DIY hjemmebiograf CD DVD USB BLUETOOTH og 7.1 lyd: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Dette projekt har været i gang i de sidste 8 måneder og brugt en del af min fritid. Jeg tror ikke, jeg nogensinde vil prøve noget så stort eller så komplekst nogensinde igen … så jeg tænkte, at jeg ville dele det, som jeg gjorde det sidste. (Selvom jeg har en fornemmelse af, at det vil tage lidt længere tid at skrive …)

Trin 1: Den oprindelige idé…

Det hele startede - bogstaveligt talt fra nogle redundante nødlys. Hvis du har læst min anden instruerbare, har du læst, at jeg er lidt af en opbevaringsboks, skabe fulde af ting, jeg vil "komme i gang med at bruge en dag", så sandt som det er, hvad jeg ikke gjorde have var et batteri. De overflødige nødlys vakte min interesse, da jeg ville vide, hvordan batterierne var. Det viste sig, at de var strimler med 5 celler, alle 1,2 v hver. Inden jeg overhovedet vidste, hvad jeg ville lave, debiterede jeg dem og var overrasket over kapaciteten, og hvor længe de blev opkrævet for. En bærbar cd -afspiller var den seneste ting, jeg havde rodet med … det var da, jeg vidste, hvad jeg skulle lave. Da jeg var yngre, plejede jeg altid at demontere alle slags elektriske varer, alt for nysgerrig, min favorit var cd -afspillere. Jeg besluttede næsten med det samme, at denne ville være meget meget teknisk. Jeg målte to af mine EVOR04 -moduler (fra Bulgarien, via eBay) og målte også drivenhederne fra centerhøjttalerne (dem, hvis forstærkere bruges til at drive mit andet projekt) efterlod et hul imellem for voltmeteret og urskiverne, som er forbundet til et tonekontrolkort, med bas, diskant og balance (der er også en lydstyrkekontrol, men den er monteret inde i kabinettet, da lydstyrken styres af CD -afspilleren), der måler alle komponenterne på frontpanelet bestemte min højde og bredde. Batterierne afgjorde min dybde. Jeg startede med at markere højttalere og skærmplaceringer, og kom derefter på den hængslede cd -afspiller. De originale knapper til CD -afspilleren er stadig på hovedkortet, men jeg har tappet lydstyrken op og ned, afspil, næste og forrige, disse er nu alle skiftet med øjeblikkelige 12v belyste knapper monteret på toppen af sagen. Den originale knap, der trykkes på, når det originale låg var lukket, hvilket muliggør afspilning, udføres via en matchende knap af låsen. Som held ville have det, er den hængslede del af toppen det, der tillod fremtidig ændring at ske, hvis jeg havde gjort det som en forseglet enhed, havde jeg ikke haft adgang til Innards. Og det var kun nogensinde designet på den måde til vibrationsisolering. Der er flere drivenheder ud over dem, der er nævnt ovenfor. I det øverste panel er der 2 Yamaha 4”drivere, 2 2,5” drivere og et par 1”diskanthøjttalere lavet af Eastech. Disse drives af 3 separat omskiftede 2x15w 12v forstærkere, en til fronterne, en til Eastech -enhederne og den sidste til Yamaha -driverne. Disse har alle separate lydstyrkekontroller. Eastech-chaufførernes lave dybde gjorde det muligt at placere en oplader under dem, så strøm blev nu leveret via en bagmonteret 8-stikdåse, der var forbundet til opladeren, og batterier, når den er taget ud af stikkontakten. Der er også 2 spændingsregulatorer inde i dette kabinet, den ene leverer 4.2v til CD -afspilleren og den anden leverer 5.2v til spektrumanalysatorerne i frontpanelet og tonestyringskortet. Som du kan forestille dig, er der MEGET ledninger indeni dette kabinet, kan du se dem på et af billederne sammen med den skjulte lydstyrkekontrol, der faktisk fungerer mere som en forstærkningskontrol for de 3 forstærkere. Selve skabet er fremstillet af 3,6 mm krydsfiner, kanter med retvinklet hjørnefyr, slebet og lakeret i Satin Dark Oak af Ronseal. Jeg havde kun en lille dåse af dette, da den originale cd -enhed skulle være det eneste, jeg lavede … nogle gange går tingene dog ikke efter planen, og jeg endte med at købe en anden, større tin.

