Byg et musikstudie i en lejlighedsbygning: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Der er hele bøger skrevet om dette emne, og også et par andre instruktører - men da hvert projekt er unikt, er det nyttigt, når du planlægger dit eget studie, at se så mange forskellige løsninger som muligt.

Du kan ikke bygge et lydstudie uden først at forstå en teori: rik_akashian diskuterede dette problem. Den vigtigste del at forstå er, at lydisolering (blokering af lyden, så andre ikke hører dig, og du ikke hører dem) er meget anderledes end lydbehandling (får dit værelse til at lyde godt). Da dette studie blev bygget til blanding af lyd og musik til film og tv i en boligbyggeri i NYC, skulle både lydisolering og behandling være næsten perfekt. Det skulle også se godt ud for kunderne … på et meget stramt budget. I denne instruerbare snarere end en tutorial om den faktiske konstruktion vil jeg diskutere designet, med links til de materialer, jeg brugte eller andre ressourcer. Dette er ikke dovenskab, jeg sværger! Jeg synes bare det er mere nyttigt. Jeg går ud fra, at hvis du bygger dit studie, har du grundlæggende konstruktionsevner.

Trin 1: Planlægning af støj, varme og kraft

Ikke alene skal du bekymre dig om lyd uden for dit studie, men afhængigt af dit gear skal du bekymre dig om den støj, dit udstyr laver. Da vores studie er et ombygget soveværelse, havde vi et skab, som vi let kunne isolere og omdanne til et udstyrs "rum"- men så blev varmestyring et vigtigt spørgsmål. Kør 3 computere i et lille forseglet skab, og de vil gå ned i løbet af få timer. Da vi lavede en tarmrenovering, var vi i stand til at lægge central luft i, men det kunne ikke være almindelig AC. Luftføreren blev placeret så langt væk fra studiet som muligt, og kanalerne var for store og havde et par ekstra bøjninger. Den samme mængde luft cirkulerer, men da den flyder langsommere, hører vi ikke den brusende luft. Den ene udluftning fører til studiet, den anden ind i udstyrskabet. En anden forskel med almindelig AC er returluften. Da vores værelse er helt forseglet, var vi nødt til at inkludere ventilationsåbninger for at slippe luften ud, snarere end at stole på revner omkring døren. Hvis du gør dette med et tyndt fleksibelt aluminiumsrør, ville det have slået et stort stort hul i vores lydisolering, så vi brugte 50 fod isoleret rør i stedet for at vride det og dreje det så meget som muligt: luft undslipper, men lyden kan ikke komme igennem. Der er en anden løsning, hvis du ikke er i stand til at tilføre central luft: et kanalløst system som dette er ret stille og relativt let at glide ind, uanset hvor du har brug for det. Du skal bare have adgang til udendørsareal til kompressoren. Glem ikke at planlægge strøm! Brug dedikerede linjer, hvis det overhovedet er muligt. Planlæg, hvor dit udstyr vil være, og find ud af, hvor meget strøm det vil trække. Varme og kraft er ikke områder til skæring af hjørner. Mens dine vægge er åbne, så tænk også på andre ledninger. Et trådløst computernetværk fungerer ikke godt i dit studie, hvis du bygger det ordentligt, så det er en god idé at sætte nogle cat6 -kabler i. Vi har et klaver i stuen, vi vidste, at vi ville optage, så vi kørte et par digitale lydkabler fra udstyrskabet til et skab ved siden af klaveret. Det er fantastisk at kunne lave optagelser uden at slange mikrofonkabler overalt, så alle kan snuble over. En anden ting at tænke på er belysning: Jeg stoler ikke på fluorescerende, fordi nogle af dem summer, og jeg har forsøgt at fjerne al glødelampe (plus glødelamper er varme, og der er nok varmegenererende udstyr i et studie, som det er ….) Det oplagte svar er LED. Dette lys kan monteres på overfladen, hvilket gør det at foretrække, når det kommer til lydisolering. Du vil undgå at bruge en dåse, der sætter et stort hul i loftet (og lydisolering).

