Light-Up Bar Table !: 9 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Brug skrot, plexiglas og andre små stykker til at lave borde, der lyser!

Trin 1: Design

Selve bordpladens omkreds er 7 tommer tyk. Indersiden er hul for at give plads til en lampe og derefter nogle til lysspredning. Bordpladens omkreds består af to 2x4'er, der sandwicher en strimmel 1/4 "plexiglas. De limes bare sammen med en form for klar industriel lim. Plexiglasstrimmeloverfladerne slibes, så limen bedre kan klæbe til den. Selve toppen består af to lag 1/4 "plexiglas med et stykke hvidt klæde klemt mellem dem. Dette gøres for at gøre toppe uigennemsigtige og sprede lyset bedre, på denne måde ser det ud til at toppen lyser. Benene er enkle længder på 2x6'er Trekantsektionerne mellem 2x6'erne og undersiden af bordpladen er kun 45 graders udskæringer af stykker af 2x6'er. Nedenfor er det generelle design.

Trin 2: Plexiglasset

Jeg lavede disse sidste semester og tilmeldte mig dette websted i sidste uge, så jeg tænkte ikke på at tage billeder af konstruktionen. Undskyld. Men hvis jeg husker rigtigt, tror jeg, at alt plexiglas kom fra et 4'x6 'ark 1/4 tykt. Eller måske var det lidt længere. Alligevel blev arket lagt ud, målt og blåt malertape blev lagt ned hvor jeg nogensinde havde brug for at lave et snit, og den faktiske linje, der skulle skæres på, var markeret med en skarpe. Skærpen var god, fordi markørens tykkelse var sammenlignelig med tykkelsen på savbladet, der skulle klippe den. blev lagt ud på flere rækker af 2x4'er for at understøtte den et par centimeter for at give plads til en cirkelsav til at skære uden at skære bordet under den. For at lave et lige snit blev der lagt noget stift og lige ud parallelt med linjen skåret et par centimeter væk for at justere kanten af cirkelsaven med det faktiske blad. Det stive stykke blev derefter fastspændt til plexiglasset. Dette ville være vejledningen for cirkelsaven. Prøv ikke at gøre dette på et stationært bord savede, forsøgte at flytte plexiglas, det er en dårlig idé. Jeg brugte bare et almindeligt træ savblad, eller måske var det et universalblad. Den vigtigste del af bladet til skæring af plexi er et blad, der slet ikke er skævt. Giv din håndholdte cirkelsav et klem på aftrækkeren, mens du stirrer ned ad bladet, kantet på, og kigger efter eventuel svingning. Dette indikerer et skævt blad, som sandsynligvis vil knække dit plexiglas. Hvis du bruger en jigssav, skal du sætte den på den langsomste indstilling, fordi friktionsvarmen mellem bladet og plexi'en faktisk vil smelte plexi'erne, og den vil slutte sig tilbage bag bladet, når du går videre, så opdager du, at du ikke har opnået noget. Hvis dette sker, lad det køle af i et par minutter, og kør derefter tilbage gennem det igen, GÅR LANGSOM. Jeg havde succes med at bruge cirkelsaven, plexi revnede aldrig.

Trin 3: Træ

Først blev 2x4'er kontrolleret for at sikre, at de var lige og ikke skævt eller bøjet. -Med nok lige 2x4'er blev de skåret til rette længder. Ikke i 45 graders vinkel endnu. -For at begynde at bygge vægge på bordpladen, skal du sætte en 2x4 (som tværsnitsdimensionerne virkelig er et sted omkring 1-1/2 "ved 3-3/8") opretstående, og læg limlim ned ad 1- 1/2 topflade. Tag derefter en strimmel af de slebne plexi og læg den på perlen. Påfør derefter en limperle på toppen af det stykke plexi og læg derefter en anden 2x4 oven på det. Det er godt at gøre flere af disse på én gang og gruppere dem tæt sammen, men ikke røre !, så du kan lægge et bræt ovenpå, som dækker dem alle, så du kan tilføje masser af vægt på det for at presse den ekstra lim ud. Det er, når du takker dig selv for, at du bruger lige stykker på 2x4, fordi hvis en ikke var det, ville det ujævnt fordele vægten, gliden og limen ud af justeringen. -Med disse sektioner tørre, kan du nu lægge dem på et bord med enderne hængende over siden. Dette giver dit cirkelsavblad plads til at skære 45 graders vinkel nu. En anden stiv guide blev klemt ned over stykkerne, så jeg kunne skære 45'er på hver side i en fejning. -Skær 45'erne i de andre ender Stil dem op, som om de var boltet sammen for at danne et rektangel, og mål diagonalerne for at sikre, at du har et tæt på perfekt rektangel. Desuden blev træstrimler skruet ind i væggenes indvendige omkreds omkring en halv tomme fra toppen, disse kanter kommer til at understøtte de to lag plexiglas. -Træfyldstof blev brugt til at hjælpe med at få fugen mellem plexi -strimlen og to stykker krydsfiner til at skylle.

