Krukke med ildfluer: 18 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Dette projekt bruger grønne overflademonterede LED'er sammen med en AVR ATTiny45 mikrokontroller til at simulere ildfluers adfærd i en krukke. (Bemærk: ildflueadfærden i denne video er blevet stærkt fremskyndet for at være lettere at repræsentere i en kort film. Standardadfærden har betydeligt større variation i dens lysstyrke og forsinkelse mellem afspilninger.)

Trin 1: Om dette projekt

Inspirationen til dette projekt kommer fra aldrig at have boet i et område, hvor ildfluer var almindelige og dybt fascinerede, når jeg støder på dem på mine rejser. Flashmønstrene er blevet digitaliseret fra ildflueadfærdsmæssige forskningsdata fundet online og blev modelleret i Mathematica, så variationer i hastighed og intensitet kunne genereres. Det endelige output blev transformeret af en lethed-funktion og skrevet til header-filer som 8-bit PWM-data. Softwaren er skrevet i avr-gcc C, og kildekoden leveres sammen med en forudkompileret.hex for nemheds skyld. Koden er blevet markant optimeret for effektivitet og for at minimere strømforbruget. Råestimatestimater forudsiger, at et 600 mAh 3V CR2450 -batteri skal vare mellem 4 til 10 måneder, afhængigt af det anvendte sangmønster. Lige nu kommer kilden med to mønstre, sang1 og sang2, med sang2 som standard. Song2s anslåede driftstid er 2 måneder, song1's er 5 måneder. Dette projekt involverer en rimelig mængde overflademonteret lodning. Men kredsløbets design er trivielt, og det faktum, at vi er i stand til at bruge et SMD-prototypebord på hylden frem for at få lavet et brugerdefineret printkort, sparer meget på omkostningerne. Det ville være meget enkelt at oprette en ikke-overflademonteret version ved hjælp af PDIP-versionen af ATTiny45 og gennemgående huller. Omkostningerne ved de elektroniske komponenter kommer ind på omkring $ 10- $ 15 (efter forsendelse) eller deromkring, og monteringstiden er på i størrelsesordenen 2 timer.

Trin 2: Dele

I dette afsnit lister jeg de dele, jeg brugte ved konstruktionen af dette projekt. I mange tilfælde er den nøjagtige del ikke påkrævet, og en erstatning er tilstrækkelig. For eksempel er det ikke påkrævet, at du bruger et CR2450 -batteri til at drive kredsløbet, enhver 3V -strømforsyning vil være tilstrækkelig, og CR2450 er tilfældigvis det billigste batteri, jeg fandt, som passede til de størrelse og kapacitetskrav, jeg ledte efter. -1 AVR ATTiny45V mikrokontroller, 8-benet SOIC-pakke (DigiKey del# ATTINY45V-10SU-ND) (se note 1)-1 Surfboard 9081 SMD prototypebord (DigiKey del# 9081CA-ND)-6 grønne lysdioder (DigiKey del# 160 -1446-1-ND) (se note 2)-1 22,0K Ohm 1206 modstand (se note 3)-2100 Ohm 1206 modstande (se note 2)-1 CR2450 batteriholder (DigiKey del# BH2430T-C-ND) - 1 CR2450 batteri (enhver 3V strømforsyning kan klare)- 1 spole med # 38 magnetkabel (Ngineering.com del # N5038)- 6 tommer eller bare tynd tråd, jeg brugte afisoleret wirewrapping wire, men om alt vil gøre