Trin 2: Lydisoleringsteori

Den frustrerende del ved lydisolering er, at du ikke ved, hvor godt det er, før arbejdet er afsluttet. Det skyldes, at lydisolering kun er lige så god som det svageste led. Du kan have en fantastisk væg med elastisk kanal, dobbelt stud konstruktion og quietrock, men sæt en almindelig spinkel dør på den, og det hele vil have den samme elendige lydbedømmelse som døren. Bor et enkelt 1/4 hul gennem den samme væg, og al lydisolering er ødelagt. Hvis du borer en skrue hele vejen gennem en neoprenpuck til studsen nedenfor, har du spildt din tid og pucken. En måde at forstå lydisolering er at skelne mellem to typer lyd: stød og luftbåren. For at reducere transmissionen af luftbåren lyd har du brug for masse. For at reducere slaglyd (som i fodspor, hamring osv.) Har du brug for luft, dvs. isolation. Så den ideelle løsning er et værelse i et rum: flydende gulve, vægge og lofter afkoblet fra bygningens struktur og fra hinanden. Du vil have små 1/4 tommer huller overalt, så lydvibrationer ikke kan overføres fra vægge, til gulv, til loft nedenfor, så skal du fylde disse huller med noget, der vil forsegle dem helt og forblive elastisk, såsom akustisk tætning. Du vil have dine vægge, gulve og loft til at være tunge. Du kan enten bruge flere lag metalplader eller endda MDF og slamre en dæmpende lim imellem dem såsom Greenglue eller købe færdige løsninger som Quietrock. Selvfølgelig, da det er lyd, bliver det mere kompliceret end det. Andre faktorer skal overvejes, den mest kontra intuitive er forestillingen om triple leaf -effekten. Denne artikel forklarer det smukt, men det går ud på en simpel kendsgerning: en væg med to (eller flere) hulrum vil klare sig meget dårligere end en væg med en. De fleste vægge i lejligheder eller boliger har ét hulrum, så hvis du vedhæfter en elastisk kanal til en eksisterende væg og tilføjer et lag plader, kan du faktisk sænke din STC -vurdering (dette forenkler selvfølgelig tingene igen: du blokerer muligvis mere højt frekvenser, men de lave frekvenser, dem du virkelig vil stoppe, går lettere igennem). Enten skal du rive den ene side af væggen ned for at fastgøre din elastiske kanal til tappene, eller også skal du tilføje lag til den eksisterende væg uden at efterlade luft mellem dem. Glem heller ikke dit gulv og loft: disse skal behandles som vægge, både til lydisolering og lydbehandling. Du kan ikke bare lydisolere en del af dit værelse: på grund af lydledning vil det bare ikke fungere at bygge en enkelt, smuk lydisoleret væg.

Trin 3: Lydisolering Case Study: Vægge

Da dette værelse er relativt lille, var vi nødt til at indgå nogle kompromiser: vi kunne ikke bygge et komplet rum i et rum, fordi vi ikke ville have haft tilstrækkelig plads tilovers for 5.1 surround -lydsystemet. Vi var ikke overdrevent bekymrede for vores nabo, fordi hendes køkken støder op til studiet. Vi var bekymrede over den ældre dame ovenpå, der er næsten døv og sprænger opera eller Jerry Springer, og vi var bekymrede for, at subwooferen ville forstyrre vores nabo nedenunder. I vores egen lejlighed har vi to meget høje drenge og en beagle at håndtere. Ved at søge på Craigslist fandt jeg nogen, der havde bestilt for mange ark Quietrock 525, så jeg købte hans rester for en tredjedel af prisen. Dette er et fremragende produkt, men omkostningerne kan stige, hvis du skal købe det nyt. Det er meget tungere end arksten og er lagdelt med indbygget dæmpning. De plader, jeg fik, har den samme lydbedømmelse som 8 stablede lag almindelig arksten (men det er ikke helt så godt, som det ser ud til: 8 lag arksten fungerer IKKE 8 gange bedre end et enkelt lag …). Vi laminerede den eksisterende gipsskillevæg ved siden af vores nabos køkken med Quietrock ved hjælp af Greenglue, og vi har ikke hørt et eneste grydeslag siden da. På den modsatte væg rev vi den ene side af gipsskillevæggen ned, fastgjorde fjedrende kanaler til tappene og brugte isoclips, igen fundet for en brøkdel af den oprindelige pris via Craigslist, for at flyde en ny Quietrock -skillevæg. Vi var omhyggelige med at efterlade et lille hul mellem denne skillevæg og de andre vægge, gulvet og loftet, som vi senere fyldte med akustisk tætning. Hvis du laver dette system med købte materialer, bliver det meget dyrt. Hvis du ikke er så heldig, som jeg fandt tilbud, så tjek dette instruktivt for en billigere byggemetode. Inde i væggen lagde vi et lag Ultratouch, isolering lavet af genanvendt bomuldsfibre. Du skal bære åndedrætsværn, når du installerer dette, men det er stadig meget grønnere, sundere og mere behageligt at arbejde med end glasfiber. Det vil ikke klø. Jeg synes også, det er bedre for lyd, men det er bare min subjektive mening, jeg har ikke set nogen undersøgelser. Vi var omhyggelige med at efterlade et luftgab og IKKE at fylde væggen fuld. Formålet med isoleringen er ikke direkte lydisolering, snarere lydabsorbering. Vi vil forhindre, at hulrummet inde i væggen fungerer som et ekkokammer (hvilket ville forstærke lyde på samme måde som en akustisk guitar gør). Brug af mindre isolering og efterladelse af et luftspalte vil være lydisoleret bedre end at proppe væggen fuld. Vinduesvæggen ser ud på en relativt stille gårdhave, så vi ikke lydisolerede selve murvæggen, men vi købte et lydisoleret vindue installeret inde i vindueskarmen. Fordi skabet var i vejen, kunne vi heller ikke behandle bagvæggen. Da det er en mur, har den en temmelig god lydbedømmelse, men desværre kan vi stadig høre, når vores naboer åbner og lukker deres hoveddøre. Den slags slaglyd er næsten umulig at fjerne …

