8 ft Wingspan Coroplast RC Piper Cub fløjet af 25cc ukrudtstrimmer: 27 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg elsker radiostyrede fly og har bygget flere slags fra balsa til denne store plastik.

Denne er lavet af $ 25,00 plastik, jeg købte lokalt hos et skiltfirma. Plasten er Coroplast eller bølgepap, den er billig og bygger hurtigt. Du kan også bruge gamle valgskilte, du skal bare male dem eller lave et patchworkfly. De samlede omkostninger med radio og motor var omkring 350 bucks. Dette er en omfattende bygning og kan nedskaleres til et mindre fly, hvis du ønsker det. Et kendskab til RC -fly anbefales til at bygge et af disse. Det er også en hård model, det kan tage flere nedbrud uden for mange problemer. Jeg har bygget et par af Aircore -mærkernes fold- og limfly og brugt dem til at lære at flyve, jeg anbefaler stærkt at starte med et, hvis du vil komme ind i glødemotorfly. Balanceret korrekt er det en forudsigelig flyramme. På grund af den forenklede flade vinge vil den vippe med dig ved lave hastigheder, så lær hvordan den går i stå i stor højde, før den sænker farten til din landing. Ailerons er store nok til en anstændig rullehastighed. Som med alle gasdrevne fly skal du være forsigtig, mens du starter det og har det sjovt med at flyve. Zachary M.

Trin 1: Specifikationer:

Semi -skala J4 Super Cub8 Fod vingespænd 16 akkordvinge med landingsflapper 4,6 Fodskrog uden motor, jeg flyttede motoren frem for at balancere flyet. Så maks. Længde kan være 5,75 fod25cc motor med 9,5 pund fremdrift. Total vægt med brændstof er 15,75 pund. Max hastighed omkring 45MPH

Trin 2: Deleliste

Airframe Parts list: 2 4'x8 'ark med 4 mm tyk coroplast i hvilken farve du vælger, jeg ville have Cub yellow1 4'x8' ark med 2 mm tyk coroplast Anvendes til toppen af vingen og vindskærmen. 1 Dural landingsudstyr 1 par 4,5 tommer hjul eller lignende slags1 par Bolt på aksler1 Halehjul1 Tail Gear3 Par kontrolhorn (store) 1 pakke Pushrods1 pakke 4-40 Pushrods til haleoverflader1 16oz brændstoftank1 Tygon brændstofslange1 Gasbrænder1 Gasomdannelse1 Pack Nylon vingebolt 1/4-201 pack Blindmøtrik 1/4-202 1'x2 'plader af 1/4 tommer krydsfiner. Plastkande til fremstilling af 2 8 'stykker trægitterstrimler for at få vingen til at sparre 6 "3/32" klavertråd Radiosystem til vinger med landingsflapper. 6 kanalers radiomodtager og sender. 6 volt modtagerbatteri høj strøm, plads for det vil ikke være en bekymring. Fem standard servoer til Ailerons, klapper og gashåndtag. To højt drejningsmoment servoer til haleoverfladerne. To "Y" kabler til vingeservoerne5 Servo extendersTo støjfiltre til de lange servoledninger, (jeg havde radio -rystelser under afstandskontrollen uden dem). Radio Switch -kombinationsopladningsstik. Liste over motordele18 til 35cc 2 -cyklet motor (forberedt til motorens forberedelsesside.) Motorkonverteringssæt fra: Wackerenginesthrottle linkage motor monteringsbolte Højt drejningsmoment starter eller bare start den i hånden

