Sådan indtaster du Ghetto Matrix (DIY Bullet Time): 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Af fi5eFølg mere af forfatteren:

Om: Agent 005 fra Graffiti Research Lab Mere om fi5e »Følgende er en vejledning i, hvordan du bygger din egen billige, bærbare og hætte-stil bullet time kamera rig på den billige og flyve. Denne rig blev designet af Graffiti Research Lab og direktør Dan the Man til at bruge i en hip-hop musikvideo til undergrundsrappere Styles P, AZ og den legendariske Large Professor (der snurrer herunder). Bare endnu et kapitel i GRL's fortsatte mission om at gøre open source til det sjette element i hip-hop. Se videoen ved proletariatets opløsning (nedenfor): Eller se, hvordan de højere-res lever her. Før vi overhovedet kommer i gang, vil jeg gerne smide nogle råb til PIPS: lab, Pikapika og Picasso/Man Ray for deres inspiration til dette projekt. Ydmygt var alt, hvad GRL gjorde, at skabe et værktøj, der ville gøre det muligt for instruktøren Dan Melamid at genindrette Matrix med Neo som en rapper fra Yonkers, NY omgivet af de bedste grafforfattere i byen ved hjælp af en blanding af flere eksisterende lystegninger Dette projekt startede for os, da Dan ringede og spurgte, om vi ville blive involveret i et projekt, der kombinerer lys, graffiti, bullet time, Brooklyn og rappere på et lille budget for at lave en video til Styles P's det sværeste. Dan forklarede, at for at leje en bullet -tid eller tidsskæringsrigg i NYC kan det koste så meget som $ 100.000 om dagen. Heldigvis for ham arbejder graffitiforfattere og graffitiingeniører til kaffe og snickersbarer. Så vi arbejdede alle sammen for at lave et system, der kun koster $ 5000- $ 8000 og tager kun to dage at lave. For fotos af videooptagelserne rejser her. Stor tak til Dan for at invitere os ind og tillade os at åbne kilden til processen i dette tutorial. (Flere tak, kreditter og råb i trin 14 …) GRL er et F. A. T. Lab Production. Lad os nu gå ind i Ghetto Matrix …

