Fireworks Controller: 15 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Denne instruerbare er på en 12 -kanals fyrværkeri controller, som jeg byggede i løbet af sommeren. Det var meget sjovt at bygge, og det er en blast (undskyld ordspillet) at betjene! Jeg kunne ikke finde en god kvalitet, der kan instrueres i at bygge en komplet fyrværkerikontroller som denne, så jeg besluttede at skrive min egen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne heri er udelukkende beregnet til information og uddannelse. Byg dette projekt på din egen risiko. Jeg har overhovedet intet ansvar for skader, dødsfald, juridiske spørgsmål, møder med retshåndhævelse eller beskadigelse af ejendom for nogen, der opererer eller er involveret i brugen af denne fyrværkerikontroller. Under ingen omstændigheder vil forfatteren være ansvarlig for tab eller skader, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller skader, eller noget som helst som følge af brugen af eller i forbindelse med brugen af denne fyrværkeri -tændingsstyring. Slå dine lokale og statslige love vedrørende pyroteknik op, før du starter dette projekt, og tag dine egne smarte beslutninger, når det kommer til at bruge det. Fyrværkeri er farligt, så pas på hvad du laver, og gør ikke noget dumt med dette. Vær forsigtig, når du håndterer sprængstof. Ryd området, før fyrværkeriet lanceres, kontroller at batteriet er afbrudt, mens fyrværkeriet tilsluttes. Bygg endnu en gang på egen risiko. Okay, nu hvor det er slut, til den sjove del!

Trin 1: Dele

Her er delelisten. Jeg købte det meste af elektronikken fra Jameco, men købte også ting fra Parts Express, Radioshack og Michaels. Fra Jameco Electronics 1- 12v Forseglet blybatteri 1- SPST (Off-On) Keylock switch 1- SPDT (3 position On-Off-On) Vippekontakt 24- LED monteringshardware 12- SPST (Off- (On) Momentary) Trykknapkontakter 12- Røde lysdioder 12- Grønne lysdioder 48- 470 ohm Modstande 12- Alligator-klippar (24 i alt) 2- batteriklips 1- 1/4 "sikring (der er ingen specifikation på sikringen lige nu, den originale sikring) værdi ikke havde virket, og jeg er i øjeblikket ved at finde ud af, hvilken strømstyrkesikring der skal bruges. Beklager ulejligheden. Du kan stadig bygge controlleren, da den stadig fungerer uden en sikring. Brug et kort stykke ledning til at omgå sikringsholderen for nu.) Fra Parts Express 6- Fire lederhøjttalerterminal Tjek denne side for forskellige typer terminaler. Denne controllers kredsløb kan udvides, så den kan have så mange kanaler, som du vil have den, så vær kreativ! Fra Michaels eller enhver håndværksbutik One 12 x 12 stykker træpanel - skal være 1/8 "tyk - fås hos Michaels, muligvis i isenkræmmer s Andre dele> En sag til at sætte det hele i -jeg fik min i en genbrugsbutik for $ 5,00. Det blev brugt som bæretaske til et gammelt VHS -videokamera. > 12 korte træskruer (der passer ind i højttalerterminalens monteringshuller, men stadig kan nå træpanelet under dem)> Du skal også bruge ledning til tilslutning af panelkomponenterne. Jeg brugte 22AWG solid wire, men enhver ledning fra omkring 22-18AWG burde fungere fint. > Du skal også bruge lang højttalerkabel eller en isoleret 2 -leder ledning. Hvor meget afhænger af, hvor meget du har råd til, eller hvor langt væk du vil være fra fyrværkeriet. Både Lowes og Home Depot sælger nogle billige ledninger i bulk og i spoler. Uanset hvor du køber det, skal du købe det i løs vægt for at spare penge. Vi leder ikke efter lydkvalitet her. Jeg brugte 18 gauge lampetråd, som jeg købte i en bulkrulle og skar i mindre længder. Ikke alle disse dele skal bruges, du er velkommen til at eksperimentere eller bruge forskellige kontakter, knapper, terminaler osv. Gør din unik, så den passer til dine behov, du behøver ikke at bygge din som min, men du kan.