Trin 3: Motorvalg og ændringer

Du kan helt sikkert købe en motor, der er klar til at flyve i 25cc -området til omkring 300 bucks, men jeg ville have hele flyet i stor stil til tæt på det. Eksempel: Fuji Imvac 23ccSå jeg kiggede rundt, og jeg havde en brugt 18cc WeedEater mærketrimmer, jeg tog den fra hinanden og lavede nogle online -undersøgelser. Jeg fandt et websted, der sælger dele til at konvertere din strengstrimmermotor til en flymotor: WACKERENGINES. COMDette konverteringssæt til en Weedeater/Poulan leveres med en motormonteringsplade, propeladapter og en hastighedsstabel til carb, alt for 39,00. Du vil bemærke, at jeg startede med en 18cc motor, den fløj med dette, men startene var meget langsomme, og en gang i luften ville det ikke gøre en sløjfe. Så jeg ledte efter en større. Du vil se billeder af begge motorer i denne artikel. 25cc motoren udsender 9,5 pund fremdrift, og flyet sløjfer nu, stadig ikke en speed racer, men du kan flyve i tredive minutter på en tank med gas. Når du får motoren, vil du bemærke, at der er tilført ekstra metal overalt til at lede luft rundt om den og understøtte den i et trimmerhus. Du behøver ikke noget af det, jeg skar min ned til blokken med en hacksav og vinkelsliber. Sørg også for, at din motor har en tilsluttet spole, som den nedenfor. Du vil også have et tændrør af en NGK -modstandstype til det, ellers vil tændingen forstyrre radioen. Jeg tog også lyddæmperen fra hinanden og fjernede baflerne for at øge motorens omdrejningstal. Jeg rensede min motor og malede den med sølvmotormaling, så den så helt ny ud

Trin 4: Forbrugsvarer og værktøjer Giv os et par ting …

VærktøjBor og bitsStiksav eller båndsav Flere størrelser hulsaveExacto kniv og mange kniveTorchKraftig sakse SkruetrækkereNålestangDremel værktøjC klemmer en masse af dem !!! lille træ savmetal gårdsticktape måleudstyrEpoxy 30-minutters epoxy 5 minutters typeThick "CA" lim CA "lim Styrofoam -blokke Gul spraymaling Sort spraymalingstape Trælim

Trin 5: Wing Spar konstruktion

Start vingekonstruktionen med at lime de to 8 'lange stykker gittertræ sammen. Jeg brugte Gorilla lim, men trælim ville være OK. Jeg fik mit gitter fra Home Depot, sørg for at vælge de lige stykker, du kan finde. Jeg brugte også en masse klemmer til at sikre, at det var fast limet.

Trin 6: Wing Spar Fortsættes

næste skråskær skærer begge ender af den limede sparren og forlader toppen på 7 '11,5 lang, dette vil efterlade sparren bare kortere end den plastik, vi vil lime den til. Den vinkel, jeg brugte, var 45 grader. Sæt den til side, vi skal nu klargøre bunden af vingen.

Trin 7: Wing Assembly

Nu til vingen, begyndte jeg først vingen med at skære et 16 "bredt 8 'langt stykke 4 mm coroplast Dette vil være bunden af vingen, fløjterne eller hule hulrum i coroplasten skal gå over vingen for at få styrke. Læg sparren på plasten med de affasede spidser opad, og mål, hvor meget du skal skære af for at få den til at være den samme længde som bunden af sparren. (Vingebunden vil være et par centimeter genert af 8 '). Nu en ord om klargøring af coroplast til limning Du kan ikke bare lime i stykker sammen, samlingen vil mislykkes. Plastikken ekstruderes fra en maskine og har en let olieagtig overflade. Den bedste og hurtigste måde at fjerne den på er at brænde den af med en brænder. Det er let at gøre, men jeg foreslår, at du øver på det skrot, der er tilovers fra ovenstående trin. Du får simpelthen brænderen tæt på plasten og holder den i bevægelse uden at smelte plasten, du vil se en meget let røg komme af plasten foran af flammen, Very Light. Du skal også passe på og flytte fakkelen meget hurtigt på de 2 mm coroplast. Når du har gjort dette, når du påfører CA -lim, vil plasten omkring fugen mislykkes, ikke fugen! Dette skal gøres på alle limede samlinger, der involverer coroplasten. Lim sparren 4,5 "tilbage fra forkanten af vingen ved hjælp af SLOW CA lim, masser af den. Få dig til at brænde den først! Lad tørre et par timer for en god binding.