Trin 1: Værktøjer og materialer

Ghetto Matrix kan opdeles i to hovedkomponenter: 1) kamerariggen og 2) kamerakontrolboks. Værktøjer til kamerarig:- Stiksav- Bor- Halvmåne Nøgle Materialer til kamerarig:- (24) Digitale kameraer med fjernbetjening af kabellukker: Olympus SP-510 UZ- $ 299,99 / hver eller mindre Dette er ikke det eneste kamera, der fungerer og 24 er ikke et magisk tal. Dette er det kamera, der fungerede bedst for os, og 24 er, hvor mange kameraer vi havde råd til på vores budget. Hvis du har flere kameraer, kan du lave en større matrix, og du kan placere kameraerne tættere på hinanden. Dette vil resultere i en mere flydende animation, der dækker et større område. Det vigtigste, du skal kontrollere, før du køber kameraer til tusinder af dollars, er, at de har en fjernudløser til kabeludløser. Hvis du vil oprette lyseffekten som vi gjorde i videoen, skal du også bruge et kamera, der har en har en pæreindstilling (hvilket betyder, at når lukkeren trykkes, forbliver den åben, indtil den slippes). Dette gør det muligt at holde lukkeren åben for at lave lystegninger. - 1/2 " - 3/4" Krydsfiner: Dette vil blive brugt til at skabe en træplatform til kameraerne. Mængden af træ til at fuldføre buen afhænger af radius for det ønskede system (se trin 2). Mest sandsynligt (2) 8 'x 4' ark er tilstrækkeligt. Du kan finde krydsfiner på din lokale tømmerværft, og det burde koste mindre end $ 40 dollars for to stykker krydsfiner af lavere kvalitet. Det må ikke være smukt.- (4) Kompakt lysholder: $ 53,50 / stk. Vi havde disse ved hånden, så vi brugte dem, og de fungerede godt. Ethvert stativsystem vil dog fungere, så hvis du ønsker at spare penge, er der billigere alternativer.- (4) Stålrørflange: Sørg for at få en flange med gevind, der kan rumme en kort rørdel (nævnt nedenfor) og mindst monteringsmønster med fire huller. Du kan få dette hjemme depot eller din lokale isenkræmmer i VVS-afdelingen for ~ $ 3 dollars.- (4) Stål ~ 2in lang og ~ 1in O. D. Rørsektioner (gevind i atleat den ene ende) Denne Rørsektion skal kunne besættes i rørflangen (ovenfor). Du sætter toppen af stativstativet ind i denne rørdel for at understøtte platformen. Det kan være nødvendigt at ændre rørsektionen ved at bore et hul i siden af røret overfor tråden og trykke på det. Du kan bruge en tommelskrue til at fungere som en sætskrue på stativstativet for at oprette en mere sikker forbindelse. Du kan få gevindrør i din lokale isenkræmmer eller hjemmedepot for omkring $ 2 dollars.- (24) Bolte- 1 "længde, 1/4" diameter, 20 gevindtælling: De fleste 35 mm kamerahus accepterer en 1/4 "diameter, 20 gevindtællingsskrue, men tjek dette, inden du går til isenkræmmeren. Disse bruges til at fastgøre dit kamera til træplatformen. Et måske bedre alternativ til bolte (som ikke giver dig mulighed for nøjagtigt at justere kameraets pan eller tilt) ville være en kraftig velcro. Denne forbindelse er udelukkende til stabiliseringsformål, så det behøver ikke at være noget fancy eller industrielt. En mere fleksibel, men dyr måde at gøre dette på er ved at bruge drejeskiven på et spændende stativ. Dette vil lad dig helt (men muligvis ikke nøjagtigt) justere kameraets panorering, vippe og gab. Disse bolte er almindeligt tilgængelige i din lokale isenkræmmer og koster omkring ~ $ 3 - $ 4 dollars for en æske med 100. Værktøjer til kontrolboks: - Loddejern m / flux og lodde- trådskærere / strippere- Phillips skruetrækker- nej dle næsetang- bor med bor- trådbånd- trådankre- væskestrøm De fleste af disse værktøjer kan findes i din lokale isenkræmmer eller radiohytte eller er blevet indkøbt via online katalogvirksomheder. materialer til kontrolboks: Jeg har linket til radio Shack-komponent på grund af deres allestedsnærværende, men du kan slå Radio Shack-priser på Digikey, Jameco osv.- (3) Spools of Stranded, Isolated, 26-22 AWG Wire- $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56,99 / stk. (Du skal bruge en af disse pr. Kamera)- (1) Projektlås (8x6x3 ")- $ 6,99- (25) SPST High-Current Mini-vippekontakt- $ 2,99 hver (enkelt træk enkelt kast fungerer fint)- (1) Universal Component PC Board- $ 3,49- (4) 6-Position European Strip Terminal Strip- $ 2,89 / stk