Trin 2: Hardware påkrævet

Værktøjer til træbearbejdning

• Boremaskine (hånd eller kraft)
• Skraldebøjle (eller en større boremaskine). Jeg har en af dem, så jeg brugte den. Du behøver ikke bruge dette.
• Sneglebor (spiralformede store bor)
• Bor - kontroller med det sted, hvor du købte dine komponenter, for huldiametre og dimensioner.
• Dremel eller andet roterende værktøj
• Dremel bits (slibning)
• En lille sav (til skæring af krydsfiner)
• C-klemmer
• Skruetrækker
• Blyant
• Lineal

Bemærkninger: En boremaskine ville hjælpe med at skære hullerne i panelet, men jeg har ikke en af dem, og du kan stadig skære hullerne med en almindelig boremaskine. Hvis du ikke har den rigtige størrelse bor til alle de panelmonterede dele kan du bruge en dremel til at udvide hullerne som jeg gjorde. Elektronisk værktøj

• Loddekolbe
• Rosin-core loddemetal
• Elektrisk tape
• Nålestang
• Trådskærere
• Saks
• Hjælpende hænder (eller byg din egen)

Trin 3: Design af en skabelon

Jeg har lige skitseret en skabelon til panelet ud på papir til at starte med. Du kan arrangere tingene, som du vil, på tavlen, afhængigt af størrelsen på kassen, du lægger alt i. Jeg designede alt på et 8,5 "x11" stykke papir og centrerede det bare på træpanelet (12 "x12") da det var tid til at begynde at skære. Start med at arrangere højttalerterminalerne, som jeg lagde ovenpå i to rækker af tre. De har en udvendig dimension på 2-3/4 "x 15/16". Næste kom vippekontakten, nøglekontakten og sikringsholderen. Jeg centrerede vippekontakten vandret på tavlen lige under højttalerterminalerne. Nøglekontakten er til højre for vippekontakten, og sikringsholderen er til højre for nøglekontakten. Under disse hovedafbrydere er trykknapkontakterne og LED -statusindikatorer. Knapperne jeg arrangerede i 4 kolonner med 3 knapper. Hver knap har også to lysdioder; en på hver side. Jeg inkluderede ikke lysdioderne på skabelonen, fordi jeg bare havde øje med, hvor jeg skulle placere dem. Du vil måske også arrangere dem anderledes på din, ved at sætte LED -parrene under kontakten eller over dem i stedet for på modsatte sider. Vedhæftet er en PDF -skabelon, så du selv kan udskrive den. Print det og tap det over det panel, du vælger at bruge, og du kan bore/save igennem det for at få alt ordentligt opstillet, hvis du vil matche mit layout.

Trin 4: Skær træet

Nu hvor du har designet din skabelon, er det tid til at begynde at klippe træet. Jeg startede med at skære nøglekontakthullet, da det var i midten. Jeg gik derefter videre til trykknapkontakterne, derefter højttalerterminalerne og derefter vippekontakten og sikringsholderhullerne. Du kan gøre det i den rækkefølge, du vil. En ting, jeg foreslår, er at dække bagsiden med tape for at forhindre splintring af træet, da du arbejder med så tyndt materiale. Jeg borede også halvvejs gennem den ene side og vendte den derefter over for at bore hele vejen gennem den anden side for at forhindre, at den splintrede endnu mere. Derefter skulle du bore vippekontakten og sikringsholderens huller (jeg gjorde ikke dette for at, ved ikke hvorfor ikke). Jeg har ikke den rigtige størrelse bor, så jeg brugte dremel til at udvide disse huller til den korrekte størrelse. Når du har boret hullerne, skal du begynde at skære åbningerne til højttalerterminalerne. Jeg brugte en boremaskine til at bore pilothuller i hver ende af linjen, derefter en lille sav til at skære træet imellem dem. Saven skar en bred nok linje til at glide de tynde metaltapper på højttalerstikkene igennem dem. Brug en dremel slibebit til at udjævne alle huller og snit og slippe af med ru kanter og splinter. Herefter kan du teste tilpasning af komponenterne for at sikre, at alt er opstillet godt og passer. Tag alt tilbage, når du er færdig, for der er mere at gøre.

Trin 5: Bor LED -hullerne

Dernæst borer vi 48 huller til lysdioderne. Jeg brugte ikke skabelonen til dem, jeg øjnede simpelthen deres placering. Jeg brugte en 1/4 bor til dem, og lagde dem på hver side af hver trykknap, lidt under midten. Arranger dem, som du vil på din (under knapperne, over dem, på den ene side af dem osv.) Når du har boret alle hullerne, skal du slibe bagsiden af dem, så de bageste dele af LED -beslagene kan klikke på de forreste dele. Træet er for tykt, gør dette uden at slibe det ned. Jeg brugte den tøndeformede slibebit til dremel til at gøre dette ved at skubbe ned på den ene side, rotere 180 grader og gøre det igen (se billeder). Hvis du kan finde en anden måde at montere lysdioderne på, behøver du muligvis ikke at Nu hvor al træbearbejdning er udført, går vi videre til montering af panelets elektroniske komponenter.