Bemærkninger:#1 - Forskellen mellem en ATTiny45V og en ATTiny45 er, at ATTiny45V er beregnet til at køre på spændinger mellem 1.8V - 5.5V, mens ATTiny45 ønsker 2.7V - 5.5V. For dette projekt er den eneste betydning, at ATTiny45V muligvis kan køre lidt længere, når batteriet dør. I virkeligheden er dette sandsynligvis ikke tilfældet, og ATTiny45 kan betragtes som udskiftelig med ATTiny45V (gæt hvilken jeg tilfældigvis havde til rådighed, da jeg startede?). Brug den, du kan få fingre i. ATTiny85 vil også fungere fint også for lidt flere penge.#2 - Udskiftning af en anden model LED med forskellige strømtrækegenskaber vil have konsekvenser for hvilken modstand du bruger. Se afsnittet om kredsløbsskema for mere information, og kontroller specifikationsarket for dine lysdioder.#3 - Dette er kun en pull -up -modstand, den specifikke værdi er ikke vigtig. Det skal bare være 'stort nok' uden at være 'for stort'. Se afsnittet Circuit Schematic for mere information.

Trin 3: Værktøjer

Dette er de værktøjer, jeg brugte: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-En af Micro Smooth Clips monteret på et søm eller anden form for stick. Temperatur- Reguleret loddejern med en fin spids (jeg bruger Weller WD1001 digital loddemetal med 65 watt jern og 0,010 "x 0,291" L mikrotip). På et budget bør et 15-watt Radio Shack-loddejern imidlertid være fint. Hjælper HænderMultimeter (til kredsløbstest) WiresaksFlux (jeg kan godt lide Kester vandopløselige Flux-pen, fås hos HMC Electronics (del# 2331ZXFP)) Loddemaskine (jo tyndere jo bedre) Pincet Exacto Knife / Barberblad

Trin 4: Circuit Board Assembly - Del 1 af 3

Forberedelse af kredsløb og fastgørelse af modstande -

Flux puderne - jeg har tendens til at flyde alt, selv når jeg bruger lodde, der allerede indeholder flux. Dette er især sandt, når jeg bruger den vandopløselige flux-pen, da oprydning er så let, og pennen gør det let at ikke få flux overalt. Loddet jumper wire på tværs af puder som illustreret - Konsekvensen af ikke at have vores eget printkort til dette projekt er, at vi skal tilføje vores egne busledninger. Bemærk også busledningerne på PIN_C, PIN_D og PIN_E. Disse er ikke strengt nødvendige, men det ser renere ud på denne måde og giver os også lidt albuerum, når du vedhæfter et klip til mikroprocessoren til programmering. Loddemodstande til brættet - Der findes en række gode guider på internettet med eksempler på, hvordan man lodder overflademonterede komponenter. Generelt vil du starte med at lægge en lille smule loddemetal på en pude. Hold komponenten i en pincet, opvarm loddet og hold den ene side af komponenten i loddet, indtil den flyder ind på tappen. Du vil gerne holde komponenten på flugt med brættet, mens du gør dette. Derefter loddes den anden side. Se billedet.

Trin 5: Circuit Board Assembly - Del 2 af 3

Lodning af mikrokontrolleren til brættet -Bøjningstappe på mikrokontrolleren -En anden konsekvens af ikke at have vores eget printkort er, at vi skal håndtere den usædvanlige bredde på ATTiny45 -chippen, der tilfældigvis er lidt bredere, end der komfortabelt vil passe på Surfboard. Den enkle løsning er at bøje stifterne indad, så chippen står på puderne i stedet for at sidde på dem. Lod mikrokontroller til bord -Igen er der mange SMD -lodningsguider derude, men konklusionen er følgende: - Fluks stifterne af chippen (jeg synes, det gør det * meget * lettere at få en god loddemetal, især med de underlige overfladetopologi af disse bøjede stifter)- Hold chippen til puden, og træk loddetæt ned fra firkantpuden og på den første pin af chippen (tilføj mere loddemetal, hvis der ikke er nok på firkantpuden, men du har typisk nok allerede).- Sørg for, at loddet rent faktisk flyder op og * på * stiften. Loddebevægelsen er ligesom at "skubbe" loddet på stiften.- Når den første stift er loddet, skal du gå til tappen på det modsatte hjørne af chippen og lodde den også ned. Når de to hjørner er slået ned, skal chippen forblive fast på plads, og de resterende stifter bliver enkle at gennemføre. Vær også meget forsigtig med at lodde chippen til brættet i den korrekte retning! Hvis du ser nærmere på chippen, vil du se en lille rund indrykning øverst i et af hjørnerne. Denne indrykning markerer pin #1, som jeg ellers har markeret som "reset" pin på chippen (se diagram). Hvis du lodder den ned i den forkerte retning, lover jeg dig, at den ikke virker;)