Trin 2: Dimension

Formen på den bue, du skal klippe, afhænger af typen af skud og mængden af rotation omkring det motiv, du ønsker at opnå. Som nævnt i trin 1 var vores plan at skabe en 180 graders rotation omkring et motiv, der primært vil være i rammen fra taljen og op. Husk på, når du beslutter dig for den rotationsmængde, du ønsker, at nogle af dine kamerakameraer på et tidspunkt vil kunne se din rig i skuddet (ved 180 grader vil de to endekameraer f.eks. Blive vendt direkte mod hinanden). Der er måder at minimere og maskere dette, men det er værd at overveje, når du designer din platform. Fordi brændvidden på kameralinser vil variere, er det bedst ikke at skære din rig til specifikke præ-scriptede dimensioner, men snarere teste på dine kameraer for at finde den ønskede skud. Lad et motiv stå i afstand fra et af dine kameraer (sørg for, at kameraet er zoomet helt ud). Når du har den ønskede indramning i linsen, måles derefter kameraets afstand til motivet. Dette vil være radius af din kamerabue. Husk, at du ikke er begrænset til en bue, og hvis du har rigningsmateriale mere fleksibelt end træ, kan du endda omforme riggen til at passe til behovene i et specifikt skud (se den rigtige matrix for demonstration). Vi gik med træ, fordi det var billigt, hurtigt at bygge og let tilgængeligt. Radius vi valgte var cirka 5 '. For at tegne buen tog vi en 2x4 og borede et hul i hver ende. Læg plader af krydsfiner, der er store nok til at rumme din rig ned på gulvet. I den ene ende af 2x4 sættes en pen og anker den anden ende midlertidigt i buens midterpunkt. Sving armen rundt og tegn en flot bue på krydsfiner (der er sandsynligvis lettere måder at gøre dette på med tråd eller snor). Når du har tegnet en bue på krydsfiner, skal du få dine kameraer og placere dem jævnt omkring omkredsen. Tænd dem og se, hvordan det ser ud. Læg et objekt i midten af kameraerne og juster dem, så de alle er centreret om det samme objekt. Tag et testbillede på alle kameraerne. Sørg for, at du er tilfreds med bevægelsesområdet mellem rammer og proportionerne og placeringen af motivet til rammen. Dette er et af de vigtigste elementer i at få et godt skud til sidst, og det er et, der er svært at justere, når du får jigssaven ud, så få det rigtigt. Oprindeligt lavede vi en mindre matrixrigg, brugte velcro til at montere kameraet og havde en session med billeder for at teste størrelsen og afstanden. Bagefter besluttede vi at udvide matrixens størrelse og skabte en større platform og øgede afstanden mellem kameraerne.

Trin 3: Skær træ

Når du har alle kameraerne placeret og placeret korrekt, kan du spore kamerapositionerne m/ en magisk markør direkte på lagtræet. På dette tidspunkt har du tegnet alle de nødvendige retningslinjer, som du har brug for til at klippe træet. Brug pilesaven til at skære buen ud. Gør buens bredde dyb nok til komfortabelt at montere alle dine kameraer og udstyr. Du skal muligvis bruge to stykker krydsfiner til at skabe din fulde bue. Du kan forbinde to stykker sammen ved at "sandwich" de to (eller tre hvis den er stor nok) af buen mellem to stykker krydsfiner og sikre dem med store industrielle klemmer. Vores var omtrent 9 "dyb. Vær forsigtig med ikke at stille kameraerne så langt tilbage, at træets kant viser sig i bunden af rammen.

Trin 4: Bor huller

Der er mange måder at fastgøre et kamera til træoverfladen, vi brugte bolte. Baseret på de konturer, du har sporet fra kamerapositionen, borer du et hul i placeringen af kameraets stativmonterede forbindelse, der matcher bredden af forbindelsen (typisk 1/4 ). Bor et for hvert kamera. Dette er ikke den mest nøjagtige metode til at justere kameraerne, men det er tæt nok til rap.

Trin 5: Stativforbindelser

Du bliver nødt til at komme med et system til at hæve din ghettomatrix fra jorden. Dette kan gøres på mange måder (herunder stole, savheste, stjålne politibarrikader osv.), Selvom husk på, at du har at gøre med en temmelig underlig form (en der ikke er helt så enkel som en bordplade). Fordi vi ledte efter noget, der ville være let at transportere mellem sæt og noget, der ville være hurtigt og let at justere højde og vippe, endte vi med at bruge (4) kompakte lysstativer. For at forbinde disse stativer til vores træbue havde vi brug for at købe 4 rørflanger og 4 korte rørpartier, der var gevindskåret i den ene ende og havde den rigtige diameter og hældning for at skrue ind i rørflangerne og også for at rumme den øverste rørformede del af vores lys står. Afstanden på disse ben er ikke så vigtig som kameraernes afstand, så når du beslutter dig for, hvor du skal montere dine flanger på undersiden af buen, skal du sørge for, at de ikke forstyrrer de placeringer, du planlægger at placere kameraet bolte. Vi var nødt til at bore og trykke på rørdelen (i enden modsat gevindet), så vi kunne bruge en sætskrue (en tommelskrue faktisk) til at forudindlæse den del af lysstativet, der passer inde i rørsektionen. Dette tillod os at oprette en mere sikker forbindelse mellem platformen og lysstanderne. Her er et bor- og tryk -diagram, der hjælper dig med at beslutte, hvilken størrelse bor du skal bruge for at oprette et flot tryk. (Se fotonotaterne for flere detaljer om, hvordan du gør dette. Det er dumt enkelt og let at skildre billedmæssigt) Når du er klar, kan du bore dine monteringshuller og skrue flangerne på plads. Skru din rørdel ind