Trin 6: Monter komponenterne

Start med højttalerterminalerne, da de er den største ting, og de skal skrues i. Tag fat i dine 12 skruer og din skruetrækker, og placer derefter hver højttalerterminalblok i hver af de seks slots på toppen af træet. Hvis en eller to ikke helt passer gennem åbningen, skal du skifte dem ud med en anden. Nogle af højttalerterminalens lodningstapper var mere spredt end andre på min, og de endte alle med at passe i den ene eller den anden slot. Skru i hver højttalerterminal med to skruer, og brug derefter en dremel cutoff -disk til at slibe den del af skrue, der stikker ud på den anden side, så den ikke skærer igennem ledningerne, der vil være på bagsiden. Derefter installerede jeg nøglekontakten, vippekontakten og sikringsholderen. Alle disse komponenter havde møtrikker på bagsiden, der ville sikre dem gennem monteringshullerne. Spænd dem ind med en tang eller en skruenøgle, men pas på ikke at splintre træet; de behøver ikke at være for stramme, bare stramme nok til ikke at dreje, når du drejer nøglen eller vender kontakten osv. Trykknapkontakterne havde faner på siderne, der satte tryk på hullets sider og holdt dem inde. Forstærk dem med varm lim på bagsiden for bedre at sikre dem og forhindre dem i at rotere på plads. Installer derefter LED'erne. Saml alle LED -beslag, og par toppe med bundene. Toppene er dem med fire faner, der kommer ned, og de dele, der går på bagsiden af panelet, er de almindelige ringe af plast. Sådan monteres LED'erne: 1. Skub den øverste del af holderen over toppen af LED'en, indtil den klikker på plads med de fire tapper forbi bunden af LED'en (ikke ledningerne, kun lyset) 2. Monter LED'en på tavlen. Afhængigt af hullets størrelse vil det snappe igennem og blive der. Vend brættet om 4. Tag den nederste del af holderen (ringen uden tapper), og skub den over LED -lederne og på den øverste del af LED -fatningen. På grund af træets tykkelse klikker det ikke helt fast på den øverste del af fæstet, så læg en god klat varm lim over det hele. Du vil måske også mærke bagsiden af panelet for at hjælpe dig med at huske hvad er det, når du kører det. Nu hvor du har monteret alle komponenterne, kan vi fortsætte til de elektriske ledninger.

Trin 7: Tilslutning af komponenterne: Del 1

Tilslutning af komponenterne er sandsynligvis den mest skræmmende opgave at bygge denne fyrværkerikontroller, men vær ikke bange! Følg bare trin for trin og se, hvad du laver. Alt hvad du skal gøre er dækket her. Udskriv også skematikken for at kontrollere dit ledningsnet efter hvert trin. Det hjælper også med at vide, hvordan man lodder. Søg "hvordan man lodder" for mere information. Jeg tilsluttede trykknapkontakterne først til højttalerterminalerne og kørte ledning fra den ene side af trykknapkontakterne til hver af de tilsvarende højttalerterminalfaner. Se skematisk for detaljer. Efter tilslutning af disse tilsluttede jeg sikringsholderen til nøglekontakten og nøglekontakten til den midterste pol på vippeknappen. Tilslut derefter alle de negative faner på højttalerterminalerne (parret i midten) til hver andre og derefter sammen til en enkelt ledning, der fører til fanen til hurtig forbindelse, der senere vil blive knyttet til batteriet. Se billederne for flere detaljer (de er i orden). Der er også den skematiske fil, der lavede billedet herunder. Det blev lavet i TinyCad.