Trin 4: Konstruktion

Bordpladens vægge blev forbundet med 90 graders beslag. Se billedet. -Læg 2 vægstykker, der skal sammenføjes, ved hjælp af en byggeplads, så de er vinkelrette. Tag et beslag og læg det op mod det sted, hvor du synes, det skal skrues ind i de to sektioner. Brug en skarpe til at lave prikker, hvor skruerne skal gå, og bor derefter et lille pilothul til skruerne, der skal holde beslaget til træet. Skru derefter beslagene i. Skru dem dog ikke fast, bare halvt tæt, lidt løs.-gentag ovenstående trin for de resterende sektioner. Med alle skruerne i beslagene lidt løst, måler du diagonaler igen for at sikre, at du har et perfekt rektangel. Når væggene er justeret, strames hver skrue lidt, ikke hele vejen. Det er som om du skifter dæk, du strammer møtrikkerne i et stjernemønster, og du strammer hver især lidt ad gangen. Dette sikrer, at du får dækket på plads (firkantet = ord?). Dette er det samme koncept med tabelsektionerne. Hvis du strammer et par skruer hele vejen i den ene kant, ville det smide de diagonale målinger af.

Trin 5: Ben

Benene er enkle længder på 2x6 (hvilket igen er cirka 1-1/2 "x 5 -1/2") Undskyld det lurvede billede. For at opnå de trekantede sektioner, der er forbundet til toppen af hvert ben, skal du skære en firkant ud af en 2x6, så et stykke 5,5 "med 5,5", og derefter skære diagonalen. De blev skruet fast på toppen af benene gennem hovedbenene, blot ved hjælp af 2 lange træskruer (husk at bore pilothuller!) Også mindre beslag bruges også til at understøtte dem og sikre, at de trekantede sektioner ville opretholde vinkelret- ity (<- ord? Jeg tror ikke det) Slib alle kanterne, fordi der kommer splinter overalt! Som det ses på et billede i det foregående trin, fastgøres benene til undersiden af bordet ved at stille op med stålplader (jeg arbejder i en maskinværksted, så vi har mere stål end noget andet). Tape over den eksponerede kant af plexiglasstrimlen på den ydre omkreds. Tag en exacto -kniv og skær overskydende tape væk, så det ikke dækker træet, fordi vi skal male træet, og ikke ønsker, at det klare plexiglas skal males over. Dette trin kræver lidt tålmodighed.

Trin 6: Malet

jeg sprøjtede lidt tilovers sort spraymaling bare for at bruge det og måske have nok til at dække alt, så jeg ikke har brug for flere lag maling senere. Jeg malede alt træet ved hjælp af Kona Brown, det er som en virkelig mørk lilla brun, så det er næsten sort. Det tager et par lag. Når det er tørt, skal du tage den præcise kniv og skære kanterne rundt om tapen igen, hvis du ikke gør det, kan du trække ekstra maling op, eller det kan rive malingen af og efterlade en mærkbart ru kant. Den ene side af plexiglasset for hver bordplade blev spraymalet med en frosting effekt spraymaling, dette hjælper med at sprede lyset mere og gøre det glødende mere jævnt spredt.

Trin 7: Lysarmatur

Et tilfældigt stykke 1/4 tyk masonit blev skåret ud, så det passede til bunden af bordpladen. Det blev spraymalet krom-agtigt for at hjælpe med at reflektere noget af lyset. Til overfladen, men da det var en træoverflade, det viste sig ikke at være skinnende. Lyset er kun en 2 fod lysstofrør. Den bruger den gamle skolekonfiguration med en separat ballast og koblingsmekanisme. Der blev også tilføjet en stikkontakt, så du kan sidde på bordpladen kan tilsluttes bordet i stedet for at have en lang ledning på tværs af rummet til en stikkontakt. Dette gør det også muligt at tilslutte et bord til et andet, hvilket gør det lettere at forsyne begge dele.

Trin 8: TILSLUT DET

god fornøjelse

Trin 9: Den næste instruerbare at komme