Trin 4: Det ugentlige link: døren

Det nytter ikke noget at gå igennem alle problemer og omkostninger ved at bygge en stor mur, hvis man ødelægger det ved at sætte en almindelig dør ind. Da jeg begyndte at undersøge mine muligheder, kom jeg tæt på fortvivlelse: et tilbud på en sølle STC på 41 (lidt bedre end en almindelig dør) var over USD 1200,00 for en enkelt dør…. En anden for en STC på 56 var over $ 6000,00 igen for en enkelt dør. Da den bedste måde at få gode resultater er at bruge et par døre, var dette ikke en mulighed for os. Jeg besluttede at prøve lykken med at bygge mine egne døre ved hjælp af lag af MDF og Greenglue og specielle lydpakninger, men jeg var ikke sikker på resultaterne, og det ville heller ikke være så billigt. Det var da, jeg var virkelig heldig: på Craigslist fandt jeg nogen, der forlod et lejestudie og demonterede alle de dyre, tilpassede inventar. Ikke alene fik jeg et par døre i den perfekte størrelse til mit rum ($ 500 for 2 døre og karme), men jeg fik masser af smukt indbyggede paneler til lydbehandling. Hvis dette virker som bare et dumt held, som du umuligt kunne have, så tænk igen. Du gør dit held. Jeg kiggede på Craigslist hver eneste dag i flere måneder, så da jeg så det, var jeg klar til at hoppe. Og desværre med denne økonomi går masser af lydstudier op i maven. De er glade for at få en chance for at få alt, hvad de kan, for at få noget af deres investering tilbage, men de har normalt også en meget stram deadline for at komme ud af deres plads - så priserne kan være til forhandling. Hold øjnene og ørerne skrællede, vær tålmodig, fleksibel omkring datoer og afhentning, og chancerne er store for, at du får lige så meget held som jeg havde. Plus du kan spare store ting ved at tilstoppe affaldsspande … Jeg hørte om Sound One, der demonterede nogle studios en uge efter, at deres materialer blev indkørt for at blive begravet på Staten Island. Det var foruroligende på så mange niveauer ….