Trin 6: Shutter Cable Hack

Næste trin er kontrol. Vi skal være i stand til at affyre alle kameraerne på samme tid og kontrollere hvert enkelt individuelt. Heldigvis blev Olympus SP-510 UZ valgt delvist, fordi den har et eksternt udløserkabel, der giver dig mulighed for at udløse lukkeren, holde den åben og lukke det hele via USB-porten. Men for at få dette kabel til at fungere i matrixen skal du: 1. hack kablet 2. forlænge kablets længde Sådan hakker du kablet: Åbn plasthuset på fjernbetjeningen med en lille Phillips skruetrækker. Du vil se tre "fingre" af fjederstålmetal stablet over hinanden med en lille forskydning mellem hver enkelt. Disse fingre er ledende. Hver finger har en enkelt leder forbundet til den. Når du trykker på knappen, anvender en plastikfunktion en forudbelastning på fjederfingrene, som igen bøjer for at røre hinanden i serie; Først rører topfingeren i midten, derefter opretter mellem- og topfingrene begge forbindelse med den laveste finger. Denne handling svarer til tre handlingstilstande i kameraet: (1) Åben kredsløb - når fingrene ikke rører, sover kameraet (eller vågen, hvis du for nylig tog et foto, men kameraet er inaktivt); (2) Halvtrigger-når du trykker delvist på knappen, berører den øverste finger den midterste og udløser halvudløserfunktionen; (dette giver dig mulighed for at udløse autofokus eller vække kameraerne fra søvn uden at tage et foto) og (3) når du trykker kontakten helt ned, åbner du lukkeren og begynder at tage et svirp. Når du slipper knappen, lukker lukkeren, og kameraet er klar til endnu et foto. Så det betyder: - Den øverste leder er den halvtriggerede kontrolledning. - den midterste leder er strøm (et multimeter bekræfter).- Den nederste leder er en fuldtrigger-ledning (dvs. tag en fotohund!). Mærk nu disse ledere og skær dem. Du kan smide plasthuset lige på lossepladsen. Skær ikke det lille usb -stik i den modsatte ende af kablet. Vi har brug for det. Til vores formål kan vi forbinde halvtriggeren og fuldtrigger-udløserledningerne sammen. Vi styrer kameraet ved at "trække" den/de fulde udløserwire op til strømbussen (som er 5VDC leveres af kameraets USB -port). Du kan stadig bruge halvtriggerfunktionen ved hurtigt at lukke og åbne kredsløbet fra kontrolboksen. Der er en ~ 1 sekund forsinkelse mellem at vende en switch på kontrolboksen og den faktiske udløsning af kameraet. (se tegning nedenfor for flere detaljer på indersiden af kabeludløseren.) Forlæng kablet: Jeg brugte et 24 AWG snoet par strandede ledere i et enkelt isoleret kabel til hvert kamera. For at lodde dette sammen brugte jeg:- en Weller loddejern- wire stripper- wire cutter- tang- loddemiddel- væskestrøm- krympeslange- elektrisk tape- wire bånd Disse dele er alle almindeligt tilgængelige i en isenkræmmer eller en radiohytte (se materialeliste i trin 1 for links). Denne næste del af smerter i rumpen (for isoleringen på det meste forbrugerudstyr er billig og ikke varmebestandig, og lederen er typisk lille): 1. fjern den halve udløser og den fulde udløserledning2. drej den halve trigger og den fulde trigger -leder sammen, flux og lod dem.3. lod det halve/fulde triggerbundt til den af de snoede ledere.4. strip, tin og lod strømkablet til den anden snoet leder i kablet5. Brug krympeslange og tape til at tilføje belastningsfrigivelse på begge ledninger. Brug trådbånd til at oprette en "service loop" til stamfrigivelse. skære kabelisoleringen tilbage og udsætte de to ledere på den modsatte side af kablet. Du kan fjerne ledningerne, da de skal passe ind i en skrueterminal. Gentag for N antal kameraer. Dette bliver virkelig gammelt rigtig hurtigt. I den anden ende af kablet har du to ledninger: kamerakontrol (det er det halvt/fulde triggerbundt, vi lodde sammen) og kamerastrøm. Jeg loddet alle kameraets strømledninger sammen i en stor loddekugle, med en enkelt trådstrømper kunne jeg tilslutte boksen, og jeg dækkede det hele med elektrisk tape. Dårlig form, men jeg havde nogle mennesker, der trak vejret over skulderen. Kamerakontrolledningerne tilsluttes kontrolboksen og skruerne. Mærk disse kabler med tape og en skarp nu og spar dig selv lidt sorg.

