Easy ATX Bench Top Power Supply .: 4 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Der har været et par gode opskrifter og instruktioner om dette emne for nylig. Dette billede, jeg fandt på dutchforce.com, inspirerede mig endelig til at lave mit eget. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 Da jeg ikke var bekendt med den indre funktion i en ATX -strømforsyning, anvendte jeg en af mine foretrukne hackingmetoder … Jeg porterede alle linjerne til et ryddeligt lille farvekodede række, hvor jeg kan rode med dem i min fritid. Dette tillod mig også at omgå meget hårdt arbejde og resulterede i et meget kompakt design, der er let at tilpasse og ændre yderligere.

Trin 1: HVORFOR ER DER SÅ MANGE DARN WIRES ???

Okay, slap af. Der er masser af redundans i ledningerne her. For mit liv vil jeg aldrig finde ud af, hvorfor de har brug for så mange ledninger i denne dumme strømforsyning, især når så mange af dem går samme sted.

1. Der er en grøn ledning, der går til 20/24 pin ATX -stikket. Når den trækkes til jorden, tænder den forsyningen. Medmindre den holdes lav, er den eneste jævnstrøm, der kommer ud af tingen, en lav strøm 5 V standby -strøm fra den lilla linje. 2. Der er en grå "Power Good" linje. Jeg kan ikke finde meget information om dette, men flere mennesker foreslår, at du skal lægge en lille belastning på det, f.eks. En LED og modstand. Min ser ud til at fungere fint uden at gøre det, og spændingen målt på denne linje er 4,7V eller deromkring. 3. Der kan være en brun linje, som er 3.3V feedback -linjen, som skal fastgøres til en af de orange 3.3V -linjer. På min forsyning var denne ledning allerede i kontinuitet med 3,3V output på selve pcb'et. Så jeg spekulerer på, hvorfor de overhovedet gider bruge denne ledning, for den går ind i ATX -stikket og deler en stift med en 3.3V -linje alligevel … mere redundans. 4. Der kan være en lille tynd rød og/eller gul ledning, som er +5V/ +12V tilbagekoblingslinjer, som skal fastgøres til den respektive farvede +5V/ +12V strømledning. Min havde bare en lille rød ledning. Der er flere røde, gule og orange outputledninger med stor diameter. Du kan fjerne dem alle på nær én af hver farve, medmindre du kommer til at beholde lange ledninger og ikke har råd til et minimalt spændingsfald fra denne allerede relativt dårligt regulerede form for høj outputforsyning, så er der virkelig ingen mening i at tilslutte store bundter af dem sammen, som mange andre mennesker har gjort i deres egen version. Anyways.. det er det grundlæggende. Den eneste anden ting at tilføje er, at nogle forsyninger har brug for en minimumsbelastning på 5V -ledningen, før udgangsspændingen (på 12V -ledningen) bliver stabil. Jeg eksperimenterede med 12V output på min strømforsyning ved hjælp af et 1 ohm stykke modstandskablet. Dette blev gjort med og uden en 80 ohm belastningsmodstand mellem 5V og jord. Uden belastning: 12V -udgangen, når det åbne kredsløb var 13,06V. Outputtet med modstandskablet tilsluttet og glødende varmt var 11,53V. Specifikationen på forsyningen angiver 15A output. Så dette virker helt acceptabelt for mig. Med belastningsmodstande mellem 5V skinne og jord: 12V når det åbne kredsløb var 13.06V. Med modstandstråd fastgjort var 11,55V. Forskellen var statistisk ubetydelig med mit lavkvalitets multimeter. Efter en dybere undersøgelse fandt jeg ud af, hvorfor belastningsmodstanden ikke gør nogen forskel på min forsyning: Der er allerede en resistiv belastning indbygget. Selv uden belastningsmodstanden er der en 8 ohm modstand mellem 5V skinne og jord! Så nej, min strømforsyning er ikke magisk effektiv … men det er i hvert fald en del mindre at bekymre sig om. Jeg fandt også ud af, at 3.3V -linjen var belastet med en 10 ohm modstand. Jeg åbnede det faktisk for at se det, og jeg så begge disse effektmodstande inde i forsyningen. Jeg tog også nogle billeder, mens jeg var derinde, men jeg havde et irriterende problem med flashkortlæseren, og jeg er for irriteret til at gøre det igen.