Trin 6: Circuit Board Assembly - Del 3 af 3

Test alle forbindelser -

Da alt er temmelig lille her, er det ret let at lave en dårlig loddemetal, der ser fin ud for øjet. Derfor er det vigtigt at teste alt. Brug et multimeter, og test alle stier på kortet for tilslutning. Sørg for at teste alt, f.eks. Rør ikke sonden til den pude, som stiften på chippen ser loddet ud på, rør ved selve stiften. Test også modstandsværdierne for dine modstande og sørg for, at de matcher deres forventede værdier. Et lille problem nu er let at rette, men bliver en stor hovedpine, hvis det opdages, efter at alle LED -strengene er blevet fastgjort.

Trin 7: Lav en Firefly LED -streng - Del 1 af 4

Forbered ledningerne -

Ngineering.com har en god opskrift på, hvordan man arbejder med denne magnettråd og dækker fortinning samt vrider den, hvilket er to trin i at lave en ildflu LED -streng. Jeg har dog aldrig været tilfreds med resultaterne af at brænde isoleringen væk, som de beskriver i guiden, og har i stedet besluttet mig for forsigtigt at skrabe isoleringen væk med en barbermaskine. Det er ganske muligt, at jeg simpelthen ikke gjorde tinningtrinene rigtigt (på trods af mange forsøg), og din egen kilometertal kan variere. Klip røde og grønne ledninger til den ønskede længde på snoren. Jeg foretrækker at bruge forskellige trådlængder til hver ildfluestreng, så når de først er samlet, hænger de ikke alle i samme "højde". Generelt beregnede jeg de længder, jeg skulle bruge, ved at finde ud af den korteste streng (baseret på måling af den krukke, jeg skulle bruge), den længste streng og opdele intervallet mellem dem ligeligt i 6 målinger. De værdier, jeg endte med for en standard bredkagegele, er: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Strib den ene ende af hver ledning, der udsætter en millimeter eller mindre. Skrab forsigtigt isoleringen væk ved hjælp af barberbladsmetoden ved forsigtigt at trække bladet hen over tråden. Drej ledningen, og gentag, indtil fornærmelsen er fjernet. Ved hjælp af denne metode har jeg svært ved kun at fjerne en millimeter ledning, så jeg skærer simpelthen overskuddet af.

Trin 8: Lav en Firefly LED -streng - Del 2 af 4

Forberedelse af LED'en -

Brug en mikroklip til at samle en LED op, så undersiden vender udad, og blokke vises. Monter microclip + LED i hjælpende hænder og påfør flux på puderne på LED'en.