Trin 7: Kontrolboksen

Nu for at lave hjernen i matrixen. Det er virkelig simpelt som en dinosaurers hjerne, men skal være ret robust, hvis du vil tage det i marken. Kontrolboksen har et gitter med kontakter, en til hvert kamera. Det vil også have 1 hovedafbryder for at styre dem alle. I de fleste scenarier har du de enkelte kamerakontakter i tændt position og derefter slå hovedafbryderen til og fra for at tage billeder. At sætte en switch på hvert kamera gør det lettere at fejlsøge problemer og kan bruges på en række nye måder at oprette indhold på …. og det får din kontrolboks til at se virkelig … intens ud. Ud over kontakterne skal kontrolboksen have to slags terminaler, der giver dig mulighed for hurtigt at tilslutte kamerakablerne. For at lave boksen skal du bruge:- en boremaskine- et loddejern- loddemiddel- væskestrøm- (25) SPST-kontakter- (2) strømterminaler- (4) 6 kanals nedskruede klemmer- et stort plastikhus- tråd 24 AWG- trådbindere- wireankre- tapeDisse dele kan findes i din lokale isenkræmmer eller radiohytte. Se Materialeliste i trin 1 for links til dele. (Se scanningen af en håndtegnet [.:.:.] Skema for det detaljerede kredsløb og styringslogik i billederne herunder) Trin 1: Bor alle de nødvendige huller i boksen til montering af kontakterne. Vi brugte 4 rækker med 6 kontakter på kabinettets øverste side og en master på forsiden. Vi monterede to 6 -kanalsklemmer på hver side af kassen (i alt 24). For at fodre forbindelserne fra klemmerne til kontakterne borede vi 12 små huller på hver side af kassen. Endelig borede vi to store huller på siden af boksen til strømterminalerne. Trin 2: Monter kontakterne ved hjælp af den monteringshardware, de følger med, herunder hovedkontakten. Brug skiven, de har leveret med kontakten, og bor et meget lille hul for at udnytte den lille tapp på skiven. Dette vil holde kontakten orienteret, så du ved, hvad der sker. Trin 3: Monter 2 terminaler på hver side af kabinettet ved hjælp af de medfølgende selvskærende skruer. Du kan skrue dem direkte ind i plasten. Bor et lille hul over hver terminal, så du kan passere leder inde i kabinettet. Trin 4: Lod en strandet ledning til en kontakt på hver SPST -switch, og før derefter den anden ende af ledningen gennem det tilsvarende hul, der fører til klemmerne. Klip ledningen i længden, fjern den og skru den ind i hver kanal på skrueklemmerne på siden af kabinettet (Se foto nedenfor). Trin 5: Lod en strandet ledning til anden kontakt på hver SPST -switch, og lod derefter anden ende af ledningen til en enkelt kontinuerlig bus (kamerastyringsbus) på komponenten eller perf -kortet. Du forbinder alle kontrolkablerne fra kameraet sammen. Trin 6: Lod en ledning på en kontakt på hovedafbryderen. Den anden ende af denne ledning kan tilsluttes kameraets kontrolbus på perf -kortet. Lod 2 ledninger til den anden kontakt på SPST og loddet (eller fastgør via terminaler) ledningerne til begge de to strømterminaler på hver side af kabinettet. Du kan montere dit perf board på låget på kabinettet eller bare proppe det ind i kassen. Du ved allerede, hvilken vi gjorde. Trin 7: På dette tidspunkt skal din hjerne være online og klar til at gå. Mærk terminalerne og hver switch med en etiketmaskine, tape + en skarpholder eller en pen.

