Tube Screamer Clone: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg har aldrig rigtig overvejet at bygge mine egne guitarpedaler. Jeg har altid tænkt, at det var bedst, hvis jeg overlod det til en anden at bygge de værktøjer, der ville bygge min tone.

Da jeg først begyndte at spille guitarer, spillede jeg accoustic, og det sjove var, at selvom jeg havde spillet i cirka 2 år, vidste jeg stadig intet om gutiars. Min første forvrængningspedal var FAB Metal -pedalen. Det var billigt. Det er virkelig alt, jeg kan sige om det. Den næste pedal jeg fik var den klassiske Boss DS-1. Med DS-1 begyndte jeg at spekulere over det og kom endelig på tværs af et websted, der viser mig, hvordan jeg moderer pedalen. På dette tidspunkt besluttede jeg, at jeg skabte min egen tone, og det er præcis, hvad jeg vil gøre i denne instruerbare.

Trin 1: Få delene

Jeg fandt planerne for dette projekt på tonepad.com, linket kan findes her: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1Jeg downloadede PDF -filen, der er to muligheder. Den første er, at du ætser dit eget printkort, eller du køber et fortrykt bord fra dem. Personligt foretrækker jeg at spare lidt penge og lave dem selv. Hvis du ikke har forsyninger eller erfaring, foreslår jeg, at du først finder instruktioner om ætsning af kredsløbskort. Metoden, som jeg valgte, er at bruge findes her på Instructables.com. Det er på dette link: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!-En-bedre-etc/? ALLSTEPSI valgte dette, fordi det er "genanvendeligt" (ja, jeg ved, jeg er billig). Jeg vil ikke skrive ætsningsprocessen, da den kan findes på linket. Jeg vil dog poste billeder af hvordan mit gik. Jeg bestilte alle delene fra Small Bear Electronics. De er ganske rimeligt prissat uden de store forsendelsesomkostninger, der er forbundet med mouser. Absolut anbefale. For nylig læste jeg en artikel om de dele, der udgør rørskræderen. Der er megen diskussion, om visse dele er bedre end andre. Nogle hævder og sværger det ved at bruge alle NOS (New Old Stock), hvilket betyder fremstillet tilbage når og aldrig brugt. Dette er fordi de vil replikere den nøjagtige lyd, de havde dengang. Jeg føler, at det er fantastisk, men i betragtning af at modstande stadig er modstande. Hætter er stadig hætter, og IC'er er stadig bygget det samme. Overvej dette, hvis en præcisionsmodstand gør det samme som en kulstofmodstand, hvorfor så ikke bedre? Man har jo kun fordel af mindre støj. (hvilket er godt … ikke?) Hvad IC angår, hører jeg, at folk er villige til at betale $ 45 for en NOS JRC4558D. Men overvej dette, hvis det blev lavet på den samme produktionslinje ved hjælp af de samme materialer uden ændring af originalen. Hvilken forskel gør det? Så igen, hvis disse betingelser er de samme. Hætter (kondensatorer) … umm … gå efter de bedre? Hvilke er bedre? her er en liste (igen med megen diskussion af rækkefølge) 1/2. Polystyren 1/2. Polypropylen (Film og folie før metalliseret) 3. Polyester For den egentlige lydkæde skal du holde dig væk fra keramik og elektrolytik. Disse hætter er stadig gode, bare ikke i lyd. *** UPDATE *** For nylig modtog jeg denne kommentar fra Spinergy (placeret nederst på siden), og jeg indså, at den dækkede, hvad jeg savnede. Tak

Når det kommer til hætter i signalvejen, hvis den originale brugte elektrolytik, er det det, jeg ville holde mig til her, hvis du virkelig vil dupe den originale lyd. I en applikation som denne vil bedre modstande ikke gøre nogen reel forskel. De nye renere IC'er vil gøre en lille, men sandsynligvis umærkelig forskel. Polyhætter i stedet for elektroer er den største ændring. Elektrolytkapper er det sidste, du vil have i signalvejen til din Hifi -forstærker eller højttalerkrydsninger, men for sådan noget er deres iboende beskidte forvrængede natur en vigtig del af det originale kredsløbs stemme. Dette er trods alt en del af et instrument, der laver musik, ikke afspilningsudstyr, der prøver at trofast gengive en optagelse. Selvom brug af NOS -dele normalt er fint, hvis de er billige og let tilgængelige, ville jeg aldrig gå NOS på elektrolytkapper. I modsætning til modstande, IC'er eller filmhætter, der virkelig er "solid state" og vil lagre praktisk talt for evigt uden nedbrydning, er elektrokapsler udsat for kemisk nedbrydning af den elektrolytiske pasta, som får dem til at krydse af. Deres tolerance er ikke god til at starte, og efter 20-30 år kan deres værdier være overalt. For ikke at nævne, at de bare kan dø direkte fra alderdom. Hvis du vil have en mere jævn lyd mod kopiering af den originale tone, er poly caps helt sikkert det rigtige valg. Elektrolytkapper indfører forvrængning, fordi deres indre modstand vs. frekvens er ikke -lineær, hvilket får dem til at fungere som en tilfældigt justeret grafisk equalizer. Jo højere frekvens, jo større forvrængning. Polyhætter er derimod meget lineære og introducerer i det væsentlige nulforvrængning. Hvilken skal man bruge i en effektpedal? Intet rigtigt eller forkert, bedre eller værre, det er helt op til personligt valg. De er et tuningselement ligesom at vælge dine strenge, pickupper osv.