Trin 9: Lav en Firefly LED -streng - Del 3 af 4

Lodning af LED'en -Ved hjælp af en anden mikroklip skal du først tage den grønne ledning og montere den i hjælpende hænder. Nu kommer den sværeste del af projektet, lodning af LED'en. Manipuler de hjælpende hænder, så den eksponerede del af den grønne ledning hviler forsigtigt på LED -katodepuden. Dette er den tidskrævende del, der kræver tålmodighed og ikke kan skyndes. Planlæg dine træk på forhånd, og handle langsomt og overlagt. Dette er dybest set skib-i-en-flaske sart arbejde og bør ikke undervurderes. Men du behøver ikke at være en urmageres foretrukne søn for at slippe af med det, det er * inden for dødelige områder. Jeg finder det betydeligt lettere at manipulere armene på de hjælpende hænder frem for selve ledningen eller mikroklippet. Hvil den eksponerede del af ledningen på katodepuden, og arranger dit forstærkningsudstyr og belysning for at sikre, at du perfekt kan se, hvad du laver i forbindelse med lodning. Brug et loddejern, der er indstillet til omkring 260 grader C, og hent et meget lille klat smeltet loddemateriale på spidsen af jernet, og meget forsigtigt røre spidsen af jernet til katodepuden på LED'en. En lille mængde lodde skal straks løbe ud af spidsen og på puden (takket være fluxen), hvilket sikrer ledningen til puden i processen. Vær forsigtig med ikke at brænde LED'en ved at holde strygejernet for længe på puden (maks. 3 sekunder, når det er gjort rigtigt, har du brug for mindre end 0,10 sekunders tipkontakt, det er meget hurtigt). Desværre har det en tendens til at ske her, at du banker tråden af puden med spidsen af jernet og tvinger dig til at gå igennem og sætte det hele op igen. Af den grund skal du være * meget * langsom og skånsom med jernet. Jeg har en tendens til at placere mine albuer på arbejdsbordet på hver side af hjælpende hænder og holde jernet med begge hænder i et greb af seppuku-type, og forsigtigt bringe jernet ned mod puden. Dette greb er undertiden den eneste måde, hvorpå jeg kan få nok kontrol. Et andet tip: drik ikke en gryde kaffe, før du prøver dette. Dette bliver lettere med øvelse. (Meget forsigtigt) tag i den grønne ledning for at teste, at den er godt fastgjort. Slip ledningen fra mikroklippet, og gentag processen uden at ændre orienteringen af LED'en med den røde ledning, kun denne gang lodning den til LED -anodepuden. Da den røde ledning flyver over katodepuden (grøn), er det vigtigt ikke at have for meget udsat rød ledning, for ikke at komme ned i kontakt med katodepuden og skabe en kortslutning.

Trin 10: Lav en Firefly LED -streng - Del 4 af 4

Vrid ledningerne og test -

Når begge ledninger er blevet fastgjort til LED'en, er det tid til at vride ledningerne. Vridning af ledningerne resulterer i et renere udseende, tilføjer i høj grad holdbarhed til LED-strengen og reducerer også antallet af sarte fritflyvende tråde, du skal håndtere, når du arbejder med brættet senere. For at vride ledningerne skal du begynde med at montere en mikroklip i dine hjælpende hænder og klemme den til de to ledninger lige under LED'en. Nu, ved hjælp af en anden mikroklip (jeg har den monteret på et søm for at gøre denne proces lettere), tag den anden ende af strengen omkring 1,5 tommer fra enden. Vrid forsigtigt mikroklippet, mens der påføres lige nok spænding til at holde ledningerne lige, indtil ledningerne er tilstrækkeligt snoet sammen. Jeg har en tendens til at foretrække et lidt stramt twist, da dette resulterer i en streng, der er lettere at holde lige. Når strengen er blevet snoet, fjernes cirka 2-3 mm fra ledernes frie ende og testes ved at sætte 3 volt gennem en 100 Ohm modstand og ind i enderne af ledningerne. Jeg har haft meget svært ved at lave en god forbindelse ved at trykke prober ind i de magnetiske ender af magnetwiren, så jeg klipper mikroklip på enderne og rører dem med sonderne i stedet. Du behøver ikke at få et godt solidt "ON" fra LED'en for at strengen kan bestå testen, da selv med clipsene er det svært at få en god forbindelse. Selv et par flimre er nok til at bestå. Ved lodning vil forbindelsen være meget bedre. Sæt LED -strengen til side på et sikkert sted. Gentag denne proces for hver af de 6 strenge.

