Billig/gratis kondensatorbank og oplader: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

HVORDAN: Gør en kondensatorbank nyttig til mange applikationer, dvs. en railgun, coilgun, RFID zapper, for $ 0 ~ 50 afhængig af, hvilke værktøjer du har, og hvor fancy du vil have det endelige produkt.

** Nu med solid state trigger **

Trin 1: Saml materialer

Jeg har ændret kredsløbet til at bruge en solid state -trigger, en SCR. Jeg brugte denne, nummer fra digikey: S4020L-NDhttps://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll? Detail? Name = S4020L-ND400v, 20A så ~ 200A stigning, mindre end $ 2 Stifterne er, fra venstre mod højre: Anode; Katode; Gate SCR er i det væsentlige en diode, så sørg for at tilslutte hætternes negative til katoden og anoden til en af bindestolperne. Det positive ved hætterne går også til et bindende indlæg. Når du sætter nok strøm (tjek chipspecifikationen, kun et par volt og ma IIRC) gennem porten, er den "lukket", så strømmen kan strømme igennem den i den rigtige retning. Det forbliver "lukket", indtil den nuværende strømning stopper, dvs hætterne er helt drænet. Derefter kan du bare lodde en kontakt til den positive ledning fra batteriholderen til porten, på denne måde vil du være i stand til at aflade, selv når kontakten er slukket. Jeg vil snart lægge en ny skematisk op. Jeg anvendte alt dette på en spolepistol og vil snart skrive det op. Dette er bare og opdater for dem, der anmoder om en solid state switch. ************************************ ************************************************* **************** Husk på, at dette er min første instruerbare, for helvede det er første gang, jeg bruger et loddejern. Kommentarer værdsat: DDen billige måde: (Bemærk, at hvis du vælger at gå denne vej, skal du springe til trin 4) $ 0,00 (4) Engangskameraer Du kan få disse gratis brugte $ 0,00 (X) Stumper af ledning Jeg brugte ledningerne fra en gammelt stereoanlæg $ 7,99 (1) Spole af loddemetal (med loddejern!) $ 4,99* (1) Spole med 12 AWG -ledninger. $ 3,68* (1) Elektrisk tape ~ $ 12 Forudsat at du allerede har alt undtagen 12AWG -tingene, som du sikkert gør, det er kun $ 5. Helvede, du kunne sandsynligvis slippe af sted med papirclips, hvis du virkelig prøvede at få det gjort billigt. Nødvendige materialer: $ 0,00 (4) Engangskameraer Du kan få disse gratis brugte $ 0,00 (X) Stumper af tråd Jeg brugte ledningerne fra en gammel stereoanlæg $ 1,39 (1) LED -holdere (pakke med 2) $ 1,49 (1) Grøn LED (pakke med 2) $ 1,49 (1) Rød LED (pakke med 2) $ 3,00* (1) Toggle Switch $ 1,49 (1) 2AA Batteriholder $ 3,69 (1) Projektboks $ 4,99 (1) Bindende indlæg ~ $ 17 Ting du sikkert har, men måske ikke: $ 7,99 (1) Spole af loddemetal (med loddejern!) $ 4,99* (1) Spole med 12 AWG -ledninger. $ 3,68* (1) Elektrisk tape ~ $ 38.20 *Jeg gættede lige på priserne på *'ed -varer Jeg fik alle disse dele i radiohytte, dyrt, men det er det, jeg betaler for bekvemmelighed. Værktøjer: LoddejernMultimeterDrillAssorterede borekronerSaks Bemærk, at jeg tog billedet, efter at jeg var færdig med projektet …

Trin 2: Tag kameraet ud

Okay, så tag et af kameraerne fra hinanden, og se øverst til højre på bagsiden af brættet. Forhåbentlig er det en LED, men hvis det ikke er det, skal du bare prøve det næste kamera. Jeg fik 5 Kodak -kameraer, to af dem havde LED -tavler.

Forudsat at du har et LED -opladningskredsløb, lad os se de vigtige dele. Der er batterikontakterne, +1,5v og jord, LED'en ude, ~ +2,8v og jord, og kondensatorkontakterne, +480v og jord. Vi vil også slippe af med xenonpæren, den tilføjer en masse tykkelse. Så jeg startede med kondensatoren, varmede den op med loddejernet og trak det ud. Derefter gik jeg til batterikontakterne, der er et ton metal på den ene, bare riv den af med en tang, påfør varme på den anden side og træk den ud. LED -kontakterne er langt den sværeste del, de er meget tæt på hinanden. Til sidst fjernes plastikken over xenon -pæren (ikke udført på dette billede), og aflod pæren.