Trin 8: Opsætning af Rig

På dette tidspunkt er det bare et spørgsmål om at sætte det hele op. Når du har valgt et sted, skal du bare skrue lysstativene ind i platformen. Skru kameraerne ned. Et niveau er nyttigt for at få hele systemet jævnt, men i sidste ende, så længe det ser godt ud gennem visningsfinderne, er du ok. Gentag de samme trin, som du brugte, da du placerede kameraerne første gang: Sæt en person eller et objekt på den position, hvor handlingen skal finde sted, og juster kameraets pan og højde efter behov.

Se gennem kameraerne for enden af buen, og bestem, hvor meget af riggen der er synlig i rammen. For at undgå at se selve riggen i skuddet klippe et sort ark, der dækker riggen fra toppen til gulvet. Tape arket til riggen og træk det hen over kameraerne, så det hænger ned til gulvet. Skær huller for hvert kamera, du har til hensigt at dække, og træk linserne igennem. Sørg for, at du ikke dækker nogen autofokuselementer i kameraerne, hvis du planlægger at bruge autofokus (se billederne nedenfor).

Trin 9: Tilslutning af alle kameraer

Sørg for, at kameraerne er fyldt op med tomme SD -kort, og om muligt indstil kameraet manuelt til at starte nummerering af filer fra 0. Dette vil hjælpe enormt i redigeringsprocessen, når du forsøger at dele alle optagelserne sammen igen.

Kontroller indstillingerne på kameraerne for at sikre, at de alle er tændt, indstillet til pære, uden zoom og alle har de samme indstillinger (f.eks. ISO, eksponering osv.). Tilslut alle de eksterne kabeludgivelser til de tilsvarende kameraer via usb -stikket, og sæt kameraets frigørelseskabler til kontrolboksen. Tilslut først kamerastyrelederen fra hvert kabel til den tilsvarende skrueterminal. Sørg for, at når du laver kablerne til at bruge en etiketmaskine eller tape og en skarpholder til at mærke hvert kabel og de nedskruede klemmer, hvis du har til hensigt at udløse hvert kamera separat. Sæt derefter strømpakken fra alle udløsningskablerne til strømstikket på kontrolboksen. Test systemet ved hurtigt at aktivere alle kameraerne til at vække dem og tage et foto med hvert kamera individuelt for at sikre, at de er forbundet i orden og fungerer korrekt. Kontroller hvert kamera for at sikre, at det er i den korrekte tilstand og har de korrekte pære- og belysningsindstillinger.

Trin 10: Vælg dit sted

Vær ikke lænket til dit studie. Gå udenfor og leg. En fordel ved Ghetto Matrix er, at den er bærbar og hurtig at sætte op. Vi var i stand til at snige hele systemet gennem huller i hegn og ind på statens ejendom for at lave hele skud på mindre end en time uden at nogen vidste det. Udnyt denne portabilitet til at finde interessante og nye steder. Hvis du ikke besteg et hegn, gjorde du ikke et ærligt dages arbejde. Dette er noget Non-Ghetto Matrix ikke kan, så udnyt det. Hvis du planlægger at lave lystegninger, skal du finde et sted med lavt omgivende lys.