Trin 11: Fastgørelse af LED -strenge til brættet - del 1 af 2

Bundt de røde snoretråde i 3 -leder grupper og loddet til brættet -

Når du har gennemført alle seks LED -strenge og printkortet, er det tid til at fastgøre strengene til kortet. Sorter LED -strengene i to grupper på tre. For hver gruppe vil vi sno og lodde de tre røde tråde sammen til en og derefter lodde det til brættet. Tag tre af de røde ledninger mellem din tommelfinger og pegefinger. Efter at have været særlig omhyggelig med at sikre, at de afisolerede ender af de tre ledninger ligger på linje, skal du mikrochip de tre ledninger tæt sammen og montere mikroklippet i de hjælpende hænder. Drej de udsatte dele af ledningerne sammen. Dette er for at forhindre dem i at falde fra hinanden, mens du lodder dem til brættet. Tin de snoede ender af ledningerne med loddetin. Brug flux for at sikre en god kontakt mellem trådspidserne (det sidste du vil gøre er at afvikle disse tre ledninger for at få en, der ikke får god kontakt). Lod forsigtigt det røde ledningsbundt til den yderste side af PIN_A, så modstanden adskiller bundtet og mikrokontrolleren. Gentag processen med de andre tre LED -strenge, loddet bundtet til den anden side af modstanden på PIN_B. Du skulle nu have begge 3-strengede bundter loddet til brættet med de grønne ledninger flyvende fri.

Trin 12: Fastgørelse af LED -strenge til brættet - del 2 af 2

Bund de grønne ledninger i 2-tråds bundter og loddet til brættet, test-Brug en lignende proces til, hvordan du lavede de røde 3-tråds bundter, sammenføj de grønne ledninger til 2-tråds bundter og lod dem til PIN_C, PIN_D, og PIN_E. Ved ikke at lodde bundterne til puden tættest på mikrokontrolleren, giver vi os mere albuerum, hvis vi skulle have brug for at udføre noget lødningsarbejde på mikrokontrolleren eller vedhæfte et programmeringsklip til tavlen. Når alle LED -strengene er loddet til bord, er det en god idé at teste dem. Med en 3V strømkilde kan du teste strengene ved at placere en positiv spænding på enten PIN_A eller PIN_B, pas på at placere den * bag * modstanden, da 3V vil beskadige disse lysdioder uden den og flytte den negative spænding mellem PIN_C, PIN_D og FYRRETRÆ. Hver kombination af stifter bør resultere i, at en LED lyser op, når den er sonderet. (Hvis din chip tilfældigvis allerede er programmeret på dette tidspunkt, skal blot strømforsyning til kortet (VCC og GND) være nok til at teste alle seks lysdioder på én gang. Det medfølgende program gennemgår alle lysdioderne ved opstart.)

Trin 13: Klargøring og montering af batteriholderen

Tag de ledninger, du vil bruge til at fastgøre batteriholderen med, og skær dem i længden. Jeg plejer at bruge følgende længder:

Rød ledning: 2 "grøn ledning: 2 3/8" Fjern lidt fra begge ender af ledningerne og lod den ene ende af ledningen til batteriholderen og den anden ende til printkortet, og pas på at få polariteterne korrekte. Se illustrationerne for detaljer. Når du har loddet ledningerne til batteriholderen, kan du også snippe stifterne på den korte, så den ikke er lige så besværlig at fastgøre til låget på krukken.