Trin 2: Ændringstid …

Jeg boede med kun en enhed i et par uger, og viste det frem for folk og stort set bare "brugte" det. Lytte til cd'er, som jeg ikke havde lyttet til i årevis, og leget med spektrumanalysatorerne. Jeg indså kort tid efter, at jeg havde træ nok til at lave en anden enhed. Jeg besluttede hurtigt, at jeg ville bygge en til at huse usb/Bluetooth -afspilleren, så jeg var ikke begrænset til bare cd'er længere. Jeg tilføjede 4 flere højttalere, 2 flere spektrumanalysatorer og en forstærker til designet sammen med flere relæer. det umiddelbare problem, jeg stødte på, var at få de to enheder til at arbejde sammen. Dette blev løst, da jeg fandt nogle 24pin stik og stik. Jeg sendte lydfeedet fra cd -afspilleren ned i 2. enhed, hvor jeg brugte en anden låsekontakt via 2 relæer til at skifte mellem cd -lyden og usb -lyden. Dette signal sendes også til alle 4 spektrumanalysatorer, så de er ikke låst til kun at fungere med signalerne fra husene i deres respektive kabinetter. Lydstyrken styres stadig via de 3 forstærkerskiver på det øverste panel og den nyligt tilføjede 4. forstærker. Den fjerde forstærker kører 4 Philips 2”-drivere på siderne og bagsiden af enheden, 2 mod siden og 2 bagudvendt og kun tilsluttet L+ og R+ fra forstærkeren, næsten som en rå 'surround -lyd', der kun bruger differentielle signaler (ligner meget den bageste kanal i Dolby pro logic) Disse drivenheder er forseglet i deres egne kabinetter for at forhindre kabinets resonanser, og forstærkeren er monteret i frontpanelet for kun at justere lydstyrken på de 4 'surround' -højttalere. Der er også en kontakt til at slukke for denne forstærker, og den sidste låsekontakt (via 24 -vejsforbindelsen) slukker delen af 5 volt -kredsløbet, slukker spektrumanalysatorerne, men efterlades på tonekontrolkortet. Jeg levede med dette som en 2-delt hifi i kun et par dage, så besluttede jeg, at jeg ville lave en 3. enhed, da det begyndte at ligne meget adskillelser ….

Trin 3: Skru op !!! (Dog 4 gange)

Jeg begyndte at blive irriteret over at skulle justere 4 spearate volumenknapper for at skrue op eller ned, så besluttede mig for at lave en anden enhed med en universel lydstyrkekontrol. Denne lydstyrkekontrol har sit eget display, der viser mellem 0 og 84. Da jeg havde ledninger mellem kildevælgerkontakten på den anden enhed, der gik tilbage til den første til forstærkerne, omdirigerede jeg den lige til den tredje enhed først, så den kunne justeres af den roterende volumenkontrol, før den gik ind i de 4 forstærkere. Dette kræver også en 5v forsyning, som jeg også havde rejst gennem et par af forbindelseskablerne, dette blev også omdirigeret. Jeg brugte også 2 af kablerne til at levere en omskiftet 12v til denne 3. enhed, men ikke 0,5a 12v -feedet, der leverer usb -modulet, et smeltet 5a, da jeg ønskede at tilføje mere belysning … Cd'erne har hovedsageligt skrevet til afspiller på enheden er 8 cm mini -cd'er, som jeg havde købt en masse af. Så i den 3. enhed, som indtil nu kun havde en lydstyrkekontrol, lavede jeg et cd -opbevaringsstativ, dette belyses af 2 strimler RGB -lysdioder i midten af enheden. For at afbalancere enhedens udseende lavede jeg også et lille hvidt led belyst kabinet med en lille abe i, denne lille abe blev givet til mig af min søn, jeg tror, at det måske oprindeligt er kommet fra et venligere æg? Jeg ville ikke miste det, så nu er han nu indkapslet i sin egen lille æske. Der er to kontakter herunder, en til RGB -strimlerne og en til aben. På bagsiden af denne enhed er der en 4-kanals forstærker og en 10-vejs fjederklip højttaler terminalbånd. Dette er operationelt, men blev kun brugt kortvarigt, men endnu ikke. Det var nødvendigt at bygge nogle højttalere først. Jeg havde et mere presserende problem at behandle først …. Jeg havde nu en latterlig mængde komponenter, der blev kørt fra nødbelysningsbatterierne i den øverste enhed. Tid til at bygge en strømforsyning.