Trin 3: Kassen

Jeg købte en enorm kasse, du kunne blive meget mindre, hvis du også ville. Bor huller til LED -holderne, røde og grønne, og et hul til kontakten, og to huller til bindestolperne. Jeg var retarderet og boret gennem understøtningerne, hvilket ikke er en stor ting, men det er sværere at stramme LED -holderne, når de er halvt på en stolpe og halvt fra. Heldigvis indså jeg dette, da jeg borede kontakten. Bor nu to huller til bindestolperne, og skru alt sammen.

Okay, forbind nu alle ledninger. Sæt jorden fra batteriet direkte til kontakten længst til højre på kontakten. Sæt jorden til den grønne LED og kamerakredsløbet på kontakten i midten. Sæt +3v på batteripakken med den positive LED og kamerakredsløb. Slå nu på kontakten, og den grønne LED skal lyse. Hvis det er tilfældet, skal du slukke det og fortsætte, hvis ikke, skal du kontrollere dit kredsløb og forbindelser, og derefter stoppe, fordi du ikke har en f*cking idé om, hvad du gjorde forkert (bemærk, at jeg gjorde dette cirka 3 gange i løbet af dette projekt). Forudsat at du har tilsluttet strømmen ordentligt, skal du tilslutte den røde LED (den kan kun gå en vej, så sørg for at tjekke, før du lodder) og tilslut kondensatorudgange med bindestolperne. Når du klikker på kontakten denne gang, skal de røde og grønne lysdioder lyse. Forhåbentlig gør de det, så tag dit multimeter og læs output fra bindingsposterne, skal være omkring 500v. Alternativt, hvis du bruger SCR, skal du tilslutte anoden (første pin) til scr, katoden (anden pin) til et bindestolpe og hætternes negative til en bindende stolpe. Tag derefter en kort kontakt og tilslut den til SCR -porten (tredje pin) og til batteriholderens positive ledning, og sørg for, at den nogensinde har strøm, når hovedafbryderen er slukket. På denne måde kan du sikkert aflade hætterne uden at have opladeren på. Jeg pakkede kredsløbskortet ind i elektrisk tape og velcroede det til bunden af kassen.

Trin 4: Crappy Wanna-be Schematic

Denne dårligt tegnede skematik kan måske hjælpe dig med at læse mine dårligt skrevne instruktioner. Jeg ved ikke, hvordan jeg bruger Eagle, og jeg havde ikke lyst til at få alle symbolerne, men jeg tror, at teksten vil være tilstrækkelig. Jeg tror, at billedet stort set taler for sig selv. Pausen over strømindikatoren er afbryderen12Dette er batterikontakterne34Dette er strømledets kontakter. 56Dette er statusledets kontakter. 7 8Dette er kondensatorens kontakter.

Trin 5: Den faktiske bank

Okay, nu hvor vi har en sød oplader i en sej æske, lad os få noget at forbinde den til.

Kan du huske alle de engangskameraer? Træk kondensatorerne ud, jeg fik 4 hætter vurderet til 330 volt og 120µFarads. Sørg for, at de grå striber alle peger i samme retning, og tag noget af den 12AWG -ledning ud. Som du kan se på billedet, fjernede jeg kun en del af ledningen. For at gøre dette skal du lave de cirkulære snit, som du normalt ville, derefter tage et barberblad og skære ned på midten. Derefter skal du bare skrælle gummiet af, det er langt lettere end det lyder. Brug nu en lille skruetrækker til at skubbe gennem kobberstrengene og lave en åbning, kondensatorledningerne kan gå igennem. Sæt dem igennem, og derefter loddetin, så enkelt er det. Jeg anbefaler at lave begge ledninger først, derefter lodde alle hætterne på den ene ledning og derefter den anden ledning. Det er lettere på den måde.

Trin 6: Vi er færdige! Hvad nu…

Nu hvor du har en dejlig lille kondensatorbank, hvad skal du gøre med det? Jeg planlægger at bygge diverse små elektromagnetiske godbidder, men det er virkelig op til dig. Her er nogle links, du måske synes er interessante, det ved jeg, at jeg gjorde. Micro railgun Mini coil launcher Masser af coilgun info Nå, det er alt for nu, når jeg først har bygget coil/rail guns, vil jeg poste instruktører til dem: DTak for at læse, efterlad en kommentar:)