Trin 5: Lydisolering Case Study: Gulv

Den rigtige måde at gøre dette på ville have været at rive det eksisterende gulv og underlaget ud og derefter bruge Uboat neopren flydere som disse til at flyde 2 x 4 på bjælkerne. Så hvis jeg havde lagt 3/8 "krydsfiner, grønlim, quietrock efterfulgt af mere grønlim og endnu et lag 3/8" krydsfiner og afsluttet det hele med kork, ville jeg have haft et fantastisk gulv. Åh godt. For at spare penge brugte jeg disse enkle neoprenpucke, jeg købte fra Canal Rubber på Canal Street på Manhattan, og improviserede et system til at flyde et nyt gulv over det eksisterende. Jeg skruede puckerne ind i gulvet gennem midten, lagde strimler af 3/4 "krydsfiner over dem og skruede krydsfiner ind i hjørnerne af pucken, idet jeg var meget forsigtig med IKKE at gå helt igennem til gulvet. Jeg var også forsigtig for ikke at lade dem røre ved væggene. Entreprenørerne, der hjalp mig med at bygge dette, blev meget forstyrret af den vaklende konstruktion og forsøgte hele tiden at bruge lange skruer gennem neopren til at stramme krydsfiner på gulvet nedenfor. Jeg blev træt af at forklare og argumentere, så i stedet ville jeg bare gå ind om natten og udskifte alle deres skruer … Efter gulvet blev bygget havde det en dejlig fjedrende fornemmelse, men det var (og er stadig) helt sikkert og sikkert. For at undgå den frygtede tredobbeltbladseffekt I ønskede at lægge genbrugsgummi (strimlede bildæk), jeg havde købt på Craigslist mellem disse strimler. Desværre fik coopbrættet styr på mine planer og forbød mig at bruge dette materiale, selvom min arkitekt søster forsikrede mig om, at det var lovligt. Sådan er det Jeg brugte sand i stedet, og nu jeg har 4 tønder strimlet gummi siddende i kælderen. Hvis nogen kan hente dem fra Brooklyn, ville disse være perfekte til at bygge en platform under et trommesæt! Jeg brugte resten af min Greenglue på strimlerne, byggede et krydsfinergulv og afsluttede det med kork - jeg vil diskutere det valg på trin 8.

Trin 6: Lydisolering Casestudie: Loft

Det er her, jeg har mest fortrudt … Da jeg fortalte entreprenøren, at jeg tænkte på at bruge MLV (Mass Loaded Vinyl), truede han med at stoppe (og han spøgte kun halvt). Korrekt installeret, så den kan vibrere, vil det øge STC -klassificeringen af enhver væg, loft eller gulv - men det er både meget tungt og slapt, hvilket gør det virkelig svært at arbejde med, især på loftet. Så jeg opgav den idé - jeg regnede med, at Quietrock, kombineret med Ultratouch -isolering, et faldet loft, fjedrende kanaler med Isoclips ville være tilstrækkeligt. Det ville de også være, hvis det ikke var for mit svageste led: AC -udluftning …. Nu kan vi stadig skelne den dæmpede Tryllefløjte, når den døve gamle dame ovenpå er i særligt festligt humør. Hvis jeg bare havde beklædt bjælkerne med MLV, ville vi aldrig høre Nattens Dronning … Et lille produkt gør en stor forskel, både for loft og vægge: quietputty er som legedej, som du vikler rundt om en elboks. Jeg testede både med og uden, og forskellen var forbløffende … Absolut værd at betale.