Trin 8: Tilslutning af komponenterne: Del 2

Inden lysdioderne tilsluttes, skal vi først lodde 24 par modstande sammen. Husk, at retning ikke betyder noget for modstande. For at gøre tingene lettere, skal du skære cirka halvdelen af længden af den ene side af hver modstand, før du lodder dem sammen, så hele samlingen tager mindre plads. Når alle 24 par modstande er loddet sammen, kan du lodde dem ind mellem den negative side af lysdioderne (den kortere ledning) og siden af trykknapkontakten, der er fastgjort til højttalerterminalen for hver kanal. Vi laver både de grønne og røde lysdioder i samme trin, da de begge er forbundet til det samme sted. For at gøre tingene lettere ved lodning af modstandene til lysdioderne, hvor de tilsluttes trykknappen, kan du lodde modstandene for den røde LED til switchfanen, og lod derefter de grønne LED -modstande til den røde LED -modstandsledning, så de ikke begge er forbundet direkte til den lille trykknapfane. Et diagram er inkluderet i billederne herunder for at hjælpe med at opklare dette, da det er lidt forvirrende.

Trin 9: Tilslutning af komponenterne: Del 3 (væbnede kredsløb)

Når du har de negative sider af begge LED'er tilsluttet, skal vi vedhæfte den positive side af den røde LED til det tilkoblede kredsløb. Dette opnås ved brug af en kort jumper, der forbinder den aktuelt ubrugte fane på trykknapkontakten med LED'ens positive ledning. Den negative side af LED'en er allerede forbundet til højttalerterminalen via modstandene til ledningen, der fører til klemmerne. Klip 12 korte trådlængder af, fjern hver ende ca. 1/4 ". Skub den ene ende helt igennem hul i trykknapkontaktfanen, og læne den anden mod den positive ledning af den røde LED. Lod jumperen til pusbutton switch fanen og den positive ledning på LED'en, og tag derefter den ekstra ledning af kun på LED siden. Forlad ekstra stikker ud gennem switchfanen, da vi vil forbinde det primære tilkoblede kredsløb til det. Gør dette for hver af de 12 kanaler. Nu er det tid til at forbinde alle de enkelte kanaler til hinanden og til det tilkoblede kredsløb. Klip 8 flere wire jumpere, igen fjerner 1/4 "fra hver ende. Brug rød ledning, hvis du vil holde tingene visuelt organiseret. De røde jumpere vil blive forbundet mellem den ekstra ledning på de sorte jumpere, så venstre side af trykknapkontakterne alle er forbundet med hinanden. Tilslut alle kanalerne til hinanden i hver kolonne, og bro derefter hver halvdel af kolonnerne sammen. De midterste to vil have en anden jumper på de øverste kanaler (4 og 7) i hver kolonne, der kører direkte til vippekontakten. Se det sidste billede herunder for at præcisere dette. Nu er det væbnede kredsløb færdigt.

Trin 10: Tilslutning af komponenterne: Del 3 (testkredsløb og sidste ledning)

Nu vil vi koble testkredsløbet, som vil være ret ligetil. Klip 8 korte jumpere ud af sort tilslutningstråd, fjern 1/4 fra hver ende, og lod dem mellem de positive ledninger på de grønne lysdioder i hver kolonne. Tilslut de to første kolonner sammen og de to andre kolonner sammen ved hjælp af en længere jumper langs bunden af kolonnerne. Brug derefter jumpere til at forbinde hver halvdel af kanalerne til den nederste, ubrugte fane på vippekontakten. Dette er det samme arrangement som Den sidste ting at koble til er den positive forbindelse til batteriet. Dette går direkte fra sikringsholderen til en hurtig tilslutningsterminal og derefter til batteriet, da alt forbi sikringsholderen allerede er kablet og klar til brug.

Trin 11: Test af dine ledninger

Når alt er færdigt, tilsluttet og loddet, er det en god idé at teste hver kanal for at sikre, at alt er korrekt forbundet, og der ikke er nogen shorts. Installer en sikring i sikringsholderen, og fastgør den negative ledning (der går direkte til højttalerterminaler) til den negative forbindelse på batteriet og den positive ledning (der går til sikringsholderen) til den positive forbindelse på batteriet. For at teste mit panel, tilsluttede jeg en kort længde på 2 ledere (2 fod eller deromkring) til tavlen, og i den anden ende bare pakket en streng ståluld ind mellem trådene for at bruge som en test. På denne måde kunne jeg sikre mig, at modstandsværdierne var korrekte for lysdioderne (for ikke at tænde ledningen i testtilstand, men gøre det i bevæbnet tilstand), og at stålulden brændte op, når der blev trykket på knappen. Når du har bekræftet, at alle Lysdioder fungerer korrekt, og hver kanal brænder kun ståluld i bevæbnet tilstand, frakobl batteriet og vend panelet på hovedet. Afskær alt overskydende LED -bly, der stikker op forbi loddetilslutningen på jumperne, og kontroller, om der ikke er krydset ledninger, der ikke burde være. Find et godt sted at placere brættet i metalkufferten, eller hvad du end har besluttede at placere controlleren i, og sørg for, at batteriet er forsvarligt fastgjort inde i etuiet. Det sidste trin er at mærke det, og du er klar til fjerntilfælde af fyrværkeri.