Trin 4: Strøm til forsyning … og en opbevaringsboks til opstart

Den strømforsyning, jeg bruger, når jeg laver ting, er en moonraker 375w bænkforsyning, der er indstillet til output 13,7v igennem. Dette modtog den sædvanlige behandling af at forlænge alle kabler til at montere på ydersiden af kabinettet. Strømafbryderen og volt/amp -måleren blev flyttet først, efterfulgt af kontakten, som du bruger til at vælge, om måleren viser volt eller ampere. Strømforsyningen havde også en cigarettænderstik på frontpanelet oprindeligt, så det blev også flyttet udenbords. Lysdioderne, der oprindeligt belyste måleren, blev først flyttet, men derefter afbrudt, så de derefter kunne drives af den skiftede forsyning fra afbryderen på det øverste panel, så intet lyser, før det hele tændes, selvom strømforsyningen er stadig tilsluttet. At knytte det hele sammen var først forvirrende, men jeg endte snart med at lave en stikkontakt/stik ironisk beregnet til harddiske i den første enhed og strømforsyningen. Det originale negative kabel fra batterierne går ned til strømforsyningen gennem den sorte ledning, hvor det er kortsluttet med den blå ledning, denne hvide ledning skifter et relæ, der ændrer den positive batteriterminal for det positive fra strømforsyningen, det betyder når alt er tilsluttet strømforsyningen, er det eneste, batteriet bruges til, at aktivere spolen på relæet, og alle komponenter tilføres fra strømforsyningen, men så snart det er afbrudt - afbryd forbindelsen mellem den sorte og hvide ledninger slukker for relæet, og alle komponenter tilføres fra batterierne. Af denne grund og med henblik på at kunne fjerne den øverste enhed til bærbar brug, er den øverste enhed altid tilsluttet; holde batterierne fyldt op. Dette bruger mindre end 5 watt strøm som en sildelader. Strømforsyningen bruger 11 watt, når systemet slukkes, dette stiger til omkring 70 watt, når hele partiet tændes. Det bruger ikke en så latterlig mængde strøm, som du kan forvente, da det hele er hjemmelavet. Jeg lavede en opbevaringsboks til bunden af stativet, bare fordi. Dette indeholder alle komponenterne til mine næste projekter:)

Trin 5: Nu har jeg mere magt - jeg har brug for flere højttalere

Jeg havde 8 Cambridge audio BMR -drivere, ganske vist var de stadig inde i virksomhedens 'minx' satellithøjttalere, men det ændrede sig hurtigt. Jeg gik i gang med at lave nogle 105 cm høje gulvhøjttalere til enheden, det er godt at have indbyggede højttalere, da det kun var ét stykke, men nu er det et 4-delt, det havde brug for separate højttalere. Disse har 3 BMR -drivere pr. Enhed med et ventileret design, men kun når det var gået igennem et utal af kamre og slots inde i kabinetterne. De er ikke specielt basy, men jeg havde aldrig forventet, at de skulle bruge 3 små drivere. De lyder dog meget musikalske og velafrundede. De to andre chauffører var indbygget i mindre skabe, som jeg på det tidspunkt ikke havde brug for, det var bogstaveligt talt bare statister og afskæringer, så hvorfor ikke ?? De blev senere til baghøjttalere, men først til næste trin …