Trin 2: Gennemgang:

Først skal du tage stikket ud af stikkontakten. Hack derefter alle ledningerne af og lad et par centimeter hænge ud af strømforsyningen. Hvis den er blevet tilsluttet inden for den sidste dag eller to, skal du sørge for at udlufte kondensatorerne. Der er mange vanskelige måder at gøre dette på.. men du kan nemt gøre dette uden selv at åbne forsyningen. Klip den grønne ledning. Tænd for afbryderen, hvis der er en. Rør derefter den grønne ledning til kabinettet og vent, indtil blæseren holder op med at bevæge sig.

Åbn chassiset. Hvis du vil fjerne nogle af de fremmede ledninger, kan du enten afskære dem eller aflodde dem. Jeg afloddet min. Hvis du vælger at aflodde dem, skal du fjerne pcb'et. Fjern skruerne, og løft printkortet forsigtigt. Rør derefter en leder mellem kontakterne på de store højspændingshætter, bare for at være sikker på, at de er helt afblødte. Sørg for kun at bruge en hånd, mens du gør dette, så du ikke danner et kredsløb, der går tæt på dit hjerte. Jeg efterlod kun en enkelt ledning for hver udgang, og to for jord. Du kan derefter lodde spændingsfølende linjer og/eller den grønne linje lige nu som beskrevet i det foregående trin. Eller hvis du ikke er helt sikker på, hvordan du tilslutter disse endnu, skal du ikke bekymre dig om det. Du kan bare porte over alle linjer på ydersiden af strømforsyningen og finde ud af det senere.

Trin 3: Output -stik

En populær type stik, der skal bruges til strømudgangen, er en bindende stolpe. Disse praktiske stik skruer op/ned over en stolpe med et hul i. Hvis du køber et brødbræt, kommer de ofte med et sæt af disse bindemidler integreret på bagpladen. Jeg har aldrig kunnet lide dem, og jeg har fjernet og kasseret dem fra alle mine brødbrætter.

En anden populær type stik er bananstikket/stikket. Jeg har heller ikke nogen af disse. Man kunne ellers bruge RCA -stik. Hvis man havde nogen. Jeg brugte universalstikket: loddetin. Jeg tog et halvt ounce kobber -pcb -materiale og skar til i størrelse med et stiksav, så det passer over siden af chassiset, ved siden af hullet, hvor ledningerne kommer ud. Jeg borede fire skruehuller, så det sidder fast på chassiset. Derefter tog jeg et målebånd og markerede en plet for hver ledning. Markér dine linjer med en markør Fjern kobber med et hårdmettsværktøj med hårdmetal Test "pcb" med en kontinuitetstester Loddetråde. Dæk forbindelserne med epoxy, og lad der være en blottet pude til lodningstilslutninger. Dette tjener til at forhindre ledningerne i at falde af, når du lodder andre store ledninger til loddepuderne. Jeg tilføjede et tyndere kobberbræt oven på denne pcb som en "ridseklud". Jeg kan fjerne og udskifte denne "ridsepude" ved at løsne skruerne og skære eventuelle lodde jumpere. Dette gav et godt sted til min første test, og jeg vil bruge det til at finde frem til ideer, jeg har til yderligere styrekredsløb. Til sidst kan jeg ende med at lave et dæksel med nogle standard output -stik.

Trin 4: Slutningen

Godt, jeg ved, at jeg ikke tilføjede meget ny information eller nær så mange billeder, som jeg ville på grund af den førnævnte funktionsfejl i kortlæseren. Men jeg lavede i det mindste nogle egentlige test og afdækkede en grund til, at nogle forsyninger muligvis ikke kræver indlæsning af 5V output … Så undersøg modstanden mellem 5V skinne og jord på din forsyning. Det kan være godt at gå lige ud af kassen, som min var. Og hvis du virkelig vil vide, hvad der foregår, skal du trække multimeteret ud og lave nogle test. Der er ingen erstatning for at kontrollere og vide tingene selv.