Trin 2: Hurtig gennemførelse af ætsningsprocessen

Ja, jeg ved, på den sidste side sagde jeg, at jeg ville springe ætsningen over, men jeg ændrede min.

Her er trinene: 1. Skær brættet i den korrekte størrelse, og rengør det grundigt. 2. Brug en metode til at få designet på tavlen. (Jeg prøvede denne blå tryk N 'skræl. Det virkede ikke rigtig overhovedet, jeg tror, jeg brugte for meget varme med strygejernet. Jeg endte med at bruge toneroverførselsmetoden og udfyldte tomme pletter med en Sharpie) 3. Æts væk! 4. Rengør toneren/tryk N'Peel/Whatever af brættet. 5. Bor huller. 6. Rengør tavlen

Trin 3: Læg komponenterne på tavlen

Nu hvor tavlen er ren, kan du begynde at lodde komponenterne. Sørg for at dobbelte, hvis ikke tredobbelt, tjek hvor hver komponent går før lodning. Dette vil spare masser af frustration i det lange løb, så du ikke behøver at aflodde dele.

Hvad angår lodning, skal du være ekstra forsigtig med transistorer, halvledere og dioder; da de kan blive beskadiget af varme. Jeg anbefaler, at du bruger kølelegemeklemmer, hvis du er ny i lodning eller ikke har så meget erfaring. På billederne kan du se, at jeg lagde chippen i en holder. Hvad dette gør er, at det forhindrer chippen i at blive beskadiget ved et uheld under lodning, og chippen kan også udskiftes. At lægge forskellige chips i holderen en anden lyd, der skal opnås. For en lodning skal du kigge efter et strygejern med et lavere watt og finere spids.

Trin 4: Arbejde med kabinettet

Til dette trin tog jeg et tomt kabinet, der borede huller i det og malede det. Dette var første gang jeg gjorde det, og jeg var nødt til at returnere boret meget hurtigt og dermed det skøre borearbejde. Jeg fokuserede også på selve boringen, så jeg havde ikke tid til at tage billeder, før jeg var færdig med det sidste lag maling.

Ret selvforklarende, sørg for at måle hullernes nøjagtige placering. Tag derefter et slag og giv hullet lidt et "forspring". Tag derefter bare en metalskærebit. Brug den højeste hastighed, lidt olie og bor væk. Før du maler, skal du passe alle komponenterne tørt for at sikre, at de alle passer. Jeg gad ikke med at rive kanterne, fordi kun komponenten ville røre ved den. Til maling: 1. Rengør kabinettet. 2. Sprøjt primeren på huset. Det er bedst at bruge lette frakker og sprøjte masser af dem. Bare sørg for at lade det forrige lag tørre, inden du sprøjter det næste. Hvis du ikke gør det, vil resultatet blive en meget tyk sløjfe og muligvis løbende maling. Hvis du gør rod i dette trin, kan du altid slibe primeren ned, så den er helt jævn, finishen er ligegyldig siden 3. Sprøjt det sidste lag på samme måde som primeren blev påført.

Trin 5: Inde i kabinettet

Når kortet tilsluttes komponenterne, er der en vejledning på tonepad.com, der viser dig de forskellige måder at gøre det på. Det, jeg gjorde, var, at jeg tog en plan og derefter ændrede den, så den fungerede til det, jeg havde brug for.

Jeg tror, at det er bedre at sikre, at du bare har nok ledning, men at det ikke er for kort. For meget ledning får det bare til at se rodet ud. Andre derefter måle syv gange og skære en gang.

Trin 6: Test …

For at teste dobbelt, hvis ikke tredobbelt, kontroller forbindelserne. Sørg for, at alt er i den korrekte polaritet.

Start med at tilslutte den og se om bypass (slukket position) virker. Sæt derefter stikket i, og kontroller, at LED'en lyser, hvis den ikke er taget ud, og tjek igen. Der kan virkelig ske en milliard ting, men det er op til dig at finde ud af det, for det meste er det nok bare en instruktionsfejl. eller det kan være en delfejl. Nyd pedalen !!!