Trin 6: Opgradering af flere kanaler

Jeg troede ikke, at jeg nogensinde ville komme til at bruge min JBL ms8 igen, for dem der ikke ved, denne enhed integreret i et køretøj for at skabe en 'logic7' surround -lyd. Disse enheder er bogstaveligt talt utrolige. Dette blev taget ud af min bil 3 eller 4 år på forhånd og efterladt i et skab sammen med alt andet, jeg ikke umiddelbart har brug for. Dette blev støvet af og forberedt til 5. enhed i stakken … det var bare tilfældigvis i samme kasse som min JBL KD-AVX77, så jeg målte enhederne for at se, om der var nogen måde, de begge ville passe ind i formfaktoren Jeg havde oprettet med alle de andre enheder, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Til min forbløffelse gjorde det - ved et skub, så jeg skubbede. Jbl'en konverterer naturligvis 2-kanalslyden fra cd- eller usb-modulet til et 8-kanals forstærket signal, hvorimod jvc er der bogstaveligt talt som en pass-through, den bruges kun som en line-in line-out-enhed, udelukkende fordi jeg havde ingen anden brug for det, var det aldrig sandsynligt, og jeg elsker den skærm i fuld størrelse, den har. Når hele stakken er tændt, og mærkenavne har været på skærmene, falder de tilbage til at have en rød ring omkring skærmen på jvc, og niveaukontrollerne for sub, center, balance og fader på Jbl. Når noget skal justeres, fjernes fjernbetjeningsholderen til Jbl på siden, så den ikke går glip af. … Og nu har jeg brug for de små BMR -kabinetter, jeg lavede tidligere:) Jeg havde * alle intentioner * om, at dette var det sidste, jeg lavede … -men så besluttede jeg, at systemet havde brug for en sub… og en centerhøjttaler. Jbl’en havde to output, som ikke blev brugt til noget, hvad skulle jeg ellers gøre ???

Trin 7: Subwoofer (mark1) og centerhøjttaleren (e)

Subwooferen bruger de drivenheder, der var i mit andet projekt, dette blev ofret ret tidligt i fremstillingen af dette system. Faktisk blev det ofret, selv før den 2. enhed blev lavet, hovedsageligt til switchene og usb -panelet. Skærmens lydbånd fungerer faktisk overraskende godt som subwoofere, drevet af et Mission -forstærkerpanel, jeg glemmer modelnummeret på den originale sub, men forstærkerpladen var en anden ting, jeg lige havde ventet på at blive brugt. Frontpanelet på den har en blå ledbelyst niveaumåler fra en gammel pioneer hifi og et lavpasfilter med 2 kontroller til niveau og crossover. Ventilation til dette tilvejebringes af porten på forsiden. Da signalet til subwooferen tages * efter * tonekontrolkortet på primærenheden, justeres bassen gennem alt på systemet, så subwooferen kan opsættes og efterlades alene, med enhver tweaking udført og toppen enhed. Alt i alt fungerer det (eller fungerede) ganske godt, men nåede ikke helt så lavt, som jeg havde håbet. Stadig stadig dog med næsten ingen lyd under 46hz ved hjælp af den soniske app. Når jeg havde fået suben af vejen, var det tid til at lave centerhøjttaleren eller centerhøjttalerne, som det viste sig. Jeg kunne ikke beslutte mig for et design til en centerhøjttaler, der ikke ville se malplaceret ud i systemet, med en matchende for- og bageste etape og ingen BMR -drivere tilbage … Jeg fortryder hurtigt, at jeg brugte tre drivere pr. Gulvstander, hvis jeg havde kun brugt 2 Jeg ville have 2 tilbage til centerhøjttaleren. Da det skete, havde jeg lige købt nogle LG hjemmebiograf høje drenghøjttalere til den fyrstelige sum af £ 1,20, da jeg ville have diskanthøjttalere, kun for at finde ud af, at disse ikke havde nogen, de havde kun 2 x 2”drivere pr. Enhed -eller havde indtil jeg demonterede dem. Disse er 16ohm drivere vurderet til 50 watt, jeg formodede, at strømhåndteringen var tvivlsom, men impedansen viste sig at være korrekt med et multimeter. Disse små ting er dog ganske imponerende, jeg ville ikke blive overrasket, hvis de kunne tage 50 watt og grine af det! Jeg besluttede, at jeg brugte 4 af disse som min midterhøjttaler, knyttet til et tv -stativ, godt monitor -stativ for at være mere præcis, alle lavet af de samme materialer som alt andet med 2 hylder (offcuts) og et Apple TV under en af hylder. Ideen om at bruge skærmen og skabe stativet generelt var rent ned på at finde et simpelt plast VESA -beslag i pundbutikken !!! De ydre kanter på stativet har RGB-LED'er omkring sig, og alle elektriske kabler (og stik) er monteret på bagsiden af det, skjult af båndet Wood, jeg brugte som et stand-off for LED'erne til at skinne i væggen. Hovedtelefonstikket på bagsiden af skærmen tilfører stjernelys til den 3. enhed, jeg lavede, den med lydstyrkekontrollen, da den havde en miniaturet tænd / sluk -knap monteret i frontpanelet. Dette tændte oprindeligt for 4ch -forstærkeren i denne enhed (nu nedlagt), men aktiverer nu to relæer, et til venstre et til højre, skifter mellem cd/usb/bt og nu input fra skærmen. Som tidligere nævnt er alle spektrumanalysatorer og forstærkere * efter * volumenregulering, så nu reagerer alle komponenter på monitorens output. Når sub- og centerkanalen var kablet ind, lød det godt, men ikke godt nok. JBL har ganske voldsomme crossover-afrullingshældninger, og crossover-punktet mellem subwooferen og centerhøjttaleren blev sat ret lavt … for lavt til, at de minimale LG’er nogensinde kunne håbe på at nå. Løsningen dræbte 2 fugle med et smæk … hvis 2 onkyo 4”drivenheder kan beskrives som en sten ?? Billedet, der viser Crossy -vejskærmen og LED -belysningen, viser også, hvor 'begivenhedsløs' bunden af stativet var, og sluttede bare lige ud på gulvet. Nu har den et separat højttalerkabinet, med de to onkyo -drivere i, vinklet mod lytteposition og udfylder hullerne mellem sub- og centerhøjttalerne. 2 af LG'erne havde tilføjet 1.5uf kondensatorer for at gøre dem til diskanthøjttalere. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gjorde med de resterende 4 højttalere, der var forbundet til centerkanaludgangen på JBL, men det kan gå ned til 2 ohm på udgangen alligevel, og uanset hvor det var, endte jeg med at gøre det virker fint. Der vil have været grund til det, jeg gjorde, jeg kan bare ikke huske det. Så nu har jeg en CD -afspiller, usb og sdcard -afspiller, Bluetooth, Apple TV, en skærm og 7.1 -kanals Logic7 -lyd … … det eneste tilbageværende trin var en DVD -afspiller … at være??