Trin 8: Fremstilling af hængsler i Coroplast

En fordel ved coroplast -fly er, at du laver klapperne ud af selve vingen, plasten gør et godt hængsel, når du skærer toppen af en fløjte og efterlader bunden intakt. Alle betjeningsflader er færdige på denne måde. Ligesom at brænde plastikken, anbefaler jeg, at du øver dig på et par plastikstykker først. Jeg brugte en eksakt-o kniv til at skære fløjten ud, du kan også købe et værktøj til at splitte plastikken i en skiltbutik. Du skal også lave hængslet ligesom illustrationen herunder. Når du har det godt med at lave hængsler, fortsætter du til næste trin.

Trin 9: Skæring af vingekontroloverfladerne

Jeg kan godt lide at have landingsflapper, det er en tung flyramme og har brug for lidt nedbremsning. Jeg har haft begrænset landingsplads før, og fordi det er så østligt at tilføje dem, anbefaler jeg det. Det flyver OK uden dem, så diagrammet herunder viser, hvordan jeg ville gøre det for hver type vinge. Jeg lavede hængslet med 10 fløjter ind fra vingens bagkant. Det betyder, at overfladen selv har 9 fløjter. Tip: markér fløjten, der skal skæres med en pen, og brug en lille C-klemme som dybdemåler for dit eksakte o-blad, og lad kun en lille del af bladet vise. Så du kan kun skære toppen af en fløjte. Husk at øve. Også hvis du laver en fejl kan du lave et plaster af skrotplast, bare husk at brænde plasten lidt!

Trin 10: Limning af toppen af vingen på

Toppen af vingen er lavet af 2 mm coroplast, og fløjterne løber forfra til bagsiden. Dette er for at stive vingen og forhindre den i at sno sig. Klip to stykker 2 mm coroplast til en størrelse på 20 "x 4 fod. Lim derefter en af dem ad gangen til bunden af forkanten, glem ikke at svidde plastikken. Jeg limede dem 3/4 "under vingen som vist på billedet herunder. Vingetoppene skal være længere end toppen for at dække toppen af sparren. Brug også den langsomme CA til dette trin, det er et stort stykke, du skal bruge tiden. Prøv at få det så firkantet som muligt. Lad limen sætte sig godt op. Næste bliver du nødt til at score plasten, så den let kan foldes, du skal også vælge det forkantdesign, du vil have, jeg gik en let rute og lavede forkant temmelig skarp, dens lidt mere strømlinet for hastighed, men du mister et lille løft. Hvis du vil gå med denne type airfoil -score, var det kun én gang på indersiden ved siden af det tykke plastkød det tynde. Jeg brugte en pizzaskærer til at knuse plasten og få den til at bøje bedre. Du bliver nødt til at bøje den frem og tilbage flere gange for at den kan ligge. For en mere buet forkant skal du score den tre gange omkring 3/16 "fra hinanden, og derefter folde hver af disse led en ad gangen. Brug metalpladen som en strædet kant. Med begge typer vinger skal plastikken folde sig over toppen af vingen og gå lidt forbi bagkanterne. Du vil senere trimme det overskydende af. Jeg startede med at bøje den over og lime den til toppen af sparren først, brugte jeg noget tungt til at holde den på plads, mens limen blev sat op. Som altid brænder plasten først. Efter at sparren er sat op, lim den ned til bagkanten og klapperne. Jeg brugte mit metal gårdpind og nogle klemmer for at holde den nede. Billedet herunder har alle de steder, du vil lime ned. Lim var dens blå, og klapperne vil ikke blive fastgjort til toppen af vingen, efter at toppen er tør kan du folde klapperne ned og trim toppen af vingen omkring hængslerne og lim disse stykker til toppen af klapperne og ailerons, th er vil stive dem og gøre dem i samme tykkelse som vingen.