Trin 14: Endelig samling

På dette tidspunkt har du samlet kredsløbskortet fuldstændigt og fastgjort LED -strengene og batteriholderen. Det eneste, der er tilbage, er at programmere chippen og fastgøre brættet til låget på din krukke. Med hensyn til hvordan man programmerer chippen, er jeg bange for, at det ligger lidt uden for dette dokuments omfang og er stærkt afhængig af, hvilken computerplatform du bruger, og hvilket udviklingsmiljø du arbejder med. Jeg har givet kildekoden (skrevet til GCC) samt kompileret binære filer, men det er op til dig at finde ud af, hvad du skal gøre med dem. Heldigvis er der masser af gode ressourcer til at komme i gang med AVR, her er et par: https://www.avrfreaks.net/ - Dette er det næstsidste sted for AVR. De aktive fora er uundværlige. Http://www.avrwiki.com/ - Jeg fandt dette websted ganske nyttigt, da jeg kom i gang. Hvis der er tilstrækkelig interesse, kan jeg sammensætte et sæt, så folk ikke behøver at få deres hænder snavsede med chipprogrammeringsaspektet. Hvad angår fastgørelse af kort og batteri til låget, er der sandsynligvis en million måder at gøre dette på, men jeg er ikke sikker på, at jeg har fundet den bedste endnu. De metoder, jeg har prøvet, har været at bruge enten epoxy eller varm lim. Jeg har allerede haft et par tilfælde af epoxybrædder, der dukker op, så jeg vil ikke anbefale at bruge det. Varm lim ser ud til at fungere ok, men jeg har lidt tro på, at det efter et par varme/kolde cyklusser vil klare sig meget bedre end epoxyen. Så jeg lader også finde ud af at fastgøre brættet og batteriholderen til låget op til dig også. Jeg vil dog tilbyde et par tips: - Vær forsigtig med, at når du fastgør batteriholderen, så de to ben ikke kortsluttes på grund af metallåget. Nogle låg er isolerede, andre ikke. - https://www.thistothat.com/- Dette er et websted, der tilbyder limanbefalinger baseret på det, du prøver at lime. For glas til metal (den nærmeste tilnærmelse jeg kan tænke på for silicium kredsløb) anbefaler de "Locktite Impruv" eller "J-B Weld". Jeg har heller aldrig brugt.

Trin 15: [Tillæg] Skema for kredsløb

Dette afsnit beskriver designet af Jar o'Fireflies -kredsløbet og er beregnet til at belyse nogle af de designbeslutninger, der er truffet. Det er ikke nødvendigt at læse eller forstå dette afsnit for at bygge dine egne ildfluer. Imidlertid vil det forhåbentlig være til nytte for alle, der ønsker at ændre eller forbedre kredsløbet.