Trin 11: Hurtigstartguide til Ghetto Matrix Operations

Fordi vi eksperimenterede med åben lukkerfotografering, blev omgivende belysning holdt på et minimum. Operationelt brugte vi kameraet som følger: Trin 1: Få alt sat på plads (f.eks. Motivet er på mærket, kameratriggerpersonen er klar, og grafikforfattere står klar med lette skriveredskaber). Trin 2: Sluk alt af lysene, så det er så tæt på kulsort som muligt. Personen på Ghettro Matrix -kontrolboksen tæller ned til nul og åbner derefter hovedafbryderen, så skodderne på alle kameraerne åbnes. Trin 3: Motivet (alias person på film, du vil se) står meget stille i mørket mens folk, der skriver lyset, tegner billeder og sporer motivet ved hjælp af alt lige fra LED Throwies til lommelygter. BEMÆRK: LED Throwie Mod #374 Det meste af det, der blev skrevet i vores optagelse, blev foretaget med en modificeret LED Throwie. Lav en Throwie, og lad et af LED -benene være løse (ved at lægge tape under benet, hvilket skaber en forskydning, men efterlade et udsat område på batterikontaktoverfladen under det hævede LED -ben), så når LED'en klemmes, tænder den. Du kan nemt lave noget, der fungerer ved hjælp af elektrisk tape. Dette gør det muligt for graffitiforfatterne hurtigt og nemt at tænde og slukke LED'en, når de skriver. Trin 4: Når graffitiforfatterne er færdige med at skrive, forlader de hurtigt rammen og råber "vi ud hackere". Trin 5: Inden kameralukker lukkes, bliver motivet ramt med en enkelt blitz fra en strobe eller kamerablitz, og eksponerer motivet. Hvis du vil understrege lysskrivningen i stedet for personerne, skal du minimere eller springe blitzen over alt sammen. Trin 6: Vip kontakten på kontrolboksen, der lukker alle kameralukker. Hele processen fra trin 2 til trin 6 bør kun tage cirka 5 - 20 sekunder (afhængigt af mængden af omgivende lys og det ønskede resultat). Trin 7: Se på kameraets visning af det resulterende skud. Baseret på forhåndsvisningsbilledet skal du være i stand til hurtigt at justere skrivning, eksponeringstid, motivposition og belysning og genoptage trin 8: Gentag indtil dope!

Trin 12: Opfør en tåbelig søn

Du ved hvad du skal gøre. Bare slappe af og lad naturen tage sin gang.

Fordi vi bare optog fotos (og ikke brugte hukommelseskrævende video), fortsætter vi med at skyde, indtil SD -kortene er fyldt op, eller kameraets batterier er løbet tør. Den eneste grund til ikke at skyde et ton optagelser er at spare dig selv lidt tid i efterproduktionsprocessen, men det er altid en god regel at skyde mere end at skyde mindre. Eksperimenter med at placere motivet på forskellige afstande til kamerariggen og med at lade lukkeren stå åben i varierende tid. Det er en god idé at få vist alle dine billeder i kameravisningsfinderne, mens du skyder, så der ikke er overraskelser, når du først begynder at redigere optagelserne. Lystegning er kun en måde at bruge Ghetto Matrix på. Med controlleren kan du udløse hvert kamera separat og lege med time-lapse i 3D, optage livevideo fra alle vinkler, bruge blitzen til at fange højhastigheds 180-handling … Ved at hacke controller-kablet og kombinere det med en A/V-udgang kabel og et usb -downloadkabel for at oprette et system, hvor du kunne få vist en ramme med A/V'en ud på en skærm (og optage den) og/eller slutte kameraet til en computer, det der kaldte tethering, så du skyder direkte til harddisk eller brug et automatiseret script (eller eksisterende software) til at downloade indholdet fra hvert kamera, efter at der er taget et foto. På denne måde kunne hele processen automatiseres. Jeg kender ikke begrænsningerne ved flere kameratethering via USB -hubs og kunne finde lidt information om det, men nogen derude på internetz gør det. Gør det så hacker. Vores næste eksperimenter vil være at skabe en modulær rig, der kan kombineres til at skabe forskellige former.