Trin 8: (HD) DVD -afspillerenhed

Jeg købte en 2. hånds Xbox 360 for mange år siden, med tilføjelse af HDDVD-drev og flere diske, den røde dødsring afsluttede det, så jeg stod tilbage med film, jeg ikke kunne se. Ebay fikset det for mig med Venturer HDDVD -afspilleren, ja, to af dem faktisk. Jeg købte den anden og mange flere film, bare så jeg havde en back-up afspiller, da de kun bliver sjældnere og sjældnere med årene … noget jeg har hjulpet med ved at ødelægge en og genanvende ind i min egen sag for at matche resten af enhederne, trods alt, hvor dumt ville det se ud med det i sin originale forklædning under min stak ?? Det var ikke en lige kopi, brædderne skulle alle ind i forskellige vinkler for at få det hele til at passe, den originale enhed var meget større end min, også tilføjede jeg et termometer og en 4,3”skærm foran (også, bare fordi) Udskæringer til afbryderen, fjernbetjeningssensor, vfd, skærm, termometer, diskskuffe, strømforbindelse og hdmi blev alle skåret godt ud, inden der blev sat komponenter ind, da jeg ville minimere risikoen for, at der kom savsmuld i drevet. Toshiba lavede disse, og de er næsten helt sikkert utilgængelige nu. Da dette er HDMI’et direkte ind i skærmen (omend gennem en switchboks mellem Apple TV, ps3 og HDDVD), kommer lyden stadig ind i resten af enheden via monitorens hovedtelefonstik. Så det er lige så integreret som alt andet. Inkluderet i disse fotos er et generelt mørkt foto, der viser, hvordan hele stakken ser ud i dæmpet belysning, dette har dog ikke cd -stjernebelysning eller dvd -afspilleren tændt. Det ville have været 'det', ikke mere at gøre, ingen ændringer at foretage, intet andet krævet … men subwooferens mangel på low -end ødelagte film for mig. Jeg ved, at mange hjemmebiografsystemer aldrig kunne håbe på at nå under 50hz, men den tid, jeg har brugt på hele dette projekt, fik mig til at føle, at jeg skulle have opnået bedre …. Tilbage til tegnebrættet.