Trin 11: Wing Tips og Wraps

Midten af vingen forstærkes af en omslag af 2 mm coroplast. Den er 6 "bred og 32" lang og centreret om vingen. Wraps fløjter løber i samme retning og vingerne bunden. Start med at lime den til midten af vingens bund og gå hele vejen rundt om vingen ved at bruge langsom CA. Klip derefter vingespidserne i en buet form som på billedet, jeg brugte min tunge saks til dette og brugte skrottet afskåret som en vejledning til den anden spids, så de matchede. Lim derefter nogle 4 mm coroplast i bunden af vingespidserne, jeg brugte 5 minutters epoxy til dette, fordi leddet mangler overfladeareal. Du kan skjule leddene med strimler af plast, der er skåret fra coroplasten. Se det andet billede

Trin 12: Afslutning af vingen

Skær et hul med en diameter på 2 i bunden af vingen lige bag bagkanten af sparren, dette er for servotrådene. Næste skær huller til de fire servoer på bunden af vingen på bagkant af sparren, centrer hver hul med klappen eller aileron. Forsiden af hver servo kan skrues ned til vingesparren, men de forreste servohuller har brug for lidt mere plastik at fastgøre til, jeg limede noget skrotfast plast til indersiden af servohullerne var bagsiden af servoen ville skrue ned. Jeg forborede også for hver servoskrue, så den ikke splittede sparren. Fastgør servoerne til de fire forlængelser og tape de elektriske samlinger sammen med sort tape. Kør ledningerne, der kastede hullet, du skær i bunden af vingen og smed støjfiltrene. Sæt kontrolhornene på og brug de mindre skubbestænger som billedet herunder.

Trin 13: Fuselage Support Struktur

Fuselage Support strukturen er lavet af 1/4 "krydsfiner og stiver plasten, så den kan understøtte vingen, motoren og hovedlandingsudstyret. Brandvæggen er gjort 1/2" tyk ved at fordoble 1/4 "krydsfiner. Og er 4 "høj og 5 3/8" bred. Bundpladen til landingsstellet er 1/4 "x 5 3/8" firkantet og har skrot træ epoxet til det for at styrke det. Forvingen er monteret 3/4 "x 2" bredt 5 3/8 "langt massivt træ, skruet og limet på plads. Den bageste vingebeslag er et skrot af 3/4" firkantet massivt træ limet og skruet på plads, det er også smallere end resten af skroget understøtter strukturen og sætter fortællingens koniske, den er 5 "lang og skal formes for at passe. Efter at have skåret siderne af skrogstøtterne ud, skal du stable dem sammen og skære flere huller ud med dine hulsave, det er for at spare lidt vægt. Hvis du kan lande et RC -fly, skal du lave disse så store som du kan. Lim og skru firewallen, bundpladens bagvinge og den forreste vingefeste på plads. Du vil også gerne brændstofsikre brandvæggen for og bag med epoxy. Olieresten vil trænge ind i træet, hvis du ikke forsegler det.

Trin 14: Fuselage sider øverst og nederst

Dernæst kan du skære venstre og højre side af skroget ud af 4 mm coroplast med fløjterne kørende fra forsiden til bagsiden af flyet. Jeg limede dem derefter til skrogets støttesider med langsom CA og lod tørre i flere timer. Vær generøs med limen i dette trin. Du kan nu se konerne på flykroppen, lægge forsamlingen over nogle 4 mm coroplast -fløjter, der løber i længden af flyet. Spor top og bund og skær ud. Lim derefter en strimmel coroplast 1/2 høj på indersiden af toppen og bunden af plastiksikringshalvdelene, men ikke flugter med kanten, fordyb den 4 mm, så toppen og bunden af flykroppen sidder oven på den. Dette styrker leddet. CA bunden på plads nu og lad tørre. Lim ikke toppen af skroget ned endnu, du bliver nødt til at sætte roret og elevatoren i. lad tørre mens vi laver eventyrets fjer.