Trin 13: Efterproduktion

Jeg er ingen ekspert i efterproduktionsarbejde, så der kan være bedre måder at gøre dette på. Nedenfor er de trin, jeg tog for at kombinere alle de enkelte rammer til en animation: Trin 1: Dump alle optagelserne fra dine kameraers SD -kort på din HD. Hvis rammerne alle er navngivet korrekt, skal du nemt kunne gruppere dem i mapper. Vær forsigtig med ikke at overskrive filer med matchende navne. Når du har identificeret, hvilket billede du vil animere, skal du finde alle billederne og lægge dem i en mappe (omdøbe filer efter behov). Du skal have et billede pr. Kamera. Trin 2: Start Premiere og start et nyt projekt (andre videoredigeringsprogrammer som Final Cut Pro fungerer på samme måde, vi gør ikke noget fancy her). I sidste ende vil jeg oprette en 640 x 480 video, men det er en god idé at arbejde med en lidt højere opløsning for at have lidt plads rundt om kanterne af billedet for at tage højde for forskelle i kameravinkler. Indstil bredden og højden på det nye projekt til 800 x 600, 30 fps, firkantede pixels. Trin 3: Gå til Rediger -> Indstillinger -> Generelt. Skift værdien Stillbillede Standardvarighed til 5 billeder. Dette indstiller hvert billede til 5 billeder i længden ved import. Trin 4: Gå til Filer -> Importer og vælg alle billederne i sekvensen. Trin 5: Træk hele billedet fra listen over projektressourcer til tidslinjen. Fordi billederne stadig er i fuld opløsning, skal vi matche dem til 800x600 dimensioner af vores projekt. Vælg alle klippene på tidslinjen. Højreklik et vilkårligt sted i markeringen og gå til Skala til rammestørrelse. Trin 6: Omarranger alle billederne, så de afspilles i den rigtige rækkefølge. Trin 7: Uanset hvor omhyggelig du er med at opsætte alle kameraerne, er chancerne for, at du skal stadig justere mellem rammerne. Find et objekt tættest på midten af dit skud. I dette eksempel vil jeg justere baseret på placeringen af XPs øjne. På tidslinjen skal du trække en ramme ind på et lag over den foregående ramme. Indstil uigennemsigtigheden af det øverste billede til 30%. Zoom ind til 100% i programvinduet, og træk det øverste billede, indtil øjnernes position stemmer overens med billedet under det. Når det er på plads, skal du sætte opaciteten tilbage til 100% og flytte klippet tilbage på plads. Gentag dette for hvert billede i animationen. Trin 8: Hvis du hurtigt skruber igennem animationen på dette tidspunkt, skal det se nogenlunde glat ud. Når du afspiller det med lavere hastighed, vil du dog stadig bemærke springene mellem billederne. For at fjerne dette skal du gå til Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Træk krydsopløselighedsikonet direkte mellem ramme 1 og ramme 2. Gentag dette for hver ramme. Trin 9: Eksporter denne sekvens med en opløsning på 800 x 600. Trin 10: Fordi vi flyttede rundt på nogle af rammerne for at justere dem, er vi tilbage med nogle rammer med sorte kanter. For at løse dette skal du åbne et nyt projekt og indstille bredden og højden til 640 x 480. Importer 800x600 videoen og placer den igen for at skjule alle sektioner, hvor kanterne er sorte. Trin 11: Eksporter denne film og 640x480, og du er For at se skærmbilleder og alle billeder i fuld opløsning i den sekvens, vi brugte til dette eksempel, skal du gå til:-