Trin 9: Mark 2 subwoofer

Så tid til at udskifte sub …. Jeg besluttede, at jeg ikke længere ville have en subwoofer -forstærker, jeg ville have en 12v -forstærker denne gang. I min æske med død elektronik havde jeg et forstærkerkort fra en subwoofer under sædet, dette brugte en flad 8”DVC -drivenhed. Jeg husker ikke producentens navn. Forstærkeren er dog faktisk meget meget god. Hvorfor det når så lavt som det gør, er ud over mig for det job, det plejede at udføre ?! Under alle omstændigheder er dette blevet rystet og pakket ind igen. Hvis det originale stik havde været brugt, havde dette kabinet været for dybt til at sidde over subwooferen, så kabler blev loddet direkte til brættet. Det originale kabinet * var * kølelegemet til dette, men nu er det gået, jeg fandt 2 udskiftninger. Disse vises med vilje i det nye kabinet, ligesom kredsløbskortet er synligt gennem toppen -via en højttalergitter (fra den gamle TEAC bilcenterhøjttaler, der plejede at dække vævede glasdrivere i CD -afspillerenheden) kredsløbet bord og kølelegemerne belyses af RGB -led. Der er kun 2 skiver på forsiden, den ene er niveaukontrol, den ene er frekvens. Subwooferen er kun mulig, fordi jeg "samlede" 2 Philips -højttalere fra Schpock, det er bogreolhøjttalere med aluminiumskegler og 'woox' passive radiatorer i toppen. Jeg købte ikke disse specifikt for at bygge en sub ud af, hvorfor ville du? Bogreolhøjttalere ?? Men åh mine dage, hvilke fantastiske drivenheder det er. Der er et par videoer på YouTube, der viser, at disse bliver helt slået, og de elsker det. Sådan imponerende små højttalere. De er 5,25”tror jeg, og de passive radiatorer er de samme. Inden jeg lavede subwooferforstærkeren, brugte jeg den til at teste disse Philips -drivere, og jamen gør disse ting hoppe !! Lige derefter besluttede jeg, at jeg kunne lave en slankere sub end den eksisterende, hvis jeg brugte begge disse drivere. Disse er begge monteret i en vinkel i et forseglet kabinet, dette har derefter et kammer over det for at gøre det til et båndpasskab, toppet af en anden baffel -også i en vinkel, der indeholder de passive radiatorer. Dette passive radiatorområde er i sig selv et kabinet, hvor toppen er der i stedet for at mangle. Der er sandsynligvis et navn eller en ordre eller noget andet til denne form for arrangement, jeg må indrømme, at jeg ikke har set et, ikke forseglet/båndpas/refleks (radiator, ikke port) Dette fungerer så meget bedre end suben, der gik forud for det, og falder så meget lavere. Da der er et vindue igennem til drivenhederne, satte jeg lysdioder derinde for at se højttalerne, og de bevægede sig næsten ikke. Jeg vil sige, at de passive radiatorer bevæger sig dobbelt så meget som de faktiske chauffører, hvilket er rart som det skal åbne og tydeligt synligt, da de også er belyst. Der er en hylde inde i båndpass -delen af kammeret, dækket af skum for at stoppe det med at lyde boomy -som fungerede perfekt. Det er dog let at overdrive det, hvis forstærkeren er indstillet til den laveste frekvens, men det er 40 Hz, som ingen andre højttalere i dette system strækker sig ned til, er der ingen grund til at holde den så lav. Hvis du foretager en test med en separat spektrumanalysator, ser det ud til, at den bedste frekvens til at krydse forstærkeren ved er 80 Hz, så passer den fint sammen med de lavere frekvenscentralhøjttalere.

Trin 10: Det er det

Alt gjort, intet andet at tilføje. Der er lidt af hvert i dette system, en masse unødvendige komponenter er blevet tilføjet, men hey, det ville have været en kedelig instruerbar uden dem alle. De fotos, der er tilføjet til dette trin, viser alle systemets udviklinger. Til at begynde med som en stereo -cd -afspiller og ende som en teledriftsbaseret Logic7 Bluetooth DVD -afspilning af hjemmebiografsystem! Så der er ikke andet at gøre nu….. Selvom jeg tilføjer endnu et afsnit, hvis jeg mangler at finde en passende minidisc -afspiller. Tak fordi du kom på denne rejse med mig. Hilsen Ben