Trin 15: Halekonstruktion

Halen består af 4 mm coroplast skåret som nedenfor, den er også dobbelt op for styrke, så dens 2 fløjter tykke eller 8 mm i alt. Fløjter løber fra venstre mod højre og op og ned, når de er installeret på flyet. Hængslerne er også i midten af overfladerne som det andet diagram i dette trin. Jeg lod også roret komme og kastede bagvingen og epoxede det på Top og bund. For at montere halen på skroget skal du skære to fløjter ud af hver side tæt på midten af fortællingen. Når du er tilfreds med pasformen, epoxy den på plads med en liberal mængde lim. Fortællingen er også lidt for stor, så hvis du har brug for at afskære nogle for at gøre flyets balance lettere at gøre. Husk bare at skære det samme af på hver side. Jeg anbefaler også, at du limer mindst to 4 mm tykke skotter med lige store mellemrum ned i fortællingen, dette vil stive det betydeligt og skære huller i dine skotter, så dine hænder kan køre servotråde. du kan passe topstykket ind, skal du skære en 8 mm åbning for at give mulighed for roret, efter at du er tilfreds med tilpasningen, limes med tykt CA. Du kan nu skjule alle samlinger med strimler af plastik, der er skåret fra coroplasten, jeg skær den med min exacto kniv og lidt øvelse.

Trin 16: Deltag i elevatorer

Brug en 3/32 "klavertråd til at lave et stort" U "-formet stykke, der vil passe ind i elevatorer som diagrammet herunder. Du skal bore to 3/32" huller i elevatorer og epoxy ledningen på plads. For at få det til at se godt ud, skal du montere ledningen i bunden af elevatoren.

Trin 17: Dækning af leddene

Du kan nu skjule alle leddene med strimler af plastik, der er skåret fra coroplasten, jeg skar det med min eksakte o-kniv og lidt øvelse. Start med at skære coroplasten i 1 brede strimler og skære den ned i midten og trimme fløjterne af, så du står tilbage med to tynde plastikplader. Bøj den på midten helt ned i længden for at lave en perfekt hætte til skjul leddene, brug FAST CA til at lime dem på. Monter også et stykke 4 mm coroplast til bundens forside af flykroppen, senere monterer du gasspjældsservoen der. Skjul dens led på samme måde som fortællingsleddene.

Trin 18: Fortæl servoer

Ligesom vingen, der skar huller i fortællingen til servoen, brugte jeg servoer med højt drejningsmoment, fordi overfladerne er så store. Forstærk coroplasten omkring servoen med hård plast og forbor til skruerne. Du kan se, at montere dem fra billederne, brug også de større skubbestænger her. Du skal også bruge de to andre servoforlængere her.

Trin 19: Tilslutning til Wing and Landing Gears

Bor og monter de vigtigste og bageste landingshjul ligesom du ville med et balsa -fly ved hjælp af nylonbolte, så hvis du styrter ned, skærer du nylonboltene, ikke dit fly. Lav matchende huller i bunden af flykroppen, og brug 1/4-20 blindmøtrikker til at montere gearet. Nu hvor det er monteret, kan du fjerne det og male det, hvis du ønsker det. Bagtøjet er installeret efter den medfølgende vejledning. Hovedfløjen er monteret på samme måde ved at bore beslagene ud og bruge 1/4-20 nylonbolte til at blinde møtrikker på flyrammen. For at gøre dette trin let skal du først bore hullerne på flyrammen, derefter sidde vingen på den og måle fra eventyret til vingespidserne og centrere vingen perfekt, derefter ved hjælp af en fin spidsmarkør nå i flyrammen og sætte pennen op kastede huller, du lige har boret. Bor derefter vingen ud og den er klar til at skrue ned.

Trin 20: Monter motoren

Jeg installerede motoren to grader til højre for at modvirke motorens drejningsmoment. Du skal blot tilføje et par skiver til venstre mellem firewallen og motorens bagplade. Bolt motoren og vingen på og brug midten af vingespind som balancepunkt. Min var sagetung, så jeg brugte længere og længere bolte til at holde motoren og et træafstandsstykke mellem den og firewallen. Du bliver nødt til at lege med dette for at få det rigtigt, også kan du montere dit radiobatteri i næsen for mere vægt der uden at flytte motoren så langt. Jeg brugte fire 10/32 x 3 "bolte med nylon låsemøtrikker til at holde motoren på plads. Nedenfor er 18cc motoren vejer 25cc motoren mere, så den ikke behøvede at gå ud så langt. Efter at motoren er monteret og flyramme -balancerne borer to 1/4 "huller i brandvæggen på siden af carb. Det ene hul er til brændstof i og det andet er for overløb og vender tilbage til tanken. Monter derefter gasspjældsservoen bag motoren som på det andet billede.

