godt til dette. Omskifteren eller aftrækkeren skal kun bruges, indtil jeg får fodpedalen fra TEMco. Dette var en virkelig sjov bygning, og de svejsninger, den producerer, er store. Desværre har jeg ikke video eller billeder af svejsningen, men planlægger at lave en video senere ved at sammenligne alle mine svejsere, hvor jeg virkelig tror, at denne vil dominere. Jeg forlod elektroderne længere, så jeg kunne anvende det perfekte tryk under svejsning. Under min forskning synes dette at være den afgørende faktor for dine svejsninger. Ved mindre end 2 svejsninger havde jeg trykket nede. Jeg tilføjer muligvis gummihåndtag til disse senere, men flotte som de er. Jeg er sikker på, at der bliver mere puslet. Når min pedal kommer her, vil det gøre svejsning endnu lettere. Dette har en tendens til at blive lidt varm, hvis du ikke venter det korrekte tidspunkt imellem svejsninger. Men det tager normalt et par af dem, før dette sker. Jeg er fuldt ud tilfreds med denne svejser, og jeg har 7 at sammenligne den med.

Lad mig vide, hvis du har spørgsmål. Jeg svarer normalt ret hurtigt. Tak fordi du læste min instruktive og glem ikke at stemme. Hvis du ser min video, kan du lide at abonnere og dele. My Next Instructable er en meget enkel svejser jeg lavede på mindre end et par timer (efter at sagen var tør eller sat i 48 timer, selvfølgelig.. LOL)