Følgende skematisk beskriver kredsløbet Jar of Fireflies -kredsløb. Især er der et par bemærkninger at gøre om dets design: VCC - den positive terminal på din 3V strømforsyning (dvs. batteri) for dem, der ikke er bekendt med elektroniske skematiske navngivningskonventioner. GND - ligeledes går dette til den negative terminal på dit batteri. R1 - 22,0K Ohm -modstand - Dette bruges som en pull -up -modstand til at drive spændingen ved nulstillingstappen højt under drift og dermed forhindre chippen i at blive nulstillet. Kredsløbet ville faktisk fungere fint, hvis denne modstand simpelthen blev erstattet af en ledning. Der ville dog være en kritisk forskel: du ville ikke være i stand til at omprogrammere chippen, når den var loddet til brættet. Årsagen til dette er, at chipprogrammereren ikke ville være i stand til at køre nulstillingstappen lavt uden at kortslutte til VCC på samme tid. Det er det eneste formål med R1, at give en chipprogrammerer mulighed for at skifte nulstillingstappen uden at kortslutte til VCC. Som sådan er værdien af R1 faktisk ikke vigtig, så længe den er 'stor nok' (uden så stor at blokere nulstillingstappen overhovedet ikke for at se VCC). Enhver værdi mellem 5k-100k er sandsynligvis fint. R2, R3 - 100 Ohm modstande - Værdien af disse modstande afhænger af egenskaberne ved den model af LED'er, du tilfældigvis bruger. Forskellige LED'er, selv af samme størrelse og farve, har vidt forskellige egenskaber, især når det kommer til hvor meget strøm de trækker og hvor meget lys de producerer. For eksempel er modellen af LED'er, som jeg sluttede med at bruge, til at trække omkring 20mA ved 2.0V og 10mA ved 3V gennem en 100 Ohm modstand. Nu havde jeg dette kredsløb til at gøre igen, jeg ville sandsynligvis have valgt en lidt større værdi for R2, R3. Grunden til dette var, at hvis jeg skulle se en ildflue i naturen lyse lige så stærkt som en af disse LED'er gør ved 10mA, ville jeg forvente, at den eksploderede i en våd grøn tåge et millisekund senere. Det vil sige, at ved 10mA lyser disse LED'er for stærkt til at være realistiske ildfluer. Dette er et problem, som jeg behandlede i software ved at begrænse den maksimale lysstyrke, som LED'erne nogensinde er drevet efter. Hvis du bruger den samme del # LED'er, som jeg brugte, finder du ildfluesoftwaren, der allerede er indstillet til en passende lysstyrke. Ellers, medmindre du har til hensigt at ændre lysstyrkenes skalering i kildekoden, kan du finde dig selv tilbage og rode med værdien R2, R3 for at finde en værdi, der er mere passende til de LED'er, du ender med at bruge. Heldigvis burde dette ikke kræve meget indsats, da SMD -modstande er lette at omarbejde. PIN_A, B, C, D, E - Dette er navne, som jeg vilkårligt gav til stifterne for at skille dem fra hinanden, og jeg refererer til stifterne ved disse navne i kildekoden. Stifter A og B refererer jeg til som "master" pins. Hvis du ikke planlægger at læse kildekoden, vil denne sondring ikke gøre nogen forskel. Hvis du planlægger at læse kildekoden, vil forhåbentlig de kommentarer, jeg har lagt i den, i tilstrækkelig grad beskrive master pinsens rolle og hvordan LED'erne drives. Uagtet er her det resumé af, hvordan LED'erne drives: Inden en ildfluesang afspilles, træffes en tilfældig beslutning om, hvilken LED der skal drives. Denne beslutning starter med valget af 'master' pin, enten PIN_A eller PIN_B. Dette valg indsnævrer valget af, hvilke faktiske LED'er der kan drives. Hvis PIN_A vælges, har vi et valg mellem LED1, LED2 eller LED3. Ligeledes for PIN_B og de andre lysdioder. Når hovednålen er valgt, vælger vi tilfældigt den specifikke LED til at køre fra den reducerede kandidatliste. Lad os f.eks. Sige, at vi har valgt PIN_A og LED2. For at tænde LED2 kører vi PIN_A højt og kører PIN_D (stiften, som den anden side af LED2 er tilsluttet) lav. For at slukke LED2 igen, mens sangen afspilles, forlader vi også PIN_A høj og kører PIN_D højt, og fjerner dermed den potentielle forskel mellem de to sider af LED2 og stopper strømmen igennem den, og slukker den. Da vi forlader PIN_A kørt højt hele tiden, kan vi også vælge at spille en af de to andre LED'er, LED1 eller LED3, helt uafhængigt. I praksis er koden skrevet for at afspille maksimalt to sange på samme tid (to firelies lyser på samme tid).

Trin 16: [Tillæg] Kildekode

Filen firefly.tgz indeholder kildekoden og den kompilerede.hex -fil til dette projekt.

Dette projekt blev bygget ved hjælp af avr-gcc 4.1.1 (fra træet FreeBSD-porte) sammen med avr-binutils 2.17 og avr-libc-1.4.5.

Trin 17: [Tillæg] Produktionsnotater

Billederne i denne instruktionsbog blev alle taget med et Canon SD200 kompakt digitalkamera og behandlet (læst: bjærget) i Photoshop.

(At prøve at tage billeder af små objekter, der flyder i rummet med komplekse dybdeskarphed uden nogen form for manuelt fokus, kan være en instruerbar selv. Yerg.)