Trin 21: Brændstofsystem

I modsætning til en glødemotor har denne type motor en pumpe til at trække brændstof fra tanken. Så har du tankene "klonket" fastgjort til brændstoffet i siden af carb og brændstoffet ud til tanken. Tanken har også en udluftning, der køres til den udvendige side af flyet, kørte jeg mit sund ned, så hvis jeg overbrændte det, kører det bare på jorden ikke ind i mit fly. Du skal huske at tilslutte udluftningen, når du kører med flyet, eller brændstof vil lække ud og stinke dit hus … Jeg brugte en 16 oz tank konverteret til benzin som angivet på delesiden. Du bygger tanken som om det var til en glødemotor med en undtagelse tilføjer du den tredje udluftningsledning. Jeg monterede tanken lige over hovedgearet, den passer meget fint mellem nylonboltene, der holder gearet på. Til brændstof til flyet brugte jeg store flygas Gas FuelerJust følge de vedlagte instruktioner om, hvordan man tilslutter det.

Trin 22: Vindskærm

Vindskærmen er 2 mm coroplast, som du vil male lidt senere. Bare klip fold og skru ned med fire små skruer. Lim det ikke, fordi du muligvis skal komme til brændstofsystemet eller radiobatteriet på et tidspunkt.

Trin 23: Cowling

Jeg lavede 18 cc motoren til at kappe ud af en gallon -kande, som spylervæske kommer i. Den blev set, før man malede det første billede i dette trin. 25cc motoren havde brug for en anden, jeg lavede den ud af en Johnny cat kattekattekande. Det er på det andet billede. For at hjælpe med at holde kappen op lavede jeg en slags hættestøtte ved hjælp af skrotkoroplast. Dette forhindrer den i at blafre i vinden. Begge kappe holdes på plads med små skruer.

Trin 24: Radioinstallation

Jeg brugte en 6 -kanals radiomodtager og pakkede den i noget skum (se billede). Et trick, jeg godt kan lide med coroplast, er at køre trådantennen, der smed flyskrogfløjterne, lav bare et lille hul på indersiden af en fløjte og det er en naturlig antenne rør. Husk at følge din radios opsætningsinstruktioner og sørg for, at alle klapper bevæger sig den rigtige vej. Kontrolkast er som følger: Flaps ned til 45 grader Ror 3 "fra centerElevator 1,5" fra midten på lav 2,5 "høj hastighedAilerons 1" på lav 1,5 "på høj lim Jeg limede noget skum til flyrammen og satte radioen i den, tilsluttede derefter 6v batteriet og alle servoer. Jeg installerede afbryderen, hvor vinduet skal males, så du ikke kan fortælle det der efter maling. Husk at lave en rækkeviddekontrol, skal din radio være rystefri på 100 fod med din senders antenne nede.

Trin 25: Maleri

Jeg malede kappe og hovedgear med brændstofsikker maling fra hobbybutikken. Jeg tapede derefter vinduerne og lynet og malede dem sorte. Fortællingsnumrene var beregnet til en båd og kom fra walmart. Du kunne også male et stjerneburstet malingsjob på toppen af vingen, jeg har set et par rigtige Unger med den ordning. Sæt alle hjulene og dit sæt i gang!