Trin 7: Lydbehandlingsteori

Det meste af det, jeg ved om dette emne, stammer fra Mitch Gallagher's Acoustic Design for Home Studio. Det går ind i den helt rigtige detalje for en lægmand som mig. Gode forklaringer og nyttige diagrammer, så du kan forstå vanskelige begreber uden en phd. Jeg anbefaler stærkt at læse denne bog, før du bygger dit studie - men hvis du ikke gør det, er disse onlineartikler informative, eller her er et par gode ting (og jeg håber, at jeg ikke ødelægger det … Jeg kan ikke finde min bog længere, så dette er alt hukommelse … du er velkommen til at kommentere, hvis jeg har begået fejl): Lyd er en vibration. Bølger. Disse lydbølger har forskellige frekvenser (bølgelængden) Høj tonehøjde har en høj frekvens, lav tone har meget lange bølger. Volumen bestemmes af bølgens højde. Når disse lydbølger bevæger sig gennem rummet, mister de energi (volumen). Det er derfor lave frekvenser rejser meget længere afstande og kan gå gennem vægge: Hvis bredden af væggen kun er en brøkdel af lydbølgens størrelse, vil den miste meget mindre energi, der passerer, end hvis lydbølgen er mindre end væg. Plus et identisk antal vibrationer vil bære den lave frekvens meget længere end en høj støj. Når en lydbølge rammer en overflade, sker der forskellige ting afhængigt af overfladen (og bølgens frekvens): den kan enten gå lige igennem (f.eks., med paneler designet til at absorbere lyd) og som det gør, spredes noget af dets energi (volumen) som varme, eller det hopper tilbage (det meste af det i hvert fald), hvis det støder på en glat, massiv forhindring, som en lydisoleret væg. Det er derfor, lydisolering og lydbehandling er modstridende mål: at lydisolere vil du blokere lydbølgerne (som holder dem i dit rum, indtil de dør ud), og for lydbehandling forsøger du at slippe af med de uønskede refleksioner. Med alle disse lydbølger, der hopper rundt, løber vi ind i problemerne med kamfiltrering, noder, rumtilstande: afhængig af rummets størrelse og frekvensen af lydbølgen, når den hopper af væggen, kan den enten annullere sig selv eller blive til forstærket. Jeg vil ikke gå ind på dette, og jeg valgte at ignorere noder og tilstande fuldstændigt, fordi jeg ikke havde kontrol over størrelsen på mit værelse. Jeg havde nok andre ting at bekymre mig om. Det er interessant at lære om, men medmindre du bygger fra bunden, vil jeg råde dig til at fokusere på måder, du kan forbedre dit værelse. Der er to måder at tackle refleksioner på: absorption, som reducerer refleksionernes volumen og diffusion, der spreder dem. I begge tilfælde er det ret let at håndtere mellem- til højfrekvente bølger, men de lave frekvenser vil være et problem. Du vil også gerne holde en god balance. Du vil reducere refleksioner ved alle frekvenser, men du vil ikke afbryde dem helt, eller rummet lyder dødt.

Trin 8: Casestudie om lydbehandling

Jeg besluttede mig helt for at fokusere på lave frekvenser - den eneste tanke, jeg tænkte på mellem- til høje frekvensområder, var at sikre, at jeg ikke absorberede for mange af dem. Træpaneler: det var et andet fund. En sælger på en af de store udstillinger i Javit -centret fik disse mahogni -paneler specialfremstillet til showet, og var derefter nødt til hurtigt at slippe af med dem. Jeg fik dem fra ham for en tyvendedel af den oprindelige pris. De var hule, så jeg fjernede bagsiden, genforbundet dem (de sluttes til stikkontakten på væggen, derefter bruger jeg deres indbyggede stikkontakter), fyldte dem med Ultratouch og hæftede derefter stof på for at holde isoleringen på plads (stoffet kom fra skraldespanden: en kirke nede på gaden smed en kæmpe bolt af helt rent, perfekt godt stof væk, som jeg ikke behøvede, men kunne ikke slippe. Efter at have siddet i mit skab i et par år, endelig kom jeg brug det meget her!). Træet på bagsiden var også mahognifiner, så jeg brugte det til at bygge det skrivebord, du kan se i studiebillederne. Disse paneler fungerer rigtig godt som basfælder. Træet afspejler de højere frekvenser, og da panelerne er placeret i en lille vinkel, forbedrer det ikke kun basydelsen (jo længere fjernet fra væggen, desto bedre), men det forhindrer de reflekterede lydbølger i at vende tilbage til mixerens sweet spot. Absorptionspaneler. Som jeg nævnte i trin 4, fandt jeg disse på Craigslist for meget mindre, end det ville have kostet at købe eller bygge dem nye. Men hvis du ikke kan finde en anden hånd, vil denne instruktive lære dig, hvordan du bygger din egen. Placering er vigtig. Hvert hjørne er en basfældemulighed - inklusive hjørnerne mellem vægge og loft. Normalt vil du prøve at placere paneler på stedet for første refleksion. Sid på blandingsstedet, og flyt et spejl på væggen, indtil du ser din skærm: det er dér, du vil have panelet. Men da vi allerede havde vores væg/basfælde der, og den var placeret i en vinkel, behøvede vi ikke at genere den. Glem ikke dit loft! Det er som en anden væg. I stedet for at lægge panelerne helt op mod væggen eller loftet, skal du efterlade så meget luftplads imellem, som du kan spare. Dette vil hjælpe med de lavere frekvenser. Spredning. Igen gennem Craigslist fandt jeg 4 skyline diffusorer. De var temmelig slåede og grimme, plus de ville også blive frygtelig støvede, så jeg monterede dem på bagvæggen med en ramme, som jeg dækkede med det samme akustisk gennemsigtige stof, der blev brugt på absorptionspanelerne. Gulv. Undgå at bruge tæppe af 2 grunde: For det første vil det bringe dit værelse i balance. Tæppe vil kun absorbere høje til mellemfrekvenser. Hvis du har nok basfælder (som også vil absorbere høje frekvenser) har du ikke brug for det. For det andet er vores ører vant til at høre med et "levende" reflekterende gulv. Din optagelse eller blanding kan lyde OK, når du er i rummet, fordi dine ører og hjerne vil kompensere, men når du forlader dit rum, lyder det sandsynligvis ikke så godt, som du troede, det var. Jeg brugte kork, fordi den var billigere og tyndere end hårdttræ. Dette er ikke den samme kork som det stof, der bruges til absorption i vægge og som underlag. Det er tættere, og med polyurethanfrakken er det reflekterende, så det føles og lyder godt. Efter alt var sagt og gjort, og jeg havde brugt mange timer forvrænget i skabet til at tilslutte alt udstyr, testede vi rummet. Vores frekvensresponsdiagram kom smukt fladt ud med et fald ved en enkelt lav frekvens: det var fra den rumstørrelse, som vi ikke kunne kontrollere, og da det bare er en enkelt frekvens, er det let at rette med software EQ. i et udstyrsskab: et meget nyttigt tip, jeg kan dele, er at hænge et spejl på væggen bag dine computere. Når pladsen er så stram, kan du kun passe din arm bag udstyret, det er MEGET nyttigt at kunne se, hvor du tilslutter alle kablerne. Hvis du gerne vil høre noget af musikken komponeret og blandet i dette rum, gå til www.johnmdavis.com Ud over John Davis 'musik og filmografi vil du kunne se to meget sjældne (og skøre) stumfilm.