Trin 12: Mærk frontpanelet

Mærkning af frontpanelet er vigtigt, så du ikke ved et uheld tilslutter kredsløbet i stedet for at teste det osv. Jeg brugte bare en Dymo -prægemærkningsmaskine, men du kan også skrive det på træet med en markør, hvis du vil. Jeg mærkede hvert højttalerterminalpar, hver trykknapkontakt og hovedafbryderne (Skift og tastelås). Se billeder herunder for layout.

Trin 13: Tændingsledninger

Få den billige 2-leder tråd, og skær den i 12 lige lange længder afhængigt af hvor langt væk du vil være fra fyrværkeriet. Jeg skar min på 20 fod hver, men indså senere, at den er lidt for kort. Trådene skal være så lange, som du vil have dem til at føle sig trygge ved at være ved controlleren og opsende fyrværkeri fra den afstand. Slip ca. 1/2 af i hver ende af de 12 ledninger, og lod alligatorclipsene på en ende, eller vikl ledningen rundt om skruen på krokodilleklemmen. Sørg for, at denne forbindelse er sikker, og pak den ind i elektrisk tape. Polaritet betyder ikke noget for tændingskablet, ej heller farven på alligatorklippet, den skal bare fuldføres kredsløbet med tændingen.

Trin 14: Færdig bord

Sådan betjenes tavlen:

• Sørg for, at batteriet er afbrudt, og at alle kontakter er slukket
• Tilslut alle tændingskablerne, en pr. kanal:

1- Tilslut hvert tændingskabelspar til en sort og en rød højttalerterminal. Brug den side, der er fjernet, men ikke har en krokodilleklip. 2- På den anden side tilsluttes en tænding ved hjælp af krokodilleklemmerne, en på hver ledning.

• tilslut batteriet
• indsæt nøglen i hovedafbryderen og tænd for den
• drej vippekontakten for at teste, sørg for at grønne lys er tændt for hver kanal, som du har noget forbundet til, hvis ikke tjek dine forbindelser, og sørg for, at tænderen er forsvarligt fastgjort til starttrådene.
• ryd området omkring fyrværkeriet og sørg for, at du er i sikker afstand fra mennesker, dyr, biler, huse, træer, tørt græs osv. (de normale forholdsregler)
• Når alle tilsluttede kanaler har grønt lys, drejes vippekontakten til armen
• de røde lysdioder vil tænde, og på dette tidspunkt vil et tryk på en knap levere fuld strøm til tænderen og afbryde fyrværkeriet.
• når et fyrværkeri er detoneret, og hvis tænderen brændte fuldstændigt, slukker det røde lys, og du ved, at fyrværkeriet allerede er blevet brugt.

Lukker ned:

• Drej vippekontakten til slukket position
• Drej nøglekontakten til slukket position, og fjern nøglen (læg den i lommen)
• Afbryd batteriet
• Tag hver af de lange ledninger ud af hver kanal, der fører til fyrværkeriet
• Bortskaf brændte tændere

Trin 15: Anerkendelser og noter

Du vil muligvis bemærke, at der ikke er nogen specifikation for sikringen lige nu, den originale sikringsværdi havde ikke virket, og jeg er i øjeblikket ved at finde ud af, hvilken amperesikring jeg skal bruge. Beklager ulejligheden. Du kan stadig bygge controlleren, da den stadig fungerer uden en sikring. Brug et kort stykke ledning til at omgå sikringsholderen, indtil vi får den rigtige sikring til at fungere. Også konstruktionen af de egentlige tændere er dækket af en separat instruerbar, der er placeret her. Jeg vil gerne takke følgende personer for deres svar, forklaringer og bidrag til dette projekt:

• Jon Witucki for inspirationen til at lave denne controller og info om højttalerterminaler
• alle på electro tech online, især eblc1388 for sin skematiske og elektroniske viden
• tobyfan57 for at få mig til at indse, hvad der ikke var klart på det instruerbare til at starte med og finde et par inkonsekvenser i trinene
• Også tak til TinyCad for at holde deres program open source og let at bruge, så jeg kunne lave min skematiske