Trin 26: Tuning og trimning

Det første trin i tuning er at toppe motoren for maksimal fremdrift. Jeg tog flyet med vingen ud på den og bandt fortællingen til en fiskeskala og bandt den til et træ. På den måde kan motorens tryk i pund måles. Ved fuld gas indstilles højhastighedsnålen, så du får maks. Tryk. Da jeg startede 25cc motoren gav mig 7,5 pund fremdrift efter tuning den gav mig 9,5. Du bliver også nødt til at gøre tomgang så langsom som du kan få den ved at indstille nålen med langsom hastighed på carb. Jeg var nødt til at køre min rigere for at få den til at gå langsom i tomgang, og den vil ikke gå så langsom i tomgang, indtil motoren er varm, jeg varmer den altid op i flere minutter før en flyvning. Hvis du har brugt en enkelt nålkulhydrat, skal du jonglere med lav hastighed i tomgang og maks. Tryk for at få et balancepunkt. Derfor brugte jeg en carb med to nåler. Du vil også bemærke, at du ikke behøver at justere nålene særlig langt for at se en stor forskel i effekt. Også når de er indstillet, behøver du ikke rigtig at justere dem ofte, i modsætning til glødemotorer. For det andet trimmede jeg alle kontrolfladerne i niveau, undtagen elevatoren, jeg kan lide den ned bare et kryds eller to, dette får historien hurtigt op og får start glattere. Når du er i luften, skal du blot justere din trim. Radioen jeg brugte har en motorafbrydelsesafbryder, den lukker gashåndtaget hele vejen for at slukke motoren så hurtigt som muligt. For det tredje skal du foretage et jordradiokontrol, hvis du bruger en FM -radio med en lang antenne, skal du holde antennen nede på din sender og gå mindst 100 fod væk fra flyet, skal du have rystefri drift, hvis du ikke gør det, skal du rette det før du flyver. Gør testen med den kørende, og flyt rundt på flyet for at sikre, at du ikke har en blind vinkel. Hvis du bruger en ny digital radio, skal du følge producentens anbefalinger.

Trin 27: FLYG !

Selvom dette fly går hurtigere sammen end balsa, er det stadig en godbid at tage et ud til første flyvning. Du skal også tjekke et komplet fly og kontrollere din balance, en haletung flyvemaskine flyver slet ikke godt. antag at du brugte 25cc motoren eller bedre og beskriv hvordan min flyver. Ved grus start ved fuld gas uden klapper er omkring 65 fod, med 35% klapper omkring 45 fod. På fortovet skal du tage ti fod fra disse målinger. Min første flyvning løb jeg op på gashåndtaget og tog til luften og kravlede langsomt ud, lavede en langsom drejning og bemærkede, at den falder mere i en sving end noget balsa -fly. Jeg brugte ingen klapper. Op til en sikker højde justerede jeg derefter radioen, så den fløj niveau og ikke rullede nogen. fordi det er et plastisk fly, synes jeg, at jeg skal gøre dette hver flyvning, selvom det ikke er særlig meget. Jeg havde en fornemmelse af det, da jeg flyvede rundt i enorme figur ottere i nogen tid. Flyet er meget reaktivt ved fuld gas, jeg trak det tilbage til 3/4 gas og krydsede. Jeg tabte klapperne, og det bremsede til en krybning, en meget ustabil krybning, du skal holde oven på det hvert millisekund med klapperne helt ned. Jeg lavede et par afleveringer for at simulere landing og trak derefter klapperne nogle tilbage, det fløj godt på den måde, så jeg foretog en rigtig landing. Landingen forløb godt, selvom jeg snurrede ud til sidst, haletrækkere er vanskelige på grus….taxerede tilbage og slukkede den. Jeg fløj omkring tredive minutter og brugte 3/4 af en tank brændstof. Efter du er vant til dens størrelse og flyveegenskaber kan du lave langsomme ruller, hammerhoveder og sløjfer. Bare sørg for at du er højt på himlen. Jeg håber, at du synes, at dette kan være nyttigt, jeg ser på de nye fly, og de fleste af dem er elektriske, det er fint, undtagen 15 minutters flyvetid på et 150,00 batteri, der er meget finurligt, tiltaler mig ikke. Jeg skal også minde alle om, at dette er et stort RC -fly og alvorligt kan skade nogen i et styrt, så flyv i overensstemmelse hermed. Safe Flying, Zachary M.