Breadboard Arduino den rigtige måde: 5 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Der er bogstaveligt talt hundredvis af Breadboard Arduinos derude, så hvad er anderledes ved denne? Der er flere ting, som de fleste af dem og faktisk også Arduino selv ikke gør rigtigt. Først og fremmest er den analoge forsyning knyttet til den digitale forsyning. Der er en grund til, at Atmel bragte dem ud på separate pins. Den digitale sektion genererer støj, der kan forstyrre analoge konverteringer. Atmel anbefaler en 10µH induktor og separat kondensator til AVCC for at filtrere denne støj. Jeg brugte ikke denne induktor eller ferritperlen anbefalet til VCC, men hvis du skal lave masser af analoge ting, er det nok en god idé. Stray induktanserne på brødbrættet og jumpere hjælper nogle.

En anden forbedring vedrører RESET -linjen. For at tillade HVPP -tilstand har AVR'er ingen ESD -beskyttelse på RESET -stiften. Så hvis du ikke er højspændingsprogrammering, anbefales det at bruge en diode for at beskytte mod ESD. Alt dette er dækket af AVR042: AVR Hardware Design Overvejelser. Tilsyneladende er få mennesker klar over dette dokument.

En anden almindelig praksis er at placere en kondensator direkte på tværs af kontakten på RESET -linjen. Dette kan generere højspændingsspidser i henhold til AVR042. Dette gøres ikke så meget med AVR'er (sandsynligvis fordi det dræber dem direkte), men ses ofte med mange andre mikroer og endda på producentens dev -tavler. At stole på ESD -beskyttelsen på denne måde er efter min mening bare dårligt design.

Trin 1: Saml materialer

Styklist for dette projekt:

• (1) 630 (830) hul loddemet brødbræt
• (1) Assorteret brødbræt jumper ledningssæt eller 24AWG solid kernetråd sølv eller tin belagt
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP osv.
• (1) 6-benet internetudbyder eller DuPont-ledninger fra mand til mand
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR-mikrokontroller (28-benet DIP)
• (1) Grøn 3-5 mm LED-indikator
• (1) 1N914/1N4148 hurtig diode
• (1) 9 mm aksel taktil trykknapkontakt
• (1) 16MHz kvartskrystaloscillator, 15-20pF
• (1) Ferritperle (valgfrit)
• (1) 10µH induktor (valgfri)
• (1) 10µF flerlags keramik
• (4) 100nF monolitisk keramik
• (2) 22pF keramisk skive
• (1) 4,7k 1/4W modstand
• (1) 680Ω 1/4W modstand
• (1) 330Ω 1/4W modstand

For kontakten skal du betale lidt ekstra og få noget anstændigt. De almindeligt tilgængelige firkantede er upålideligt affald.

Trin 2: Start samlingerne

Monter først alle lave komponenter og jumpere. Skær komponent fører ned til 8 mm under det laveste punkt på komponentlegemet efter bøjning. SKÆR IKKE ledningerne på de 3 komponenter, der bruges i det næste trin. Skær dem kun jævnt, men lad dem være på maksimal længde. Vær ekstra forsigtig med diskkondensatorerne. Dipbelægningen i bunden er skrøbelig og bryder af, hvor den dækker lederne, hvis de er bøjede.

Pin 1 på ATmega skulle gå ind i række 11 for at gøre det lettere at finde pins. Pin 5 er række 15, pin 10 er række 20 osv.

En 100nF kondensator går fra A11 til GND, det er svært at se det på billederne. 330Ω modstanden er i hullerne D10 og D11. Fritzing -diagrammet gør det lettere at se, hvad der går hvor.

De andre 100nF hætter går i D17, D18, en anden i G17, G19 og en anden i H17, H18.

Jumperen, der går til AVCC, kan eventuelt erstattes med en 10µH induktor. Hvis dine analoge målinger kræver det, hjælper det med støj.

Den valgfri ferritperle går til VCC. Brug den, hvis der er støjgenererende komponenter, f.eks. Logikchips i 7400 -serien. Fjern VCC -jumperen, og udskift den med ferritperlen.

Glem ikke springerne, der forbinder + og - over hele linjen.

Trin 3: ISP og High Stuff

De højere komponenter kommer derefter. Disse er dioden, 4,7k modstanden og kvartskrystal. Sørg for at observere polariteten på dioden. Katodebåndet går på + siden. Ja det formodes at være omvendt forudindtaget.

Når alt er som vist, og du er sikker på, at intet mangler, er det tid til ISP -blækspruttrådene. Stifterne 17, 18 og 19 på ATmega er henholdsvis MOSI MISO og SCK. RESET kan gå til J10 med denne type switch. VCC og GND er + og - selvfølgelig.

Trin 4: Den valgfri bootloader

Det er nødvendigt at blinke en bootloader i ATmega for at "uploade" skitser fra Arduino IDE. Ellers uploades det kun via ISP. Serien er meget hurtigere, men bootloaderen optager en lille smule flash -hukommelsesplads, der ellers ville gå til din skitse og bremser opstartsprocessen. Optiboot anbefales, hvis du går denne rute og er meget lille. Personligt opgiver jeg bootloaderen og bruger bare internetudbyder.

En anden overvejelse er vejret til strøm over internetudbyderen. For eksempel har USBtinyISP en jumper indeni for at drive målet. Gamle telefonopladere er også en glimrende strømkilde. USB -breakout -kort er tilgængelige, eller bare afbryd stikket, og afbryd og tin ledningerne, hvis du er modig. Jeg havde en Android -oplader, der fangede på mit ben og gik i stykker, så det var ikke noget problem. Med blæksprutte -ledninger skal VTG/VCC -stiften udelades på internetudbyderen, når den tændes eksternt, eller den skal være tilsluttet og tage jumperen af.

Trin 5: Konklusion

I er alle færdige nu. Upload blinkskitsen for en test, og LED'en skal begynde at blinke. Jeg har et interrupt -drevet blinkskitse et sted. Se om du kan finde det.