Trin 9: Oversigt over, hvad der er grønt til gavn for konkurrencemoderatoren

Da alle de små grønne elementer er skjult i teksten (eller i nogle tilfælde, ikke engang nævnt, fordi de føltes irrelevante), tænkte jeg, at jeg ville opsummere dem her, i ingen særlig rækkefølge: Belysning: valg af LED. Mindre energi forbruges direkte, men sparer også på AC -brug, da dette ikke opvarmer rummet som glødelamper. Også, ingen kviksølv. Gulv: brug af kork. Denne beslutning var både økonomisk og økologisk. Det er billigere, OG det er grønnere end hårdttræ, fordi det kan fornyes og ikke ødelægger det træ, det kommer fra. Isolering: Ultratouch koster mere end almindelig glasfiberisolering, men fremstillingen kræver meget mindre energi. Den er lavet af helt genbrugt bomuld, som er behandlet med et brandhæmmende middel. Det er også meget sundere, at arbejde med og at leve med. De grønne punkter gør omkostningerne umagen værd. Brugte materialer: energiomkostningerne til at producere disse (for den anden bruger) er nul, de eneste energiomkostninger er transport, og da det hele var lokal og for det meste offentlig transport, havde disse alle en smuk lavt kulstofaftryk. Brugte materialer, jeg nævnte: lydabsorberende paneler, lydisolerede døre, trævægspaneler, quietrock, isoclips (selvom de sidste 2 var rester, var de ikke rigtig anden brug). En jeg forsømte at nævne: Krydsfiner, jeg brugte til gulvet, blev tilovers fra en filmoptagelse. Dumpster dykning: alle de grønne fordele ved brug af brug plus glæden ved at bruge ting, der klart var bestemt til at blive spildt. Gratis også. Kæmpe fed stof fra kirken nede på gaden. Absorptionsskummet i udstyrskabet var også fra den samme kirkes skrald. Reolen, jeg byggede, stammer fra scaps fundet i min kælder. Barcelona-stolen var gået i stykker og på vej til skraldespanden, da jeg reddede den fra en meget uhensigtsmæssig ven. Brugte rester/intet affald: da jeg ikke behøvede ryggen på træpanelerne, brugte jeg dem til at lave skrivebordet. Kom nu, hvis dette ikke er et projekt med et grønt twist, hvad er det?